Часто задаваемые вопросы по моделям семейства
Vitz/Yaris/Platz/Funcargo/Echo/Yaris Verso/bB/Ist/Will

Rambler's Top100

Содержание

Общая информация

  1. Какой нужно заливать бензин и масло? (#)

  2. (Sergant, 18.01.05) Бензин советую 95-й но на одной проверенной заправке. Компрессия явно не для 92-го.
    Вот рекомендации Тойоты по вязкости масла:
    Еngine oil visсosity recommеndatiоns (priоr to model year 2000): 10W-30, 10W-50, 15W-40, 20W-40, 20W-50

    5. Petrol еngine oil visсosity optiоns (model year 2000 onward): belоw -29 C to 10 C, 5W-30 (except VVTi еngines: belоw -29 C to above 38 C, 5W-30); -18 C to above 38 C, 10W-30; -12 C to above 38 C, 15W-40; -7 C to above 38 C, 20W-50

    6. Diesel еngine oil visсosity optiоns (model year 2000 onward): -35 C to 30 C, 0W-30; -30 C to 40 C, 5W-40; -25 C to 30 C, 5W-30; -20 C to 30 C, 10W-30; -20 C to 40 C, 10W-40; -15 C to 40 C, 15W-40; -20 C to 50 C, 10W-50; -15 C to 50 C, 15W-50; -5 C to 50 C, 20W-50

    Т.е надо 5W30. так же где то видел что класс масла не ниже SH т.е SH или SL
    А значит большинсво полусинтетик и синтетик подходит.
    Советую сделать промывку перед сменой масла.

    (T-Vt, 13.03.05) Проголосовал за 95, если бы была возможность - использовал бы 98. Вопрос о бензине из разряда "вечных". Для себя определил пару правил по выбору того какой бензин заливать. Если заправка на которой нужно заправляться не провереная - то стараюсь заправляться бензином с максимальным октановым числом (98-95-92 в порядке убывания наличия), т.к. обычно бодяжат из бензина на ступень ниже добавляя антидетонационные присадки. Т.е. 95 "делают" из 92, а 92 могут "изготовить" из 80. Исходя из этого лучше заправиться 95 , да же если он на самом деле окажеться 92 с большим количеством присадок. Отрицательное действие избытка присадок сильнее скажеться в основном на свечах , но зато детонации в двигателе будет меньше, поэтому мне легче потратиться на более частую замену свечей , чем на серьезный ремонт двигателя (замена поршней, колец, вкладышей и тд.). В то же время если есть возможность заправиться на провереной заправке то можно залить и 92 (по той же причине 95 может оказаться тем же 92 с присадками). Хотя и в этом случае лично я предпочту более высокооктановый бензин, потому что разница в цене сейчас не настолько существенная по сравнению с потенциальным риском для двигателя. Ну а если уже почуствовалась детонация - то стараюсь как можно "мягче" обращаться с педалью газа и максимально уменьшаю нагрузку на двигатель.
    (Antonoff, 15.03.05) В Японии действительно понятие Regular с нашим расходится. У них это 95.
    В Европе regular как и у нас 92, но как раз европейцы и требуют заливать 95.

    (Андрей, 24.03.05) Два года жил в США. В Эху они льют Regular-это соответствует 92. Так что у кого машина из США или Канады, лейте 92, а то на 95 придется менять выхлопной коллектор (прогорает) и очень вероятно кислородный датчик. Может загореться Check Engine, тогда просто разбавьте 95 80-ым, а далее лейте 92.
  3. Когда мигает последние деление сколько в баке осталось? (#)

  4. (NICOLE, 20.01.05) А в инструкции пользователя Vitz написано: емкость бака 40 литров на переднеприводном и 45 литров на вэдовом. А когда замигала лампочка заправки - осталось 6 литров
    (mvs, 19.01.05) Нада просто попробовать поездить в обоих режимах и решить, что для вас лично удобнее. Я вижу разницу (по своим ощущениям) вот в чем:
    O/D (ON) - 1.при обгоне машина немножко задумчивее
    2. торможение двигателем практически не ощущается.

    O/D (OFF) - 1. при обгоне - гораздо быстрее (понятно: не нужно лишнее переключение)
    2. значительно ощущается торможение двигателем. При безостановочном движении практически отпадает необходимость пользоваться педалью тормоза: при нажатии на газ - ускоряется, при отпускании - замедляется.

    (al2000, 23.06.05) Зависит от установки датчика остатка топлива на корпусе фильтра. Там его высоту можно регулировать. У меня раньше после мигания хватало на 70 км и ещё оставался бензин, а тут на днях проехал 20 и бензин закончился.
  5. Что за свистящий звук при движении после холодной стоянки. Появляется после 40 км/ч. По мере движения, скорость, при которой появляется свист, увеличивается. Через некоторое время свист пропадает на всех режимах. (#)

  6. (Sergant, 21.01.05) Это приводный ремень свистит. Как раз на холодной машине или при резком разгоне или при включенном o/d. Подтяни его. Генератор надо ослабить и им подтянуть а затем закрепить обратно.

    Если свист сплошной т.е дольше 2 секунд то вряд ли ремень. В таком случае для начала стоит масла во всех раздтках заменить.

    Очень часто не понять откуда конкретно свистит. Когда у меня ремень свистел я абсолютно не мог понять с какой стороны-сначало думал вобще что это детонация, потом грешил на коробку. Только потом узнал что это ремень.


    (T-Vt, 18.02.05) Если ремень не имеет трещин и выглядит не сильно изношеным , то можно его немного подтянуть. Со слов знакомого владельца Фанкарго, у него после поездок в снегопад стал посвистывать ремень , наверное нагрузка на генератор возросла (фары, дворники, обогрев заднего стекла, печка , небольшие обороты двигателя) это и спровоцировало (после снегопада продолжал посвистывать). Думал подтянуть сам , но был рядом с сервисом и решил заехать к ним , за одно еще кое какие вопросы решить , спец в сервисе сказал ему что перед подтягиванием ремешка нужно еще ослабить некий болт где-то внутри крепления генератора который фиксирует его после натяжения, если нет инструкции или картинки , то догадаться об этом не просто. А после подтягивания ремня, снова его зафиксировать этим болтом. Он сначала хотел его просто поменять , но ему выставили цену в 120 у.е за один ремень, он расстроился и решил просто пока его подтянуть. Зато когда мы с ним залезли на экзист, то там цены на этот ремень от 7 до 24 у.е. ("почуствуйте разницу" ).
    После натяжения свист исчез , и сейчас все нормально.
  7. Как можно самому провести самодиагностику VITZ? Где диагностический разъем, что нужно замкнуть, на какой индикатор смотреть, как считывать коды, где найти таблицу с кодами и самое главное - на что обращать внимание?? (#)

  8. (Sergant, 25.01.05) Читай тут http://www.alflash.narod.ru/OBDII/ReadNew.htm, http://vitz.ru/forums/index.php?showtopic=507
    Только учти что на Витце это разьем наоборот. он находится справа от руля внизу с краю панели.
    Там и не надо ничего особо. клавное научится замерять тестером сопротивление и напряжение, ну и совсем круто если силу тока.
    А если самодиагностика то вобще ничего не надо.

    Чтобы стереть ошибку АБС надо:
    замкнуть контакты 4 и 13 (т.е запустить самодиагностику), подождать 10 секунд и в течении 5 секунд нажать на педаль тормоза 8 или больше раз.
    Отключения аккумулятора не сотрет ошибку АБС.


    (rocket1, 23.06.05) Важное наблюдение. Заметьте - когда мигают лампочки на панели приборов - они все мигают в разнобой (с разной частотой). Сделано это специально, чтобы было видно - не запараллелил ли кто-нибудь лампочку с целью скрыть неисправность автомобиля. Поэтоу обращайте внимание на мигание, особенно во время покупки. Ведь не всегда есть возможноть залезть под дисплей и увидеть вмешательство в схему.
  9. Народ, кто-нибудь знает где в Москве купить книжку по Эхе (Ярис, Витз, ...)? У официалов ее нет. В Кунцево тоже смотрела - глухо. Может, кто где покупал? Или есть электронный вариант? (#)

  10. (bag, 01.02.05) По адресу http://www.autoshoprepairmanuals.com/Merch...tegory_Code=TE1 предлагают мануал по Эхо на английском на CD за 30$. При большом желании можно попробовать заказать.
    (rocket1, 17.03.05) Электронный вариант ищите на нашем сайте в разделе "Обслуживание" -> "Руководства, инструкции". http://vitz.ru/articles.php?m=service&type=spec. Добрые люди присылают что у них есть, а мы выкладываем сюда.

    Ещё можно скачать ALLDATA мануалы (на английском) http://auto.ginecolog.ru/downloads/TOYOTA-SUZUKI.Alldata/
    Только там про Echo 1.5


    (Antonoff, 21.03.05) Такой мануал мне достался с машиной. На русском. Там действительно ничего нет о ремонте. Просто описание всех возможностей авто. Мне лично напомнило инструкцию к какому-нибудь музыкальному центру. Все разжевано до мелочей. Информация типа:
    ...Для перестраивания на соседнюю полосу слегка нажмите рычаг переключения указателей поворота....
    ....чтобы установить время сделайте то и то....
    И самое что надоедает, чуть ли не на каждой странице советуют поехать к вашему дилеру, а то мол никто лучше него в тойотах не разбирается.
    Но надо признать, когда почитаешь, многие вопросы сами собой отпадают.
    Например меня мучил вопрос о буксировке, меня напугали. что мол если встал, буксировать никак нельзя, ибо автоматическое сцепление накроется...а в книге написано, что все нормально...на небольшие расстояния и с медленной скоростью...
    Да еще...Мой мануал описывает только ЯрисыВитцы с механической коробкой с 2 видами сцепления, обычным и автотматический. Ну например как на автоматическом сцеплении трогаться. Написано мол перед включением первой или задней скорости необходимо выжать тормоз и держать его пока включаешь.
    Так что вот такие пироги.

    (azaharov, 25.04.05) В форуме сделайте поиск сообщений от пользователя с ником azaharov - он много фотографий выкладывал из своей инструкции на русском языке.
  11. Где можно достать запчасти к Витцу? (#)

  12. (rocket1, 03.02.05) Я заказываю по интернету, через сайт exist.ru
    Сначала выбираю в каталоге http://www.japancats.ru/toyota/ нужную мне деталь, потом через интернет-магазин делаю заказ. Цены у них вроде самые низкие (по крайней мере у нас по городу). Ассортимент большой, сроки доставки удовлетворительные.

    (Саня, 25.01.05) Хоккайдо Моторс
    517-14-62 Двигатели КПП Стартеры Генераторы
    517-37-19 Кузовные запчасти
    933-80-22 Двигатели Подвеска
    933-80-24 Оптика
    Ну и здесь гляньте: http://www.toyota.mnc.ru/serv/rb.htm

    (Marta, 16.02.05) осташковский развал (т.583-6357, 728-8016)
    (Marko, 17.02.05) Разборки (где продают разбитые автомобили на запчасти) это конечно хорошо. Но лично я уже лет 5 пользуюсь другим способом покупки нужных мне бэу запчастей. И этот способ имееет некоторые преимущества.

    Есть такая газета под названием «Из рук в Руки». Самое главное, что есть интернет версия ее. Нахо-дится она здесь - http://www.win.izrukvruki.ru/russian/ Выбираете город (например Москва). Дальше выбираете - ИЗ РУК В РУКИ ON-LINE (обратите внимание, что не АВТО!!!!). Далее выбираете рубрику «средства транспорта». Далее раздел «автозапчасти и принадлежности» Далее подрубрика «Для Тойота» и (внимание!) период – 2 недели!!! (то есть все объявления, которые подавались за последние две недели)

    Он Вам выдаст более 1000(!) объявлений по продаже запчастей от Тойота (в том числе и от частных лиц) А теперь самое интересное. В этом списке есть запчасти для Яриса, Витса, Функарго и т д…

    Плюс в этих объявлениях в том, что это продают (как правило) частные лица. Ну типа, разбил человек машину, восстанавливать смысла нет и единственная возможность вернуть хотя бы часть денег – это продать что осталось по запчастям. Но так как это не «профессиональная разборка запчастей», то люди продают запчасти по очень низким ценам, существеннее ниже, чем на разборках. (им надо продать быстрее и они не могут тратить на это массу времени).

    Так что попробуйте найти запчасти таким вот способом!!!

  13. Езжу на машинке 2 недели. Вроде сначала гидроусилитель руля работал нормально, а когда начались морозы или не знаю по какой причине руль начал как то странно крутится, очень туго. Такое ощущение что гидроусилитель отключился, хотя никаких шумов при вращении руля нет, но очень туго идет, даже как-то с небольшим возвратным движением. Посоветуйте что делать и какая может быть причина? (#)

  14. (Sergant, 11.02.05) Уровень жидкости в ГУРе проверь. Возможно вытекло все. Если с уровнем все впорядке то сливай и Декстрон 3 залей.
    Он более морозоустойчив.

    (cori, 12.02.05) оказалось слетел тросик со шкива гидроусилителя я его на место поставил вроде стало лучше. Все равно спасибо!
  15. Что нужно время от времени проверять в машине? Как догадаться что что-то не так, например, что пора менять амортизаторы или стойки или др.? Можно о симптомах поподробнее? (#)

  16. (Pons, 09.02.05) При неисправном амортизаторе слышны стуки в подвеске, при неисправности задних амортизаторов машину начинает качать как на волнах, при неисправности передних нарушается управляемость, машина неуверенно проходит повороты, не держит курс. Проверяются амортизаторы просто, надо надовить на угол авто вниз, машина должна качнуться один раз, если несколько колебаний, пора менять амортизатор. Амортизаторы обычно меняются парами.
    (Sergant, 09.02.05) Вобще сиптомы неисправностей такие:
    Посторонние шумы. Должно быть слышно только мотор и ничего боле. Да и мотор должен быть почти не слышен на холостых и чуть чуть на скорости.
    Любое клацанье, стуканье, скрип недопустимы ни при каких действиях.

    Так же недопустимы какие либо вибрации, качки при движении (за исключением езды по очень плохой дороге).

    Резина должна изнашиваться равномерно. Т.е если сбоку или в каком месте будет явно быстрее износ резины то это явно говорит о проблемах с подвеской.

    Ну и жидкости надо время от времени проверять-масло в движке, АКПП, в ГУРе, антифриз, тормозуха-это все просто.


    И самое главное не должны гореть никакие лампочки на панели типа восклицательного знака в кружке, АБС, мужика с подушкой, и контура двигателя(check engine) а так же не должны они моргать ни при каких условиях.
    Они загораются после поворота ключа и гаснут при включении двигателя.

    Курс молодого бойца:
    1. Бачек с тормозной жидкостью. Проверяйте уровень тормозухи всегда после езды по лесу, когда задеваете днищем о камни и т.п-поскольку есть вероятность повреждения магистралей жидкости. А так же 1 раз в неделю. Уровень видно сразу-ничего даже не надо открывать. Тут главное чтоб уровень жидкость не менялся! Если уровень снижается то обязательно надо показать машину мастерам иначе без тормозухи не будут работать тормоза с выходящими последствиями.

    2. Щуп проверки уровня масла. Самое важное что вы должны время от времени проверять. Проверяют масло только на холодном движке (сутра на стоянке)!. Достаем щуп и видим две риски L (Low-низкий) и H (High-высоким) ну или возможно Min и Max. Уровень должен быть между этими рисками-не выше Max и не нижу Min. Цвет масла либо желтый (когда оно свежее) либо черный (когда уже пора менять).
    Масло должно быть без каких либо цветных эмульсий и примесей-если они есть то возможо попадает антифриз в масло что крайне опасно для двигателя.
    Усли уровень масла быстро снижается это повод ехать в сервис либо движек очень заезженый. По идее уровень не должен почти меняется.

    3. Бачок с жидкостью для гидроусилителя руля. Проверять можно сутра или на горячей машине-не важно. Окручиваем крышку и видим 2 риски-hot и cold т.е . На холодной машину уровень масла должен быть на риске cold, на горячей-hot. Масло должно быть желтым или красноватым но не коричневым. Не допустим запаха гари от масла. Оно пахнет но какой то заразой-не гарью. Уровень не должен менятся.

    4. Антифриз (тосол, охлаждающая жидкость)-всегда в бачке должен быть уровень между min и max на холодном или горячем движке-если уровень ниже -обращайтесь в сервис иначе вы рискуете перегреть двигатель.
    Так же обратите внимание чтобы в жикости не было масляных эмульсий-т.е масло из двигателя попадает в антифриз что тоже очень опасно. Антифриз не должен замерзать-т.е в любой мороз там не должно быть льда или ледяной каши-если бы обнаружили это то обратитесь в сервис и не заводите машину.

    5. Щуп масла в АКПП. Проверять можно сутра или на горячей машине-не важно. Вытаскиваем щуп и видим 4 риски-2 hot и 2 cold т.е . На холодной машину уровень масла должен быть между рисками cold, на горячей(т.е после того как вы проедете 20 км)-hot. Масло должно быть красноватым но не коричневым. Не допустим запаха гари от масла. Оно пахнет но какой то заразой-не гарью. Уровень масла не должен менятся.
  17. Как правильно "прикуривать"? (#)

  18. (Sergant, 15.02.05) В витцах и ему подобных прикуривать можно вот как: отцепляем клеммы со своего аккумулятора. Далее:
    а) ЕСли есть набор прикуривателя т.е два толстых провода то эти провода подключаем к аккумулятору на чужой машине(согласившейся вам помочь) а другие концы к клеммам.
    б) Если нет ничего то снимаем с другой машины аккумулятор. Подключаем клеммы к этому аккумялятору.

    Далее заводим. После того как машина заведется клеммы с аккумулятора можно снимать! она не заглохнет без аккумулятора-это отличие этих машин от многих других.
    Надеваем клеммы на свой (плохой) аккумулятор, закрепляем, закрываем капот и едем.

    СОВЕТ: НЕ ПРИКУРИВАЙТЕ ПРОВОДАМИ ОТ ЧУЖОЙ РАБОТАЮЩЕЙ МАШИНЫ! ВЫ РИСКУЕТЕ СПАЛИТЬ ЧТО НИБУДЬ.
  19. Можно ли на Витце цеплять прицеп? (#)

  20. (Sergant, 20.02.05) Замучаете вы прицепом Витц с литровым движком и автоматом. Тот кто думает о безопасности забывает об опасности лобового столкновения при наличии прицепа (смотрите краштест десяты в ЗаРублем).
  21. Кому что нраVITZа? (#)

  22. (flanger, 24.02.05) 1) Большой размер салона при маленько размере авто.
    2) Несмотря на свежесть модели не дорогие запчасти.
    3) Редко про эти запчати приходиится вспоминать
    4) Простота сборки. Проще подвески я не видел. Легкость обслуживания.
    5) Распростроненный тип двигла. Обслужавается везде.
    6) Удобство салона.
    7) Приятный(не задумчивый) тип работы АКПП.
    8) Заслуженный авторитет. В первых рядах по надежности.
    9) Оригинальный корпус и салон.

    (rocket1, 24.02.05) 10) Во дворе нет проблем с парковкой
    11) Просунется там, где другие не смогут

    Остальные плюсы зависят от комплектации, которая у витцев разная.

    (NTWolF, 24.02.05) 12) За счёт веса - очень шустрая машинка получается
    13) На гололеде - не носит совсем (не знаю почему, может я ездюю аккуратно, может АБС помогает, но не заносит ей и всё тут...)
    14) В багажнике 2-х меня разместить можно

    (ogall, 24.02.05) Для меня конкретно, немного неожиданной была реакция большинства
    окружающих на дизайн:улыбки,восторги,заинтересованность.
    Гаишники правда немного достали.
    Правда в округе я один на такой машинке(абсолютная эксклюзивность пока).
    Приятно когда половина прохожих сворачивает свои шеи в попытке рассмотреть
    это творение(жена просит затонироваться наглухо,а то как в зоопарке).
  23. Кому что в машине НЕ нравится? (#)

  24. (egoran, 02.02.05) Все мы конечно же любители своих машин, иначе бы их не купили. Положительные качества машин все себе представляют ( расход, маневренность, размеры внутри больше чем снаружи и т.д. ), а вот кто какие отрицательные стороны видит в своей машине ?

    Например мне не нравится ( разумеется ИМХО ):

    1) Дорожный просвет маленький. Когда снежно, то до выезда на асфальт приходится ехать на брюхе там где машины большего класса проезжали лучше.
    2) Маленький двигатель ( литр у меня ) с небольшой мощностью. Нормально для езды двух-трех человек, четыре мужика за сто килограмм и мешок картошки в горку это очень тяжело
    3) Маленький двигатель долго прогревается и быстро остывает.
    4) Машина легкая, на кочках зад начинает брость.
    5) Очень шумная и гремучая. Во-первых сидишь почти на двигателе и его слышно, во-вторых стойки в салоне, в третьих машина пластмассовая, в-четвертых ( самое наболевшее  ) блокираторы замков пластмассовые гремят ужастно.
    6) В слякотное время года пороги забрасываются грязью и при входе-выходе одежда пачкается.
    7) Машина новая и запчастей ( по крайней мере в Н-ске ) пока не так много, как допустим на короллы.
    8) Машина не большая по габаритам на кочках и выбоинах очень сильно раскачивается. Ну и подвеска достаточно мягкая.
    9) Кузов хэчбек, заднее стекло забрасывается грязью ( ну это у вицев ).
    10) Не скажу как в других, но в кузове SCP10 заднее сиденье не складывается ровно, получется что места вроде и много, а ровно ничего не поставишь. Сам багажник небольшой.
    11) Округлое торпедо, бумажки или что-то не него не положишь - будет падать на пол.
    12) Дворники разной длины. Мне не хотели продавать по одному из комплекта, пришлось ехать в другой магазин.
    13) Электронная панель приборов малоинформативная, есть бензин, пробег, сокрость, передачи. Нет тахометра, прогрев показывается либо теплый либо холодный ( так же как и все остальное ). Хотя по большому счету уже привык.
    14) Печка бюджетная, климат контроля нет.

    (July, 02.02.05) прочитала твой длинный список и сначала сильно расстроилась, но потом подумала:
    1.по поводу дорожного просвета, у меня у друга марк, дак на нем еще меньше просвет
    2. Про маленький двигатель знают все изначально и никто не надеется, что вицик повезет легко четырех мужиков за сто килограмм и мешок картошки в горку ( все таки это больше женская машинка для небольших нагрузок).
    3.,4. Маленький двигатель и легкость машинки тоже не секрет и это уже каждый для себя выбирает, что ему надо мощный вездеход или просто милая машинка для городской езды.
    5. Очень шумная и гремучая. Все в мире относительно, любая машина может быть шумной, смотря насколько в ней все расхлябано. В девятках ездил? вот там согласна шумно.
    6. В слякотное время года пороги забрасываются грязью и при входе-выходе одежда пачкается - это может быть в любой машинке, аккуратнее садится надо 
    7. Машина новая и запчастей ( по крайней мере в Н-ске ) пока не так много, как допустим на короллы. - это смотря какую запчасть ищешь, у меня знакомый на туже Короллу месяц крыло искал,друг для Марка заказывал из Японии детали ,и не такая она уже и новая, постепенно появляются и в Н-ске детали.
    8. То что машинка маленькая, для меня даже плюс, как для начинающего автолюбителя.
    9.Для заднего стекла есть дворник.
    10.То , что в этой машине ты не сможешь возить какие-либо большие предметы, это не для кого не секрет, не надо возлагать на нее много надежд.
    11.Округлое торпедо, бумажки или что-то не него не положишь - будет падать на пол. - А по-моему неплохой дизайн, а положить можно и в бардачок, которых предастаточно.
    13.Электронная панель приборов малоинформативная, по-моему, эта панель предназначена специально для женщин  чтобы меньше заморачиваться с оборотами и прочей терминологией, мне например это импонирует 
    14.Печка бюджетная, климат контроля нет. Как нет? у меня есть, надо было брать с климат-контролем.

    И вообще, не надо думать,что машина такого класса будет делать чудеса, все мы приобретая Витц, знали на что шли. Поэтому,я довольна машинкой, просто мне больше и не надо

    (NTWolF, 02.02.05) Всё что вы перечислили конечно есть, но ведб это малолитрашка японская... Мне - как начинающему водителю хватает за глаза!  А вот если, например, сравнивать с "Ока", то всё что ты перечислил можно перевести из недостатков в достоинства... Один момент мне только не удобен - это расположение прикуривателя... Когда в него втыкаешь зарядку от телефона, то в положении 'P' рычаг коробки в зарядку упирается... Но если честно - это уже глупые придирки...
  25. В чём различие Яриса от Витца, кроме того, что у одного руль слева, а у другого справа и что один для европы, а другой для японии? (#)

  26. (Sergant, 11.03.05) У ярисов бывают боковые подушки безопасности, бывают дисковые задние тормоза, движки есть дизельные. больше незнаю отличий.
  27. Поделитесь опытом, какие авточехлы хорошо смотрятся на витце. Хочу сшить и незнаю что лучше будет смотреться в салоне. (#)

  28. (flanger, 11.03.05) Я в салон поеду, там обтянут чем скажешь и баста. Остальное все под ж...пами растягивается за год и ж...па получается
    (Rom, 16.03.05) Сегодня поеду заказывать чехлы! Стоят 4500 руб не зависимо от ткани. Срок - неделя. Сказали, чтоб располагал временем 2 часа, столько будут снимать лекала.
  29. Господа, а перечислите вобще что у вас ломалось? Либо, что кроме масел вы меняли (аммы, подшипники, пыльники, сальники и т.п)
    А то что-то и не встречал, чтоб были у кого поломки. Неужели вечные машинки?
    (#)

  30. (rocket1, 23.03.05) Само по себе ничего в японской машине не ломается. Выходит из строя только по причине самого водителя. Ушатать можно всё в машине, в любой. Другое дело - данные машинки (имено машинки) покупают не с целью "погонять", проверить на прочность, износ, а с целью сэкономить на топливе, использовать в поездках на работу-в магазин-по гостям. К межгороду эта машинка малопригодна. Вот поэтому для неё и нет причин ничему ломаться по сравнению с другими японками.

    У самого машина в идеальном состоянии (по словам сервисмена), естественно после замены японских ремня генератора, тосола, масла, аккумулятора. А так осталось заменить передние амортизаторы (задние я уже заменил). Единственный глюк - правые и левые углы бамперов немного потёртые. Машинка маленькая, пробуждает желания пролезть там, где на другой машине, даже и не подумал бы. Вот по этому и задеваешь бампером препятствия.

    (Elton, 25.01.05) Датчик лямбда-зонда менял...купил такую уже с битым датчиком..
    (fabby.kem, 26.01.05) Термостат!
    (Marat, 01.02.05) По моим поломкам... у меня машинка из Германии. Видимо зимы у них теплые, антифриз замерз прошлой зимой. Вот его пришлось поменять. Ну и традиционно два раза масло с масляным фильтром поменял.
    (bag, 02.02.05) А у меня клапан холостого хода не работает (такую пригнали из Германии). В итоге когда заводишь холодную, то самому газовать приходится, чтобы обороты были побольше, зато когда нагреется, то обороты около 1000 держит. Оригинал стоит 11 т.р., неоригинал 7 т.р., контрактный пока не нашел. Склоняюсь к мысли взять неоригинал.
    (vzharkov, 17.03.05) К сожалению я больше всех возился со своим VITZ ом, 1999г., 1л, 120000км.
    1. Сменил резину на больший размер
    2. Поднял на 20мм.
    3. Сменил подшипник на правой передней ступицы
    4. Ремонтировал передние стойки.
    5.Сменил задние амортизаторы.
    6. Заменил аккумулятор
    7.Отогревал тросик открывания крышки для заправки бензина
    8. Приготовил новые свечи для замены
    9. Предстоит регулировка развала и схождения
    - Не считяю замену антифриза и масла
    - Ещё не знаю, работает или нет у меня веннтилятор радиатора двигателя
  31. Где на подкапотной табличке можно прочитать про код краски? Как найти подходящую краску? (#)

  32. (Максим, 06.04.05) На шильде под капотом - http://vitz.ru/forums/uploads/post-1-1112737044.jpg
    (Sergant, 07.04.05) Насколько я знаю, надо не баночку с кодом искать а информацию о пропорциях смешивания по нужному коду. обратись в фирму занимающуюся покраской - у них должны быть каталоги.
    Вот здесь узнаешь о пропорциях: http://www.qnetonline.nl/cgi-nt/qnet/qnsearch.asp?site=sikgl
    набери Toyota и код краски
  33. Скажите если знаете, где можно найти в москве хоть какой нибудь тюнинг на yaris оптика, обвес и т.д.? Спасибо. (#)

  34. (Максим, 11.02.05) По поводу что нибудь для Яриса и в Москве не знаю. Но Витц и Ярис одно и то же, значит обвес и всякая всячина которой в японии полно на Витц, подойдёт и на Ярис.
    http://www.japanlot.ru - В окошке поиск набираешь Vitz. На этом сайте есть форум. Там прочитаешь как купить понравившуюся вешь. Так же этим занимается http://www.autoexe.ru и горячо всеми любимый http://www.avto.vl.ru . на этих сайтах ишешь раздел - Покупка на японском аукционе Yahoo.
    Удачи.
  35. Кто-нибудь что-нибудь заменял на своих авто, покупая мелочи родных Вазов и Газов? (#)

  36. (alexeychik, 17.05.05) Я лично менял лампочки (габариты, повороты и т.д.)(сразу скажу, что не все подходят, нужно идти с конкретной лампой и сравнивать), менял резинки на глушителе (поставил десяточные - и по форме и по размерам далеко не то же самое, однако глушитель стал сидеть намного жестче, с заменой проблем не было). Хочу узнать, что еще подходит? Ведь экономия получается реальная - те же резинки стоят по 70 руб родные и по 5 руб - десяточные, лампочки тоже самое - дешевле в разы.
    (Sergant, 16.06.05) Резиновые колпачки штуцеров прокачки тормозов от ВАЗа.
    Подсветка в багажник-подстветка номера от ВАЗ десятки
    больше ничего и не делал.

    (pram, 18.06.05) Пружину для дворника поставил с восмерошного.отдельно пружину не нашел. Все удовольствие 105 р. А родной рычаг 1700.
    (NICOLE, 18.05.05) Я сделала брызговики из линолеума и стирала салонный фильтр два раза.
    Ещё прикрутила в багажник лампочку плафон-кнопка от Жигуля.
    И люблю сама мыть своего "ВИТЦАРЯ".
    На том и экономлю.
  37. Годится ли Витц для путешествий и дальних поездок? (#)

  38. (Sergant, 07.07.05) Для путешествий у машины должно быть:
    Надежность (ну это у всех японцев есть)
    Безопасность: лучше конечно левый руль. Вес машины тоже важен (авария Витц с УАЗом кончилась плохо для Витца)
    Большая колесная база (расстояние между осями и между колесами).
    Не самый слабый движек
    Багажник
    Витц в плане безопасности(веса), колесной базы и багажника совсем никакой.
    Тойота Эхо вот уже лучше будет хотя бы из за левого руля, лучшего движка и багажника ну и вес чуть больше.
    Королла 1.5 не лучше будет чем Платц/Эхо. Она идентичная практически по конструкции.
    Либо надо брать Корону, Марк2. Но это уже крокодилы-с ними в городе не удобно.
    Вобщем мой совет. Тойота Эхо. На ней и в городе очень клево и по трасе у нее лишь база не шибко большая и вес не очень но зато все другие параметры отличные.

    (rocket1, 07.07.05) Могу добавить, что на трассе с правым рулем очень хорошо помогает пассажир, подсказывающий наличие встречных машин при обгоне. Желательно, чтобы этот пассажир хоть немного имел опыта вождения, чтобы трезво оценить время до завершения обгона.
    Если пассажир спит, то помогает кнопочка OD/OFF - при нажатии на неё, машина выпуливает даже на скорости 100 км/ч, что позволяет быстро обогнать попутный транспорт.
    Ещё есть хороший прием для праворульных, дающий выигрыш на небольших поворотах вправо, где вся основная леворульная братия вынуждена ждать завершения поворота из-за плохого обзора - прижаться вправо к обочине. Тогда можно легко увидеть всю дорогу, вплоть до конца поворта - есть ли там встречные. И десять раз убедившись, что никого навстречу нет, можно попытаться обогнать всю колонну.

    Также хочу высказаться, что больше 2-х человек на литровом витце напряжно по трассе возить. Это и ответственность больше, и тяжелее для машины, и неудобно им там сзади. Втроем можно, но будет эта езда "в темпе прогулки", ни о каких скоростях > 120 речи не может быть.

    Ещё неплохо было бы ехать в паре - спереди леворульный, или маркообразный. Чтобы он "рулил" ситуацией по поводу встречных. Если можно обгонять и ему и вам, то он идет на обгон. Вы тогда безбоязненно на хвосте за ним.

    По поводу "бросает как мячик" - зависит от покрытия дорог, наличия ветра (открытые местности плохо), боязни большой скорости (у кого-то руки дрожат), ну и состояния машины (сход-развал, резина, амортизаторы). Крепче руль держать и всё будет нормально. Хорошо было бы, если за рулем мужчина.

    (Ильдар, 07.07.05) Я вообще не понимаю различий обгона на левом или правом руле. Если бы наши дороги были идеально прямыми, то тогда наверно трудности бы были. Ведь дорога всега имеет изгиб, и там впереди видно, хоть с правым, хоть с левым рулем сколько встречных машин движется. Я например, что на левом, что на правом руле, "засекаю" последнюю встречную машину и после того как она проезжает, с небольшим интервалом времени(на всякий случай) выезжаю на встречную полосу на обгон. Я проехал не одну сотню тысяч километров, включая правый и левый руль, таким образом и никогда(тьфу, тьфу, тьфу) я не испытывал каких либо неудобств. Кстати, пока не увижу последнюю машину в колоне, никогда обгон не начинаю.
    Про Витц на трассе скажу, что когда перегонял его из Новороссийска в Казань, каких либо неудобств я не испытывал при обгоне. 70 л.с. вполне хватает чтобы достойно совершить обгон. Это кто как привыкает. Конечно, после моей Маруси(Toyota Marino) с её 165 л.с. обгон кажется вялым, но это только субъективно. Гораздо хуже на трассе, когда дорога разбита, но это уже касательно всех машин.

    (Alhena, 07.07.05) Я очень люблю свою машину (литровый Витц), но всё таки машина эта не слишком подходит для путешествий:
    1. Маленький багажник (для дальних поездок большой минус)
    2. Правый руль (как бы там не говорили, но неудобно обгонять фуры, грузовики и т.п., но это лечится установкой перископа)
    3. Скоростной режим тоже слабоват для трасс (хотя мой отец и ездил на нем 160, но я сама после 110 на этой машине чувствую дискомфорт)
    4. Низковата (дороги бывают разные, а цеплятся брюхом на грунтовке это тоже удовольствие ниже среднего)
    может что и забыла, что-то больше ничего на ум не приходит.

    Так что мой ответ скорее нет, чем да.

    (Nika, 08.07.05) Расскажу про себя и свой литровый Витцик 
    С опытом вождения 4 м-ца я решилась поехать в Рязанскую область. Дело было в мае этого года. Расстояние около 600 км от Москвы и обратно. Так как моталась по делам, необходимо было обернуться за один день. Дорога там отвратительная - однополоска в каждую сторону. Туда тащилась вместе со всеми (народ ехал на дачи), а вот обратно скорость была в среднем 120 км/час. Пришлось и фуры обгонять и тех, кто просто тащится. Какую либо неустйчивость в машине не почувствовала, так как с боковым ветром уже успела познакомиться на МКАДе и к этому привыкла, меня это абсолютно не пугает. Что касается обгона то конечно определенный дискомфорт я почувствовала. Прежде всего вспомнила автошколу и ПДД - обгонять на крутых поворотах и ближе чем за 100 м., а то и 200 до них ни в коем случае нельзя, слишком чревато последствиями.
    Через день мне пришлось ехать в Смоленскую область. Там Минка - сказка  , двухполоска, можно сказать взлетная полоса. Удовольствие неописуемое. Результат - 550 км. за день , а усталости практически не было. Максимальная скорость у меня тогда была 140 (сказался видимо малый опыт вождения )
    Вот такая история. Задумывалась о том, что бы в этом году поехать на море на авто, но с отпуском не складывается - работа 
    А так бы поехала не задумываясь
  39. Как насчет расшифровки аукционников? (#)

  40. (rocket1, 16.02.07) руководство по переводу аукционных листов

Двигатель, топливная группа

  1. Какие свечи ставить, может лучше оставить японские? (#)

  2. (heckfy, 20.01.05) Поменял на оригинальные Denso (100 р. за штуку), стояли NGK.
    (Sergant, 21.01.05) Лучше NGK. причем самые простые (которые по 60 рублей штучка). и лучше взять два комплекта и менять каждые 15 тысяч либо после заливки гавенного бензина. Дорогие иридиевые или платиновые ты попросту испортишь нашим бензином-они не прослужат заявленных 100 тысяч.
    (Adiart, 01.02.05) Оригинальные Тойотовские бывают K16R-U и K20R-U.
    Малая цифра - горячий тип (для низких скоростей).
    Большая цифра - холодный тип (для низких скоростей).
    http://www.ngk.ru/information/03.htm
  3. Как заменить топливный фильтр, и где он находится? (#)

  4. (heckfy, 20.01.05) самостоятельно довольно сложно, только сейчас менял в сервисе, взяли за это 1200 руб. Всё из пластика, на всяческих защелках и т.п., т.е. очень легко сломать, причем не только фильтр, но и бензонасос. Вся конструкция довольно сложная с множеством элементов, которые необходимо демонтировать, а потом ставить на место. Опытный мастер возился не меньше часа. Даже сейчас, когда я видел всю процедуру собственными глазами, вряд ли бы стал делать это самостоятельно. Здесь нужен определенный опыт и сноровка. В случае неудачи придется покупать новый насос и, возможно, фильтр. Фильтр я покупал за 1200р.
    (Sergant, 21.01.05) Ресурс топливного фильтра 120 тысяч. поэтому не торопись с его заменой. хотя если есть подозрение что пробег около того то меняй. Причем лучше меняй сам-одной девушке на витце сломали насос на сервисе при замене фильтра. там нужна аккуратность-читай внимательно материал по ссылке. http://www.msnusers.com/Sorensonbrian/fuelfilter.msnw

    (super`s, 17.02.05) находится он в бензонасосе,который находится в бензобаке,стоит фильтр у нас около 30 баксов,ну и работа 1000-1500р
  5. На витцах ремень или цепь ГРМ? Какой пробег до замены? (#)

  6. (heckfy, 21.01.05) Вроде, 200-250 тысяч, а вообще пока не появятся характерные шумы.
    (T-Vt, 21.02.05) На Витцах нет ремня ГРМ. Там цепь и специальные шестеренки , которыми изменяются фазы газораспределения (система VVTi). За счет этого мотор лучше "тянет" начиная с низких оборотов. Поэтому даже с литровым двигателем Витц по динамике (до 80 км\ч) не уступает ВАЗам с 1.5 литровым двигателем.
  7. В последнии дни появился щелкающий звук в движке, как будто щелкает гидрокомпенсатор (если они там есть), особо это слышно на малых оборотах в натяжку или иногда на холостых. Что и из-за чего это может быть, чем это грозит, как это лечется? (#)

  8. (Sergant, 26.01.05) Это клапан вокуума стоит между угольным бачком с бензином и впускным коллектором и что-то регулирует. Он толи для экологии толи для экономии бензина нужен. Вот здесь про него написано www.autoshop101.com/forms/h62.pdf
    код его 90910-12202 Стоит на www.exist.ru 100 баксов
    Верно, часто случается что он начинает цокать. Советую его просто попробовать разобрать и почистить-скорее всего там надо смазать либо удалить грязь.

    Гидрокомпенсаторов у этих движков нет как и на многих тойотовских. Щелкает либо этот датчик либо еще какой нить глапан.

    (mvs, 18.02.05) "Негромкое" стрекотание (похожее на стрекот кузнечика) при низких оборотах это нормальный звук работы инжекторов. На больших оборотах он тоже есть, но учащается и сливается с общим шумом.
    (urist, 25.02.05) Был на диагностике у знакомых они сказали, что это клапан который выполняет ту же роль что и маленькая трубочка на карбюраторе ваз 2106 только там бензин из трубочки льется на землю а здесь в угольный фильтр необходимо для экологии я так понял пары бензина сбрасывает в угольный фильтр. Когда тарахтит значит работает.
    (Alter.spb, 28.03.05) Это клапан который продувает Адсорбер. А Адсорбер собирает пары бензина из бензобака во время стоянки, потому что бак напрямую с атмосферой не сообщается. А когда например он (бензин) нагревается то пары бензина оседают в адсорбере и наружу не испаряются. Что во-первых экономит природу, а во-вторых экономит бензин.
    (mvs, 23.06.05) Ещё по поводу клапана и адсорбера. Черный "якобы фильтр" за двигателем в своденном корпусе и есть адсорбер. Не надо его менять, если только он целый. Тот клапан, который щелкает, включает режим очистки этого адсорбера, т.е. подключает его к впускному коллектору и за счет вакуума пары бензина отсасываются в камеру сгорания. Таким образом происходит автоматическая очистка адсорбера
  9. 1-литровый движитель с АКПП при включенном кондиционере потянет 200 кг пассажиров в горку? (#)

  10. (Marat, 09.02.05) Три тушки по 100 кг литровый Ярис таскает со скоростью 150 км в час. Проверено мной. Лично. Динамика разгона конечно плохенькая. Но мотор-то VVT-i и подхват ощущается. Зубилы отстают. Но мне это и не нужно.
    (Nika, 09.02.05) Я в основном мотаюсь одна, максимум в двоем-машинка летает, а вот недавно пришлось везти троих, плюс я четвертая - ориентировочно 300 кг в сумме (один из них мужчина кг так 90, сидел сзади) шли мы очень тяжело, у меня было такое ощущение, что я сама потяжелела
  11. С выхлопной трубы постоянно что-то капает. Продавец говорил, что это конденсат, и типа всё нормально. Вчера жене на перекрестке рядом проезжающий сказал, что "у вас что-то течет сзади". Проверял под машиной - везде сухо, значит только выхлопная может такой прикол учинить. Скажите, это нормально? (#)

  12. (Marko, 10.02.05) Это ты еще летом не ездил...  При включеном кондиционре, после (например) 10-минутной остановки под машиной реально будет малнькая лужа(!) воды....  (грам 30-40).
    (Marat, 10.02.05) Влажность воздуха повышенная.
    Воздух вместе с растворенной в нем водой попадает в камеру сгорания.
    Оттуда ему тоже деться некуда, кроме как в глушитель.
    Там водяной пар оседает на стенках глушителя и потихоньку пробирается к выходу, откуда и капает.
    Все очень просто.
    Физика 5-й класс.
    Первый закон термодинамики.
    Точка росы.
    Три состояния воды.
    Все это о капании с глушителя.

    (Sergant, 10.02.05) Сколько теорий и ни одна неправильная. В результате сгорания бензина получается в том числе вода. На горячем движке и прогретом выхлопе она обычно выходит в виде пара. На холодном же и в мороз-она конденсируется и капает. Летом обычно не бывает такого (если будет то это наверняка антифриз) а вот зимой у всех такая беда начинается.
  13. Хочу фильтр воздушный к весне поменять,а то он у меня серенький такой-жуть. Проинформируйте пожалуйста где приобрести это изделие. На exist-е $200 - беспредел какой-то. (#)

  14. (al2000, 04.02.05) а у вас авторынки есть? автомагазины? код детали узнай на Экзисте и вперёд. можно сесть на телефон, а можно и покататься лично поговорить. Алёне неоригинал обощёлся в 450 руб через перекупщика. Мне оригинал- в 600. Что по слухам довольно дорого. на крайняк - постирай Тайдом и высуши
    (O$o6b, 04.02.05) А господин хочет всю систему воздушную поменять? За эту цену тебе привезут всю фильтрующую систему, с пластиковыми кожухами и тп.
    Код самого фильтра 17801-23030. По цене - от 7$ и выше.

    (Marat, 07.02.05) Воздушный фильтр по определению не может дорого стоить - это расходник.
    Фильтров дороже 20-ти уев в природе не видел.
    Речь идет о воздушных, корпусных, нетюнинговых.
    А на Витце/Ярисе бескорпусная промокашка-гофр - копейки стоит.
    В Мск красная цена 350 руб.

    (NICOLE, 28.03.05) Померила. 21,6 х 19,5 крайние размеры. Поля плоские 5 и 8 мм. Толщина 18 мм. (1SZ-FE)
    Он у меня в пакетике на пути к стирке просто лежит.
    Чтоб вы не подумали чего плохого
  15. Подскажите как все же правильно разогревать двигатель? Я так понял, что пока синяя лампочка не погаснет... а люди мне говорят что типа и не надо дожидатся.. мол инжектор же! хотел услышать ваше мнение. (#)

  16. (Максим, 18.02.05) Жду когда тёплый воздух подует из воздуховода, прохожу с задержкой в 5сек. по передачам и потом тихонько трогаюсь пока индикатор температуры не погаснет.
    (mvs, 18.02.05) "Правильного" мнения не бывает. Бывает только "личные" мнения, основанные на личном опыте и разумных (со своей точки зрения) доводах.
    Мой личный опыт: за 10 лет было 5 различных машин - не грел ни когда! Даже НЕ инжекторную ВАЗ-2105. Конечно, в минус 28 сразу не поедешь - заглохнет, - ждал немного, пока двигатель не начинал работать устойчиво и не глох при нагрузке. За все это время, ни каких отрицательных явлений не заметил.
    Кстати, я не встречал ни одной инструкции по эксплуатации, в которой было бы сказано, что "Необходимо прогреть двигатель до температуры ..." или "...пока не погаснет лампочка...". В большинстве инструкций сказано примерно так: "необходимо прогреть двигатель пока он не начнет работать устойчиво".
    А вот разумный довод: работа двигателя в холодную - действительно не благоприятна для него, но при движении на небольшой скорости двигатель прогревается раза в три быстрее, и тогда получается, что время неблагоприятного режима сокращается в три раза!

    (Sergant, 18.02.05) Советую греть однозначно. По первых это полезно для движка во вторых для коробки в третьих для всех сальников в т.ч ГУРа.
    Если в дубак ты сразу начнешь рулем вертеть сальник может не выдержать такого издевательства.

    (flanger, 18.02.05) Если не греться - АКПП сдохнет. В принципе движок греть не обязательно. Обязательно греть масло в коробке.
    Я тоже предыдющую не грел. Но там коробка ручная была.
    Греть - однозначно. Если торопишься, то прогрей хотя бы 2 минуты. Потом проходим по всем дыркам АКПП. Потом поезжай но включи вторую и не более 40 км/ч. Лампа быстро погаснет.
    Если есть возможность - грейте обязательно. Для этого и воткнули синюю лампу.
  17. Кто нибудь эксплуатировал Витька с двигателем 1.3? Мне интересно сильно ли они отличаются по динамике, набору скорости, расходу бензина от литрового?
    (#)

  18. (Nika, 15.02.05) У меня литр, у подруги 1,3+4WD. Ездить приходилось на обоих. Могу сказать, что 1,3 разгоняется влёт, спокойно (50-60км по городу) ездить не получалось, не успеешь заметить, уже 75 км/час. Бензина насколько я знаю ест больше, у меня сейчас 7,1л-7,5л, у не порядка 14 кажется....

    (Sergant, 26.01.05) Нехватает 1 литра, когда на узкой дороге на высокой скорости надо котого обогнать. Но вполне терпимо конечно-не хуже чем на девятках, жигулях и т.п. Мне лично 1.3 и не надо-экономлю на страховке, налогах, запчастей для литровых много(хотя они долго не понадобятся)
  19. Как самостоятельно поставить тахометр? (#)

  20. (Sergant, 26.01.05) Итак, возникла некая потребность в тахометре-во первых для некоторой диагностики коробки и холостых оборотов во вторых чтоб немного разгадать тайну дерганья на светофорах.

    1. Выбираем тахометр. Тут главное чтоб был красивый поскольку работают они одинаково. На мой взгляд достаточно красивый вот такой http://www.multitronics.ru/products/dd5i/
    Стоит 340 рублей, на сайте есть инструкция. Помимо оборотов прибор показываеет напряжение в сети и время

    2. Как подключать. У представленного тахометра 4 провода. У некоторых их 3-но тогда они без индикации напряжения в сети.

    "Красный идет на +вую клемму аккумулятора либо на любую цепь где есть +12 независимо от положения ключа. "

    Т.е мы приделывает его к проводу магнитоллы ,тому который имеет +12 постоянно независимо от ключа (например отвечает за часы и настройки).

    "Зеленый на "массу" "

    Это понятно. Припаиваем к минусовому проводу магнитолы. Тому который в паре с предыдущим идет.

    "Желтый к любой цепи где появляется + 12 вольт после включения ключа в положение ON."

    На магнитолле вроде таких нет поэтому ищем тестером:
    Например Приборная доска, кнопка аварийки, разъём климат контроля,
    замок зажигания, разъёмы около блока предохранителей в салоне и т.д.

    "Оставшийся белый нужно припаять с сигнальному проводу тахометра"

    На Витцах он находится на диагностическом разьеме. Разьем можно посмотреть вот здесь http://www.motronic.ru/obor/ins_cread.htm
    Сигнальный контакт тахометра на тойотах 9-й т.е крайний левый в нижнем ряду.

    Распиновка проводов магнитоллы описана сдесь http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=172

    Вот и все. и будет вам тахометр. Сам планирую сделать весной когда машину достану из гаража. За информацию отвечаю на 99%-консультировался со спецами-все верно.
  21. Заметил резкую пропажу тяги двигателя (после полугода эксплуатации). Двигатель, не убитый и тяга-то полгода была хорошая (до января с.г). На холостых, при перегазовке (на Р) и в движении - двигатель работает ровно, реагирует на акселератор без провалов, расход бензина в норме, из трубы ничего особенного не летит.
    (#)

  22. (AlAl, 09.03.05) Причина потери тяги найдена: на одном из элементов датчика массового расхода воздуха (элемент внешне похож на свутодиод) имелся налет наэлектризовавшейся пыли, после протирки которой мафынка полетела как табун лошадей. Кстати, диагностика двигателя ничего не показала.
  23. Датчик бензина неисправный, все время показывает, что бензина нет, мигает нидняя последня полоска. Кто чем поможет подскажите. (#)

  24. (Marat, 28.02.05) Проблема в датчике остатка топлива. Находится он в баке. Выглядит как гильза от пулемета. Надо снимать крышку.
    (Sergant, 28.02.05) лучше проверь доходит ли сигнал от дачтика до нужного места. Возможно датчик исправный а установщики сигналки провод обкусили ну или где нить контакт пропал сам.
    (T-Vt, 14.03.05) Можно попробовать отключить разъем от датчика на баке и посмотреть что будет показывать индикатор.
    (НикО, 29.03.05) У меня датчик бензина показывал, что бензин на исходе и моргает нижнее деление. Хотел его проверить, но для этого надо снять крышку под задним сидением. Но я никак не мог снять крышку, чтобы его проверить, болты затянуты очень сильно. Ничто их не берет, Думал срезать их, а потом делать новую резьбу, но сняв один я заметил, что их оказывается можно выкрутить головкой. Самое интересное, что только с расстояния 10 см, можно увидеть, что это за болты, а когда они прикручены на крышке, кажется что это просто шурупы такие.
    В общем я взял специальные головки и открутил крышку. Вытащил всю Приблуду, вместе с фильтром и датчиком топлива и стал смотреть, в чем же дело. Оказалось, что сам датчие или так сказать замеритель уровня топлива он просто снялся со своего крепления и болтался на проводе. Я проверил контакты Цешкой все вроде показывал нормально, но вот только какой то один красный провод болтался сам по себе. Присоеденил все к машине не закрывая крышки, смотрю, ничегоне показывает. Думал думал , потом внимательно все еще раз проверил и оказалось, что красный провод из-за сильного натяжения просто оборвался от замерителя уровня топлива. Я его нарастил, припаял, и все подсоединил снова.
    Поставил в бензобак, смотрю показывает полный бак, думаю что за фигня, а в баке в это время было где-то 25 литров. Потом я стал вручную опускатьи поднимать замеритель уровня топлива и когда топлива было много, датчик на табло показывал что его почтинет, и наоборот.
    Думал снова думал и понял, что я вставил его не так, надо было вставлять наоборот, чтобы он оказался как бы с другой стороны всего этого сооружения. Поменял, поставил, хорошо так все закрепилось, посмотрел, чтобы провода нигде не зацеплялись, и проверил еще раз вручную. Результат был на отлично, все работало как часы.
    Я поставил все на место, закрутил, прикрутил и теперь наслаждаюсь тем, что вижу сколько у меня полосок бензина осталось на табло!!!!!!!!!!!!
    Рад, до безумия….
  25. Где искать номер двигателя на Витце? (#)

  26. (rocket1, 19.02.05) Номер движка 1SZ-FE пробит на площадке.Смотреть с фонарем http://vitz.stsland.ru/img/vitz_engine_serial.gif
  27. Загорелась лампочка на табле...что-то там с двиглом,говорят...это страшно??... отошлите в нужном направлении,пожалуйста... (#)

  28. (flanger, 05.03.05) Езжай на сканер. Сама не поймешь, да и никто не поймет. Считают код ошибки и скажут. Может быть все что угодно.
    Бензина дряхлого глатнула. Свечи сдохли. Это самое простое. Будем надеется, что не хуже.
    А пока ничего...

    (Marat, 06.03.05) лампочка check engine отображает работу очень большого количества датчиков в подкапотном пространстве.
    Ее возгорание указывает на необходимость провести считывание ошибок с памяти контроллера.
    О срочности этой процедуры может служить следующая информация - все аварийные лампочки - красные. К примеру тормоза, давление масла, температура мотора. Все информационные - оранжевые. Это рекомендация. Т.е. ездить можно, но желательно заехать в сервис.

    P.S.: плохие свечи источник детонации, позднего зажигания, некачественного зажигания и прочей мути. Соответствующие датчики сразу реагируют, в мозгах появляется ошибка с соответствующим кодом и загорается Check engine.

    (Митяй, 06.03.05) Лучше устранить неисправнось, иначе в случае появлении второй или уже третий неисправности вы ее просто проспите - лампочка то горит постоянно и вы на нее забили...
  29. Подскажите какая компрессия считается "оптимальной" (читай - нормальной) для Яриса? (#)

  30. (Sergant, 14.03.05) Компресиия главное должна быть примерно равной во всех цилиндрах. Хорошая это вроде порядка 13. Спроси лучше у людей которые ее будут мерить.
    (al2000, 15.03.05) смотри не на абсолютную цифру, а на разбег показателей. он не должен быть более 1. а нормальная - от 10 до 13. Есди менее 10 то уже стоит задуматься о ремонте. но ты это почуствуешь по расходу масла и дымности.
  31. Расскажите про ваш расход. Почему машины очень далеки по показателям расхода от паспортных данных? (#)

  32. (al2000, 23.02.05) Итак, мои наблюдения. По всем мануалам бак в Фуньке 45 литров. На электронном указателе 8 делений. Итого: 1 деление - 5,625литров. Примем за среднее 5,5 литров.
    Заехал я на заправку, залился так, чтобы бензин стоял под самую горловину. Обнулил оба одометра и поехал. Темп движения - крайне спокойный. Прогревы - минимальные, т.к. температура у нас уже около нуля. Когда погасла первая риска - заменил свечи.
    1 риска - 79,9км ср. расход 6,8л/100км
    2 риска - 49,9км ср. расх - 11,2
    3 риска - 62,9км ср.расх - 8,7
    4 риска - 64,8км ср расх - 8,4
    5 риска - 31,3км ср расх - 17,5
    6 риска - 65,5км ср расх - 8,4
    7 риска - 55,3км ср расх - 9,9
    на мигающей восьмой проехал 1,6км и приехал на ту же заправку и на ту же колонку. Даже заправляла меня та же девушка. Общий пробег от заправки до запрвки составил 411,2км. Залил 37,8литров. Средний расход - 9,2л/100км.

    Резюме:
    1) "Полосочкам" верить нельзя
    2) Жрёт один фиг дофига - надо что-то делать.

    (Максим, 24.02.05) Витц есть смысл взять если хочешь сэкономить - Во первых экономишь значительно на страховке, налоге (особенно у нас в Питере, за Марк2 надо было 10000р. платить), расходниках, машина простая - практически нечему ломаться . Ну а бензин, зимой с нашими пробками 9л. я считаю это нормально. У Bb и Funcargo расход больше из за того что машины поболее весят, да и парусность (обтекаемость) не в пример Витцу.
    (NTWolF, 15.03.05) Господа! Я кажется нашел корень проблеммы!!! Вчера на диагностике обнаружилась слишком богатая смесь - из этого следует что компьютер не правильно дозирует бензин, ну а из этого следует - неправильно работает ДМРВ... В субботу - не поленился, выкрутил датчик - он оказался весь в какой-то гадости (мне кажется что это та фенька осталась, которой мне на сервисе его "чистить" пытались), ну так вот - я его почистил, тряпочкой, от гадочти всякой... (он темно-янтарного цвета оказался) Теперь слышу изменения в работе двигателя... При прогреве появился странный звук - типа подсасываемого воздуха. Машина стала менее резвая, но зато вроде экономичнее... Сказать точно пока сложно, надо подождать заправкии и полный бак откатать, но субьективно - экономичнее...
    (Sergant, 22.03.05) К датчику ДМРВ вобще нельзя прикасаться-он крайне хрупок.
    Его можно только попрыскать и высушить.
    Вот отчет о чистке http://www.msnusers.com/Sorensonbrian/airf...orcleaning.msnw

    Кажись наметилась фамильная болячка. Т.е если машина плохо едет или горит лампочка Check engine. А код ошибки 25 то с большой вероятностью надо чистить датчик массового расхода воздуха.
    замечу что снимается датчик легко самостоятельно но ЕГО НЕЛЬЗЯ ЧИСТИТЬ ТРЯПКОЙ. ОН ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ -НА НЕГО ТОЛЬКО ПРЫСКАЮТ ИЗ БАЛЛОНЧИКА И ОЧЕНЬ АККУРАТНО.
    Читаем здесь про данную проблему на Витцах http://www.alflash.narod.ru/nz.htm


    (azaharov, 23.04.05) Как сэкономить горючее а также продлить срок службы вашего автомобиля?

    Повысить топливную экономичность несложно - только не нужно сильно переживать по этому поводу. Это поможет также продлить срок службы вашего автомобиля. Вот несколько конкретных советов о том, Как сэкономить деньги и на топливе и на ремонте:

    - Следите за тем, чтобы в ваших шинах всегда было соответствующее давление. Недостаточное давление ведёт к износу шин и перерасходу топлива.

    - Не возите на своем автомобиле ненужный груз. Избыточный груз увеличивает нагрузку на двигатель и вызывает увеличение потребления топлива.

    - Избегайте долгого прогрева двигателя. Как только двигатель станет ровно работать, сразу же начинайте движение - но только плавно. Помните, однако, что в холодную погоду прогрев двигателя займёт несколько больше времени.

    - Держите выключатель повышенной передачи автоматической трансмиссии выключенным (OD/OFF), если нет необходимости тормозить двигателем. Во время езды с выключенным выключателем повышающей передачи топливо расходуется неэкономично.

    - Разгоняйтесь медленно и плавно. Старайтесь не разгоняться рывками. По возможности скорее переходите на более высокую передачу.

    - Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу. Если вам нужно долго ждать, и вы не стоите в транспортном потоке, то лучше заглушить двигатель и потом снова запустить его.

    - Не перегружайте двигатель и не перегазовывайте. Выбирайте положение передачи в соответствии с дорожными условиями, при которых вы едете.

    - Избегайте непрестанных ускорений и замедлений. При движении рывками расходуется больше топлива.

    - Избегайте ненужных остановок и торможений. Поддерживайте постоянную скорость. Старайтесь рассчитать время подъезда к светофору, чтобы стоять на нем как можно меньше, или пользуйтесь улицами без светофоров. Соблюдайте безопасную дистанцию до других автомобилей, чтобы избежать резкого торможения. Это также уменьшит износ ваших тормозов.

    - По возможности избегайте интенсивного движения и дорожных пробок.

    - Не держите ногу на педали сцепления или тормоза. Это приводит к излишнему износу, перегреву и неэкономному расходу топлива.

    - Поддерживайте умеренную скорость на скоростных автомагистралях. Чем быстрее вы едете, тем больше расходуется топлива. Снизив скорость, вы снизите и потребление топлива.

    - Сохраняйте правильную регулировку углов установки передних колес. Избегайте ударов о бордюр и замедляйте ход на плохих дорогах. Неправильная регулировка углов установки передних колес вызывает нет только ускоренный износ шин, но также приводит к дополнительной нагрузке на двигатель, который в свою очередь, потребляет больше топлива.

    - Очищайте днище вашего автомобиля от грязи и пр. Это не только снизит его вес, но также поможет избежать коррозии.

    - Следите за тем, чтобы ваш автомобиль был правильно отрегулирован, и держите его в хорошем состоянии. Загрязненный воздушный фильтр, плохо отрегулированный карбюратор, неправильный зазор клапанов, загрязненные штекеры, загрязненное масло и смазка, неотрегулированные тормоза и т.д. - все эти факторы снижают рабочие характеристики двигателя и способствуют большому потреблению топлива. Чтобы продлить срок службы всех узлов и снизить эксплуатационные расходы, соблюдайте график проведения технического обслуживания и текущего ремонта. Если вы часто ездите в тяжелых дорожных условиях, следите за тем, чтобы ваш автомобиль чаще проходить техническое обслуживание.


    (BigMike, 13.07.05) Извиняюсь конечно, но я тут на днях чуть инфаркт не получил по такой же причине. Расход вдруг "вырос" с 7 до 11 литров. Вот только я быстро вспомнил, что у меня машина "американка" и она меряет растояние в американских сухопутных милях. А одна миля, это 1.6 км. Пересчитав пробег из миль в киллометры я получил "правильное" представление о расходе.

    Извините, если моё предположение в данном случае не подходит.
  33. Машина плохо едет, когда бензина в баке мало. В чем дело? (#)

  34. (mvs, 14.04.05) Если бензин кончился, то ни какой комп, пусть даже супер комп, ничего поделать не сможет. Да и никаких датчиков "отсутствия" бензина в системе нет. То что происходит, объясняется падением давления в топливной магистрали (бензонасос вместо бензина начинает сосать воздух). В топливной магистрали в это время еще есть бензин, но без требуемого давления. Потому нажатие на газ ни к чему не приводит. Это свойство не только Тойот, но и многих инжекторных машин. У меня, например, был точно такой же случай: на ВАЗ 2109: бензин кончился, но двигатель продолжал работать на ХХ. Вот на этом ХХ я проехал несколько сот метров
  35. Сильно гремит цепь ГРМ при заводке. В Тойота Центре мне объявили 1000 баксов и 1,5 месяца ремонта. Думаю скидывать машинку, а не хочется (#)

  36. (Karabas, 17.03.05) На спидометре 250 000 км. А сколько реально прошла неизвестно.
    Удалось поставить цепь самому, не разбирая двигатель.
    1. Снял клапанную крышку.
    2. Открутил свечи (чтобы не было компрессии).
    3. Поставил коленвал в ВМТ, посмотрел, как стоят распредвалы.
    4. Открутил масл. фильтр.
    5. Снял натяжитель цепи.
    6. Снял распредвалы (чтобы можно было спокойно крутить коленвал).
    7. Докрутил коленвал до момента, пока замок цепи не вышел наверх.
    8. Расцепил замок, зацепил к старой цепи новую (получилась одна замкнутая цепь, состоящая из новой и старой).
    9. Помощник держит цепь, я вращаю коленвал до момента, пока оба замка не выйдут наверх.
    10. Отцепил старую цепь и замкнул новую.
    12. Коленвал - в ВМТ.
    13. Все собрал в обратном порядке!

    Натяжитель вышел примерно до середины рабочей длины.
    Супер, никакого грохота. 

    (Sergant, 17.03.05) Не стоит сразу соглашаться. Я лично не вижу где там 1000 долларов и месяц ремонта.
    При желании можно вобще самостоятельно там заменить эту цепь и натяжитель.
    Будьте бдительны на сервисах, вас могут развести на дорогой ремонт но Витц машина настолько ремонтопригодна что никакой услуги дороже 200 долларов там просто нет

    (Мисси, 17.03.05) Механики супер, там 2 професора работают. Все сразу сказали, продигностировали, на машине запретили ездить( может сдетонировать движок). Заказали все запчасти, будем ждать и потом ремонт. Ремонт оценили 3800 рублей и запчасти на 100 баксов. Дешевле нигде нет. Мне очень понравились мастера, очень вежливые и знающие, все разложили по полочкам.

    Машину починили, все супер,я очень рада. По деньгам получилось 8000 тысяч ( очень серьезный ремонт был) с запчастями. В других сервисах около 1000 баксов оценили все ремонт с запчастями. Так что легко отделалась. И сделали за 2 дня.

    Однозначно для ВСЕХ , если гремит цепь, пулей в сервис
  37. У кого есть тахометр - не подскажите, какие основные обороты у движка 1SZ-FE (прогрев, холостые, движение...)? (#)

  38. (hek, 03.04.05) На светофоре обороты 800, прогрев 1300-1200, после прогрева 900 - 800, 100кмч 3000 ( на ровной дороге + 1 чел.) В основном движок радотает на 3000 т.е на средних оборотах. При обгоне (резко пидаль в пол) крутит до 5000 несколько сек и затем падают до 4000.
  39. Что-то начало противно пищать в двигателе... (#)

  40. (НикО, 29.03.05) вот собственно нашли сабж - микротрещину на впускном коллекторе.

    Что было:
    Что-то начало противно пишать в двигателе, послушал, решил что наверно ремень, поехал на СТО, что бы до кучи сразу машину посмотрели, сказали список запчастей и чего еще надо менять и ну и сделать потом машине большое ТО после зимы.

    Товарищи на СТО посыпали ремень чем-то вроде талька, пищать не перестало, на глаз устновили диагноз - пищит один из подшипников, фигня говорят, поменяем быстро говорят, оставляй машину.

    Звоню - опс...все в порядке, но присутствует сабж, воздух в сабж подсасывает и свистит. Разбирать не стали, поскольку не совсем понятно подлежит ли восстановлению, а если нет, то как долго по времени продлится поиск деталюхи и т.д. На все остальное не влияет, не беспокойтесь, только вот свист неприятный стоит и не более того.

    (Marko, 21.03.05) Я на своей предыдущей Ауди трещину на выпускном(!) коллекторе просто заварил в обычном гаражном сервисе, который специализируется на сварке. Естественно, что коллектор (дабы был доступ) пришлось снимать с машины (вместе со всей выпускной системой). Но работа это недолгая и недорогая. Попал я (по деньгам) только на прокладку выпускного коллектора (250 руб). И все. Работа обошлась в 500 руб сварка и 500 руб снять и поставить сам коллектор с выпускной системой...

    Зато (раз уж снимали глушитель) я сразу поменял резинки, держащие сам глушитель и выпускную систему (они, силиконовые по 30 руб штука)... Все равно ведь рано или поздно пришлось менять, а тут уж заодно, тем более за работу платить не надо...

    После этого 2 года все было о кей!!!!!

    (Sergant, 21.03.05) Как хоть впускной мог треснуть? чудяса какие то.
    У меня сузуки Эскудо-там выпускной трескает иногда. И народ его заделывает каким то термостойким герметоком.
    Впускной коллектор вобще не нагревается поэтому заделай тоже герметиком типа жидкая сварка для металла и все будет пучком.
    Есть еще какое то Лекар для заделки трещин в блоке!
    а уж трещина в коллекторе точно дальше не пойдет.
  41. А не мало ли 1 литр для автомобиля? (#)

  42. (Marko, 20.04.05) 1). 90% всех Витцев имеют двигатель 1 литр. Увы но это факт. Просто в Японии «Тойота» выпускает машины согласно спросу (а не всех модификаций поровну). А спрос именно на литровые Витцы самый большой по причине существенно низкой платы за страховку и налог. Мало того, если посмотрите, то по документам объем движка не литр, а 997 куб. см. (чуть меньше литра). Это тоже сделано из за существенного снижения налога на машины, двигатель которых меньше 1 литра.

    2). Что касается мощности двигателя, то и здесь 1-литровый Vitz уникален. При объеме двигателя в 1 литр, мощность в 70 лошадиных сил это очень и очень много. Это больше, чем у Жигулей (с двиг. в 1,5 литра). А если учесть и меньший (по сравнению с Жигулями) вес Витца, то Витц серьезно по динамике и мощности лучше продукции отечественного автопрома. Лучше и многих представителей зарубежного…

    3) Тойота прекрасно понимала, что маломощные машины никому не нужны, их просто никто не будет покупать (несмотря на выгоду в страховке и налогах). Поэтому для Витца этот литровый движок специально разрабатывался. На нем впервые применили фирменную тойотовскую систему изменения фаз газораспределения (VVT-I). То есть у Вас всегда «есть запас тяги» и при нажатии на педаль газа (независимо от скорости) машина быстро «подхватывает» и достаточно быстро ускоряется, без особых задержек. В результате чего, динамике 1-литрового Vitz позавидуют машины с более мощными моторами. Как пример, мы с мужиками на полном серьезе сравнивали динамику 1 литрового Витца с автомобилем Митцубиси Кольт (двиг. 1,3 литра и мощностью 90 лошадиных сил). У обоих машин был автомат. Участок прямой дороги длиной в 1 км (старое взлетное поле). Так вот, машины стартовали одновременно. Но благодаря системе изменения фаз газораспределения (VVT-I) у Vitz, он уже через 10 метров после старта начал обгонять Митцубиси Кольт!!!  Через 50 метров после старта Vitz уже на полкорпуса был впереди Митцубиси!!! И это при том, что мощность двигателя Митцубиси Кольт больше аж на 20 лошадиных сил! Причина такого результата именно в том, что у Митцубиси двигатель стандартный, а у Витца двигатель с VVT-I. . Второй эксперимент был иным. Оба автомобиля двигались параллельно друг другу со скоростью 60 км.час. После пересечения определенной линии, оба водителя одновременно(!) нажимают на газ. И снова Vitz быстрее ускоряется и через 8 секунд на целый корпус уходит вперед Митцубиси!!!  Мы трижды повторили этот эксперимент и трижды получали подобные результаты. Да, метров через 200 Митцубиси всегда догонял Витца и уходил вперед (двигатель то мощнее), но это не важно!!! Важно то, что в городе получается ездить на 1 –литровом Витце удобнее, так как быстрое ускорение (с любой скорости) намного важнее чем общая мощность мотора!!! И именно это качество дает фирменная тойотовская система VVT-I.

    4). Конечно, чем больше мощность машины, тем удобнее. И Витц с двигателем 1,3 (тем более 1,5) лучше чем Vitz с двигателем 1 литр. Но как уже отмечалось выше, Витцев с литровым движком более 90%. Поэтому найти и купить машину с 1,3 литровым (а тем более 1,5 литровым) двигателем – огромная проблема (посмотрите сами объявления о продаже). Кроме того, априори, такие машины существено дороже (на 1500-2000$). Причина и в более дорогой цене в Японии и в более дорогой стоимости таможенной очистки (растаможки). При этом нет данных, что мол 1,3 литровый двигатель более надежен, нежели 1-литровый. Поэтому подумайте, готовы ли Вы переплачивать за лишние лошадиные силы.

    5) Есть еще один фактор, о котором многие забывают. В Японии Vitz с 1 литром часто покупают именно как вторую машину в семье. Используют ее часто домохозяйки для поездок за покупками, при этом основную нагрузку (ежедневные и длительные поездки) несет первая, более комфортная машина. В результате чего состояние 1-литровых Витцев при последующей продаже очень и очень неплохое, не говоря уже о очень частых случаях «маленьких пробегах» 1-литровых Витцев. Аукционная статистика тому подтверждение. Витцы же с двигателем 1,3 литра (или 1,5) в Японии покупают часто как основную машину. Соответственно и состояние данных машин при продаже часто несколько более худшее, нежели литровых (естественно, что это не всегда и есть исключения).

    Важное дополнение к этому. Многие компании так же покупают самые дешевые комплектации Toyota Vitz для использования данные машины как «разгонные» автомобили. Естественно, что от таких машин (в плане дальнейшей покупки) лучше отказаться. Определить их можно по большим пробегам и «дешевым комплектациям». В таких машинах как правило нет электростеклоподъемников, у них черные некрашеные бампера и часто такие машины имеют белый цвет. Но в таких машинах тоже бывают исключения из правил.

    6). Все бывает, представьте, что у Вас все таки что то случилось с Вашем купленным Витцем (вероятность этого маленькая, учитывая надежность машины, но все равно предположим). Так вот, учитывая тот факт, что в России Витцев с двигателем 1 литр в 10 раз больше, чем с другими двигателями, то и найти запасные части для такого двигателя (то же «навесное оборудование») намного проще и стоить они будет намного дешевле. А это тоже очень важный фактор для многих при покупки машины.

    Вывод - Toyota Vitz c двигателем 1 литр – хорошая покупка! Это грамотное вложение собственных денег (кто бы Вам что не говорил). Так что не бойтесь маленького объема двигателя. Это тот самый пример, когда маленькое означает лучшее!!!

    (karabas, 24.04.05) Ещё один нюанс...я уже писал об этом.
    Важен профиль местности.
    Если ваш город расположен на ровнине, то обьём в 1 литр вполне достаточен.
    Если-же в гористой местности то желателен 1.5 хотя и 1.3 будет чувствовать себя уверенно....
  43. Ещё раз - для чего нужно чистить ДМРВ? (#)

  44. (Марат, 08.06.05) Машинка стала чуть тупее в разгоне.
    Стала на поллитра/литр (субъективно) кушать побольше бензина.
    И, самое главное - загорелся чек енджин.
    Не думая приобрел первый попавшийся карб клинер (очиститель карбюратора в аэрозоле) чуть дешевле 200 рублей за флакон.
    Снял ДМРВ с корпуса воздушного фильтра.
    Две нити были как во мху. Датчик температуры воздуха (капелька) весь черный.
    Облил все внутренности датчика. Подождал секунд 20. Облил все еще раз.
    Жижа текла черная.
    Подсушил датчик на воздухе и установил на место.
    Вынул предохранитель EFI на 10 секунд.
    Машинка урчит как прежде.
    Расход вернулся в норму (по городу средний расход кажет 6.2 - 6.9)
    Резвость как и прежде.
    Чек енджин не горит.
    Потрачено 25 минут.

    (Wallace & Gromit, 08.06.05) Я чистил свой на сервисе не далее, как на прошлой неделе, вкупе с промывкой форсунок.
    Чистили ватной палочкой и чистым спиртом, при этом сказали, что ничем другим лучше не пробовать, т.к. иначе велика вероятность того, что останется микропленка, которая повлияет на алгоритм работы (по сути, та же грязь, но в ином виде).
    По ощущениям: двигатель работает ровнее, отклик на газ повеселее. Может, это связано с чистыми теперь форсунками, не знаю. Расход пока не смотрел - не успел.
    Рекомендовали делать сию операцию раз в 20-25 тыс. км, что совпадает с циклом промывки форсунок. Вот.

    (mr. Eugene, 25.08.05) после долгих посиков очистителя карбюраторов Манол. (который я не нашел) решил воспользоваться Хай - Гировским. по началу правда решил попробовать 96% спиртом (то бижь медецинским) но к сожалению результат был почти нолевой. сошла только пыль. да еще забыл добавить, перед чисткой когда снял датчик, был в шоке, он был не просто грязный, он был (да простят меня дамы) просто засран так, что нити у датчика были как две мохнатых гусеницы. а капелька... ну вы сами увидите на фото.
    Вот! Затем, после долгого выбора, воспользовался тем спреем, на котором с зади в инструкции было написано, что он, не вреден для всякого рода кислородных датчиков и катализаторов. (цена 175 р.)
    правда этого балона я думаю мне хватит до конца жизни. (или в крайнем случае на 5-6 машин это точно.)
    результат чистки меня не просто шокировал, я был в экстазе!!!!!!!  Машина стала откликаться на малейшее нажатие педали, причем так, как будто я втапливаю до упора. так что по началу было страшно. теперь надеюсь что это еще повлияет и на расход и он упадет, а то, сейчас он составляет около 7-7,5 литров.

    фотография где распоржена нить ДМРВ - http://vitz.ru/forums/uploads/post-7-1125034659.jpg

  45. Стоит ли ставить газовое оборудование на vitz/platz или это уже лишнее? (#)

  46. (Wowvers, 29.09.05) На ТОЙОТЫ лучше газ не ставить!! - клапана быстро прогорают, больше на ремонт потратишь!
    (eek, 16.10.05) Про клапана бред. Eсли качество смеси в порядке никаких проблем не будет, лишняя проблема в виде думок о лишнем агрегате будет точно. Думаю установщики не возьмуться ставить газ на движку с управляемыми фазами газораспределения, потому как куча датчиков и т.д.

    Если и возьмуться то это будет комплект стоимостью от 800 до 1200 (там куча клапанов и компьютер который расход воздуха и газа считает)... Короче хотите быть тестерами велком, но помоему проще подождать пока тойота сама битопливные модели выпустит.

    Для газового оборудования оптимальный мотор 3S-FE и его вариации. Установщики говорят эти моторы одно время поставлялись с завода с газовым оборудование майд ин итали как раз под такси).К стати сказать у нас таксисты на таких машинах с газом накатывают по 200 тысяч (короны, ноахи). Газовое оборудование ставят Lovato или KarGas и то и другое италия.

    (Кот, 06.10.05) При расходе ВИТЗа - особого смысла не имеет...
    Газ оправдан на машинах, выжирающих по 10 и более литров на 100 км в городе, либо на машины с дефорсированными двигателями.
    У ВИТЗ (особенно с литровым двигом) тепловой режим подобран тютелька в тютельку, а газ его повышает (октановое число пропан-бутановой смеси около 108) - т.е. есть реальный шанс регулярно вскипать, да и прожечь клапана запросто можно...

    Если все же надумаете - выбирайте баллон "на место запаски" и итальянское газовое, причем изначально просите настроить "на горячий двигатель" - так потеряете вместо 10-15% мощности все 20-25%, зато режим двигателя будет не таким тяжелым. Вылезет это удовольствие в 800-1000 бакинских, может даже дороже...
    Кстати, имейте в виду, что зимой заводиться и прогреваться все равно на бензине. А еще - надо обязательно давать мотору "просраться", для чего регулярно ездить и на бензине (скажем, из недели 1 день). Можно, конечно, и забить, но закоксованные цилиндры и клапана...

    ПыСы: Ездил на газе на Toyota Carina ED (2.0 л, 135 кобыл) - нормально, потери мощности практически не замечаешь, а на гололеде даже лучше - разгоняется уверенно и без тенденции пробуксовывать, хотя и не "выстреливает" со светофора как на бензине...

Ходовая часть, подвеска, тормоза

  1. Никто не пробовал поднять машину? Просто у нас в городе - яма на яме, так жалко ездить иногда, да еще низкая она, так вот - встаёт вопрос - никто Витса поднимать не пробывал? Там стаканы или подкладывать чего-нить? А? Может резину на 14 поменять? Вообще есть у кого опыт по данному воросу? Или никого другого такая проблемма не мучит? (#)

  2. (al2000, 24.01.05) ИМХО-не надо этого делать. Если очень плохие дороги, то надо машину другую покупать. При подниятии машины (проставки и т.п.) увеличивается нагрузка на ШРУСы, подшипники и т.п. Нарушается устойчивость машины в поворотах и т.п. Неизвестно как "колдун" в тормозах себя поведёт.... Лучше - аккуратнее ездить.
    (Sergant, 25.01.05) ИТАК по поднятию машины. Основываясь на опыте сузуководов паскудников и на личном владении платца.

    Что надо:
    1. Увеличивать клиренс за счет одной резины нельзя! Во первых вы нарушаете показания одометра и спидометра. Во вторых на большой резине разход топлива больше. В третьих вы сильно не поднимете машину а если и сильно то будет 4-я проблемма-начнете шаркать об колпаки и будетет стирать и резину и колпаки да и ездить так опасно.

    2. Увеличивать надо за счет проставок. Т.е при штатной резине машина станет выше а оси будут на прежнем уровне. Но оси и у жигулей на том же уровне но тем не менее прут они по любым буеракам за счет высокого брюха. У витцев и платцев как раз в этом беда-низкое брюхо а уж тем более когда 4 человека везешь.

    Вывод-надо ставить проставки под пружины и резину оставлять штатную.

    Что с проставками-надо смотреть места грепления пружин. Очень может быть что подойдут проставки для жигулей классики или 8-рочные ну или 10-шные.
    Стоят они копейки-это простой кусок резины. Возможно надо будет просверлить лишнюю дыру под болты в нужно месте-это легко.

    При поднятии машины надо менять аммы. Как показывает практика в холод (мы ведь для зимы поднимаем машину?) родные аммы быстро умирают. Отсюда вывод чтоб не тратить деньги надо смотреть аммы от жигулей классики или 8-рочные ну или 10-шные. говорят на зад подходят от 41-го москвича.
    Естественно аммы производства Гродно или Сааз покупать не стоит-не стоит делать из машины жигули. наша цель не менять аммы каждые 20 тысяч.
    Но большинство немецких фирм делает для отеч машин аммортизаторы и недорого. например Каяба на ВАЗ по 20 долларов за штуку. А Финвалл ,Сачс и боге еще дешевле!
    Еще момент-аммортизаторы должны быть от машины примерно равной по весу. Т.е от Волги, Нив и УАЗов покупать не стоит. Все остальное годится.

    Как снимать пружины и аммы на Ярисе хорошо в картинках(с юмором) изложено здесь
    http://toyotaownersclub.com/forums/index.php?showtopic=26989
    Работы самому на выходные а может и один день если без выпивки и перекуров.

    Вот такие вот ИМХИ. Мне лично сабж малоинтересен поскольку я зимой на ней не езжу и не собираюсь. Если не прав где то поправьте.

    (rocket1, 05.04.05) Использовать специально рассчитанную тюнинговую подвеску для увеличенного клиренса. При этом подразумевается замена не только амортизаторов, но и рычагов подвески. Если подобная акция вам недоступна, то имейте в виду, что простая замена вытекших масляных амортизаторов на новые газомасляные (в обиходе "газовые") поднимет вашу машину на 2 - 2,5 см. Вроде бы величина небольшая, но при этом машина перестанет раскачиваться и приседать после каждой ямки, благодаря чему вы гораздо реже будете цеплять за препятствия на дороге. Возможно, именно этого вам будет достаточно. А самодельщину типа переваривания повыше чашек на стойках, установки подставок под пружины или установки стоек от другой машины мы считаем не только нелепой, но и преступной, поскольку она бывает опасна для жизни. Не все помнят о том, что амортизаторы также относятся к элементам, определяющим безопасность езды, так как они чрезвычайно влияют на управляемость автомобиля.
  3. Какое должно быть давление в шинах? (#)

  4. (Marat, 01.02.05) Сначала дунул 2.2 - очень жестко машина проходила неровности.
    Снизил давление до 1.9 зад, 2.0 перед - совсем другое дело.
    А вообще, сколько качать - написано на шильдике, который на стойке между дверями.
  5. Скажите, у кого стоят диски на 14. Ичем это черевато? (#)

  6. (Sergant, 03.02.05) 13 самая экономная резина в плане стоимость и расхода бензина.
    14 еще куда нишло. 14 или 15 я бы поставил только на зиму с баальшой резиной.
    А вот летом 15 или даже 16 я бы не ставил-с низкопрофильной резиной на ямах погнете диски.

    Еще тонкая резина на больших дисках шумнее.


    (antonio banderas, 02.02.05) Ничем это не чревато, так как на многих ярисах стоят 14 диски с резиной 175*65*r14
  7. Как определить со стороны - какой привод у Витца? Может быть есть какие-нибудь явные различия? Только лишь по громоздкому заднему мосту? А в салоне какие-нибудь кнопочки/рычажки дополнительные есть? (#)

  8. (Nika, 04.02.05) ИМХО внешен нет никакого отличия, да в принципе и внутри тоже, по крайней мере я на панели ничего не видела, а так как у Витца просвет 15 см, то и задний мост там не увидишь особо
    (heckfy, 06.02.05) Чувствуется, что привод полный, когда резко стартуешь по снежной дороге - в отличие от моего переднего привода, никакой пробуксовки и близко нет...
    (NISMO, 25.05.06) Визуально различие 4wd версии в том что глушитель расположен горизонтатьно под задним бампером. Его видно невооруженным глазом. Также имеется (если не содран) шильдик 4wd
    (Baz, 25.05.06) У переднеприводных выхлопная труба торчит справа, у полноприводных - слева.
  9. Сколько ходят тормозные колодки? Я уж год катаю, а все еще есть чем тормозить. Какие колодки подходят? (#)

  10. (Sennengem, 01.02.05) У меня колодки одходили 51,000 поменял просто потому, что не хотел ждать когда заскребут, хотя мяса еше много было.
    (Marko, 21.03.05) Тормозные колодки (как амортизаторы, свечи и т д)- это расходный материал. Поэтому во первых, к замене колодок надо относится спокойно, как к чему то естественному и нормальному (это не поломка). А расходные материалы для Тойоты официально производят десятки различных компаний производителей, включая известные мировые бренды с хорошей репутацией). Причем колодки они производят очень отменного качества.

    Поэтому для Яриса (Витца) передние (задние) колодки можно купить различных фирм производителей... В этом нет ничего страшного. Мало того, 90% автолюбителей именно так и поступают (покупают расходные материалы на свой автомобиль сторонних производителей). И все нормально.

    Вот цены на комплект передниех колодок Яриса (Витца) (взято на экзисте)

    Icer - 23,21 $
    Nipparts - 33,31 $
    Ferodo - 36,63 $
    Lucas - 38,18 $
    Bosch - 41,28 $
    Toyota - 46,30 $
    Blue Print - 55,70 $


    Как видите за 30-40$ Вы можете спокойно купить передние колодки. Причем нормальные колодки. А возможно, что и дешевле. Просто доедьте до ближайшего от вас магазина запчастей на японские машины и спросите у них. Уверен, что вам предложат 2-3 варианта. Ненужно только брать "советские" тормозные колодки (та же Украина напрмер уже давно производит колодки для Яриса (Витца) под разными брендами. Один из этих брендов - Дафми). Российская "СТП" производит колодки для Яриса... (тоже какое у них сейчас качество - непонятно). Я три года назад (решив сэкономить) поставил на свою Ауди российские колодки "СТП".... Пожалел.... (много они не прошли и свистели и скрипели все время).

    Я лично покупал и ставил на Витц колодки Ferodo и Lucas. Покупал в одном из магазинов запчастей на японские машины (на кунцевском рынке в Москве). Первые стоили 620 руб. А вторые 680 руб. (дешевле экзиста). Нормальное качество оказалось, я доволен. Ferodo "прошли" на машине 23 тыс км.... (и еще треть колодок оставалось, но я все равно поменял). Сейчас на машине стоят Lucas.... Первое время Lucas "поскрипывали" при торможении (неприятно ухам)... но через пару недель "притерлись" и тишина! Так что все окей!!!!

    И еще... тормозные колодки (в отличи от автомобильных масел) в России как правило не подделывают. Невыгодно из за большой сложности и технологичности прозводства.

    (Sergant, 21.03.05) Спереди достаточно снять колесо чтобы проверить износ колодок. их и заменить очень просто самому. Там на металлической пластине приделан сам рабочий материал толщиной примерно 1 см. если до пластины уже осталось 1-2 мм то пора менять. На задних колесах есть какая то дырка для контроля толщины колодок.
    Учтите что колодки продаются сразу в комплекте на оба колеса
  11. Подскажите, кто сталкивался: у меня на вэдовой карге сзади справа в подвеске что-то стучит, все проверили, не можем найти. Подскажите, какое у него самое больное место? Проверю его. (#)

  12. (T-Vt, 13.02.05) Это наверное не про Ваш случай , но то же про "стуки" в подвеске. У моего знакомого на Функарго был такой казус. После покупки машины некоторое время катался , ни чего не докучало его , но потом вдруг на кочках стал проявляться какой то стук , стал смотреть подвеску - ни какого криминала не нашел , все в норме. А источник стука обнаружил случайно - это пластмассовая заглушка на точках крепления задних сидений, болталась и периодически издавала стук. А знакомый уже собирался перетряхивать заднюю подвеску. У самого был то же казус на машине , за заднюю обшивку крыла завалился болт и на кочках издавал стук , причем не всегда а периодически. Сколько нервов я себе истрепал пока нашел в чем причина.
    (Sergant, 10.03.05) проедь по "стиральной доске" , если будут стуки то возможно амортизаторы пробиты.
    Покачай машину-не должна раскачиватся, посмотри нет ли подтеков на аммотризаторах.
    Посмотри не стучит ли глушитель об что-то.
  13. Включенный и забытый стояночный тормоз. Движение, маневрирование... Интересно, какими неприятностями это грозит? (#)

  14. (Pons, 09.02.05) Движение с ручником черевато износом задних тормозных колодок, повышенным расходом топлива, возможен перегрев АКПП. Но езда с ним практически невозможна, авто не идет накатом, повышены обороты двигателя, короче незаметить невозможно.

    (Sergant, 09.02.05) А зачем тебе вобще ручником пользоватся?
    Если у тебя АКПП то там вал блокируется и без ручника. И машина никуда не покатится. Ну только на очень больших горках надо ручник поднимать.
    К тому же постоянное дерганье ручника приводит к растягиванию его тросика-в итоге через несколько лет надо будет подтягивать.
  15. Пришла пора менять передние колодки. Вопрос в том: не заказать ли одновременно задние? Сколько ходят по пробегу те и другие? (#)

  16. (Sergant, 26.02.05) задние ходят больше передних примерно 120 на 80
    Там есть дырка для контроля толщины задних колодок.
  17. Как узнать, есть ли у меня на Ярисе АБС? (#)

  18. (Wallace & Gromit, 09.06.05) Вообще, есть или нет АБС, можно увидеть не на колесе, а под капотом. Если я не ошибаюсь, и у тебя под капотом есть вот такая штучка, то можешь смело тормозить на льду http://vitz.ru/forums/uploads/post-1-1118303069.jpg (для Funcargo) http://vitz.ru/forums/uploads/post-1-1118329145.jpg (для Vitz, сразу за аккумулятором)
    (alexeychik, 09.06.05) А наличие АБС проверить самый простой способ - смотри на картинке. Либо можно заглянуть под машину у каждого колеса - если к ним подходит проводок, значит есть датчик АБС, а значт есть и АБС. А снимать ее с машины смысла нет никакого, это не просто коробочка, это целая система связанных элементов.
    (Marko, 10.06.05) Я где то давно читал инфу, что мол на всех(!!!!) Ярисах (не зависимо от комплектации) стоит АБС. В то же время на большинстве (90%) всех Toyota Echo из США АБС нет.

    Причина такой несправедливости в различных требованиях по безопасности в разных регионах мира. Ни один европеец не купит машину без АБС (хотя спокойно будет мирится с механической коробкой и ручными стеклоподъемниками). А американский покупатель никогда не купит машину без этих самых стеклоподъемников и кондиционера... При этом АБС в США даже на родных американских машинах встречается оочень редко...

    Вот Тойота для снижения себестоимости производства и не "пичкает" все автомобили "по максимуму", а подходит более диференцированно.

    Для родного же японского рынка АБС не ставили только на самые простые комплектации Витцев....
  19. Народ, имеет ли значение какие диски стоят на Платце если я пробил колесо и ставлю докатку? Может быть, она расчитана ТОЛЬКО на 13" размер? (#)

  20. (Sergant, 19.07.05) На заднюю(неведущую) ось можно ставить хоть колесо от самоката. На обоих осях дифференциал-колеса крутятся поотдельности. Но на ведущую ось нельзя ставить разный диаметр поскольку машину будет в сторону тянуть.
    (alexx, 19.07.05) Пропоров колесо я наездил на докатке поряка 500 км. И ничего страшного не произошло, размерность основных колёс 14"
    (GET, 20.07.05) Я докатку использовал только на Пассате. Она была абсолютно новая, но ее тут же вспучило. Еще был такой момент, что докатка ставится только на заднее колесо, а на переднем упирается в тормозной суппорт. То есть если пробили переднее колесо, то надо ставить на его место заднее, а на место заднего докатку. Не знаю, так ли обстоят дела на Ярисе или нет.

    У меня штатные колеса на 14, как и докатка.
  21. Скажите, где находится регулировочный трос ручника? Подтянуть хочу... (#)

  22. (Boris, 27.07.05) В Funcargo регулируется прямо на педали ручника через две гаечки.
  23. Как самостоятельно заменить задние амортизаторы? (#)

  24. (KaN, 14.07.05) Для замены желательно заехать на яму, чтобы было удобней откручивать снизу, что я и сделал. Необходим инструмент: 2 ключа на 14, желательно накидных, это для гаек сверху и ключ на 19 для гайки снизу. Для установки нужен ключ на 8, хотя я пользовался разводным.
    Открываем багажник, снимаем пластмассовые крышки, держим одним ключом нижнюю гайку и откручиваем верхнюю, потом откручиваем нижнюю. Если проворачивется шток, то его держим разводным ключом (или ключ на 8).

    Далее откручиваем гайку снизу и вынимаем амортизатор. Я не покупал пыльник с отбойником и резинки, старые были еще вполне нормальные. Возможно кому-то нужно их заменить. На рисунке видно, что старый амортизатор весь в масле. Из-за него я и стал менять, второй еще вполне нормальный.

    Собираем все в обратном порядке.
    Меняли вдвоем, вся процедура заняла примерно 10 минут, намного дольше мы меняли масло :-) Если менять одному и не на яме, то наверно будет подольше, но за полчаса вполне реально.

    http://vitz.ru/forums/index.php?showtopic=1535


    (Timon, 19.03.06) Пара замечаний:
    1. Для нижней гайки нужен ключ на 17, а не на 19.
    2. Ключ на 8 для фиксации штока амортизатора большоват будет. Нужен маленький разводной ключ.
    3. Перед установкой амортизатор нужно прокачать.
  25. Как отключить ABS на Yaris? (#)

  26. (Sergant, 18.10.05) К блоку абс подходят провода. Вытаскиваем коннектор и АБС не работает.
    Либо вытащить предохранитель АБСа.

Трансмиссия

  1. Вопрос может показаться глупым но всё таки как лучше ездить с включенным или выключенным овердрайвом? Что такое OD/OFF? (#)

  2. (alexsavel, 19.01.05) O/D (OFF) это кнопка запрещающая включать 4 скорость, O/D (OFF) это кнопка позволяющая сделать обгон т.е едете вы например на 3 передаче нажимаете O/D (OFF) коробка включает 2 передачу и на повышенных оборотах вы делаете обгон (что-то на подобе кик дауна, когда вы резко во время движения нажимаете педаль газа в пол)
    (Sergant, 19.01.05) Господа желающие экономить бензин и мало понимающие в технике!
    Самая экономичная скорость на витце 80 км/ч , при этом нужно включать o/d и как почувствуете что 4-я включилась так и едьте 80км/ч. Расход при этом должен быть вобще на уровне 4 л/100 км если не тормозить.

    В городе если есть желание экономить то так же не отключайте o/d-на Витцах o/d не просто включает 4-ю но и как мне кажется преждевременно переключает все другие передачи-это увеличивает время разгона но экономит бензин.

    С другой стороны если часто делаете обгоны в городе то вялость машины вам только вредит-в этом случае отключите o/d.
  3. Чем чревата езда в течение 1-2 минут на второй скорости на 100 км/ч? Был глюк такой. Не понял почему движка так странно гудит, но динамика была - мама не горюй! Отрыв башки. Вот толкьо сейчас волнуюсь, чем это может обернуться или какие критические пределы есть у двигателя 1SZ-FE? (#)

  4. (Bag_Yaris, 20.01.05) Вот что в мануле по Ярису написано:

    Допустимые предельные скорости
    Motor 1SZ-FE Motor 1SZ-FE Motor 2NZ-FE
    Gang km/h Gang km/h Gang km/h
    1 44 1 48 1 51
    2 82 2 89 2 95
    3 120 3 130 3 138
    4 153        
  5. Какое масло лучше заливать в АКПП? Есть ли замена ATF Type IV от Castrol или Dextron? Как определить - пора менять масло, или нет? (#)

  6. (Sergant, 21.01.05) Кастрол заливать не стоит. Нужно заливать Toyota ATF Type IV только его и ничего кроме. Единственная альтернатива Типу 4-Castrol transmax Z который стоит одинаково но о взаимозаменяемость Тойота никогда не подтверждала да и Кастрол не охотно об этом говорит. Менять можешь как хочешь-можно со снятием поддона и фильтра-тогда войдет порядка 3 литров. Фильтр можно прополоскать в ацетоне. Можно полностью но на сервисе-тогда надо 6.8 литров.

    Определить можно если масло воняет гарью. Оно новое пахнет чем-то, но не гарью. Или если оно потемнело. Новое оно красного цвета.
    А так каждые 120 тысяч. Советую поменять после японии поскольку признаки которые я наисал это уже когда автомат совсем запущен или неисправен.


    (heckfy, 20.01.05) У меня на щупе АКПП наклейка с примерно таким содержанием: типа, если всё работает нормально, то ничего менять не надо.
    (fabby.kem, 26.01.05) Масла ВСЕГДА в АКПП небоходимо заливать, чтобы не спорить с "товарисчами в робах" только то, что написано на АКППэшных щупах наших любимцев!
  7. Заметил, что на "D" при нажатом тормозе вибрация увеличилась в два раза. Руки на руль ложишь - аж трясутся, уровень масло проверил норма. Топливо даже 98 залил думаю может в топливе проблема всё равно. Может из-за мороза так как сейчас -20? Кто подскажет? (#)

  8. (NTWolF, 03.03.05) Обнаружил, что мне когда масло залили - перелили выше Максимального уровня, притом неплохо так перелили... Сегодня заехал на сервис - откачал излишки... Теперь вроде глюк с тарахтением пропал...
    (Sergant, 26.02.05) Тем у кого машину трясет при стоянке на D, тем у кого повышенный расход топлива, тем у кого холостые обороты низкие, тем у кого машина заводится с 2-го раза в мороз, тем у кого машина слишком вялая на холодную и тем кто не делал это еще с Японии.

    Надеюсь все уже выбрали одну проверенную заправку с хорошим бензином(если нет советую это сделать) но до этого надо промыть форсунки чтобы в будущем быть уверенным что с данной частью все нормально и не переплачивать за лишний расход топлива. Поскольку даже с японским бензином при пробеге 100 тысяч форсунки могут засорится.

    Вобще промыть можно и самостоятельно (смотрите методику Groz'а а так же на toyota-rus.narod.ru) но как я заметил тут большинство избалавано дорогими автосервисами так что такую процедуру вам сделают и там. Литровые движки вобще простые-к ним и подойти легко и все там легко доступно так что услуга не думаю что дорогая (для примера на Ауди 100 в Ярославле стоит 850 рублей). Движки 1.3 и 1.5 думаю не сильно сложнее. Пользоваться промывками которые добавляют в бензин совершенно не советую-один товарищ ультразвуком и спец жидкостью на аппарате еле промыл (даже в ацетоне отмачивал) а уже присадки в бензин там бы уж точно не помогли.

    Если есть деньги настоятельно рекомендую это сделать-потом сэкономите на расходе бензина. Ну и конечно заправляйтесь на одной проверенной заправке чтобы эту работу не пустить насмарку.

    (Marko, 31.01.05) Скорее всего одна из подушек двигателя или коробки... Просто это резиновые детали и у них (как у любых салентблоков) есть определенный ресурс... Резина от времени и нагрузок трескается... теряется эластичность и т д... И появляется так называемая "дрожь" машины на холостых оборотах...

    Но это нестрашно. Во первых это влияет только на комфорт... А во вторых... Деталь недорогая... очень недорогая (новая неоригинал от 10 уе). Только не ставь БЭУ!!! Ни в коем случае... эластичность резины на бэу подушки точно такая же как и на той подушке двигателя, которая стоит на твоей машине... Соответственно прослужит бэу подушка очень и очень недолго... Это тоже самое, что ставить бэушные дворники...  Стирать воду они со стекла будут... но очень плохо....

    (Юра, 25.04.05) Купил машину , но продолжал ездить на старой , ждал весну пик сезона продаж . Витцика поставил на стоянку .Когда брал , он мне показался шумноватым, но думал , что виновата шумоизоляция .Поставил сигнализацию и сделал полную шумку на фирме , шумы от дороги пропали, но глушитель беспокоил , казалось , что под капотом находится небольшой Ремус.
    И самое главное , это уже писали на нашем форуме , что когда машина разогревалась и стояла в пробках ( те была нажата педаль тормоза ) была сильная вибрация , которая порой , волнами увеличивалась и потом уменьшалась.
    Пошел простым путем.Промыл инжектор , как рекомендовали - на фирменной винсовской установке , поменял свечи сразу на NGK, поменял воздушный фильтр. Вибрация уменьшилась , но нельзя сказать что пропала.
    Мастера по мойке инжекторов сказали , что вся беда в резонаторе . Ну звоню на фирму, хочу мол купить , мне отвечают 300$(260$ Экзист) .
    Решаю , что все это глупости . нахожу в инете фирмы по ремонту глушителей. Заезжаю.
    Мастера говорят , что был небольшой удар в зад , отчего погнулись фланцы и кто-то безрукий их прикручивал , те глушитель подсекал и очень сильно. Решил от фланцев отказаться , так как если потом придется менять какие- то детали по всему глушителю , то обращаться все равно к этим же мастерам, вообщем отрезали полностью фланцы и приварили переходник -трубку, те сделали заднюю часть единой . Что я услышал - это аншлаг!!!!!!!!!!!!!
    Я ничего не услышал . Двигатель стал работать ровно и тихо , вибрация пропала вообще , в салоне ТИШИНА(ведь еще есть и шумоизоляция ) Ну и последнее, показалось , что прибавилась мощность, машина полетела , хотя этого не должно было быть .Вот теперь думайте от чего еще может быть вибрация мотора!!!
  9. У меня 4 не влючается на непрогретой. Мне сказали, так и должно быть - комп не даёт переключиться. Тут статастика нужна. Может это единовременный глюк. Коробку прогреваете? (#)

  10. (mvs, 28.01.05) Тут все правильно, и не только четвертая, а и третья не включится пока двигатель холодный. Это сделано так, что бы не перегружать непрогретый двигатель, в пртивном случае он просто заглохнет.
  11. Корочке, в горку буксовал в сугробе немного на пониженной. Сильно вредно или немного можно? (#)

  12. (Pons, 29.01.05) Да хоть оббуксуйся, если масло в коробке не переглелось то усе нормуль.
    (Adiart, 29.01.05) Вредно для АКПП когда в раскачку (D-R-D-R...), от этого может кирдык прийти ей. Между переключением передачи нужно ведерживать минимум 2-3 сек.
  13. Можно ли производить торможение двигателем? На льду ехал, случайно перекинул с Д на 2, торможение сразу ощутил, и теперь встал вопрос - так можно делать? Какие последствия это за собой поведет? (#)

  14. (heckfy, 14.02.05) Вообще-то, в частности для торможения двигателем оно и предназначено...
    у меня неожиданно стерлась колодка одна и пару дней я только так и тормозил, чтобы диск не попилить...
    а на льду иначе и не затормозишь. Это штатный режим, предусмотренный производителем, поэтому бояться особо не стоит. Автомат-то интеллектуальный, даже если включить L-ку на скорости, допустим, 80 км/ч, то на первую она переключит не сразу, а только когда скорость будет 40. А 2-я срабатывает с 80-ти. Так что ничего криминального в этом нет, если, конечно, исправны все агрегаты...
  15. Хочу самостоятельно заменить масло в АКПП. Не подскажите, как это делать, с какой периодичностью и какие расходники при этом нужно менять? (#)

  16. (al2000, 27.02.05) Менял масло в Фанкарге 99 года, с пробегом 95000км. Двиг 1300.
    Что требуется:
    Ключ на 10 - желательно трубочкой, рожковым будет крайне неудобно.
    Ключ на 14 - для отворачивания сливной пробки
    Масло Т4 - 4 литра
    Прокладка поддона
    Фильтр АКПП - по желанию, про свой я напишу ниже.
    Герметик - по желанию.
    Воронка кухонная - для залива масла через щуп.
    Пиво - желательно.
    Подробности тут: http://vitz.ru/forums/index.php?showtopic=296

    Когда меня вчера или позавчера попросили описать ощущения после замены, я хотел написать:
    Субъетивно: машина полетела, передачи переключаются как на вариаторе, расход упал...
    Объективно: всё как было так и осталось.
    То есть я не верил в чудеса.

    на самом деле: Машина практически без рывка переносит переключение с P на R и с P на D. Передачи действительно очень мягко перещёлкиваются. Практически незаметно включается кик-даун. Я доволен результатом. Думаю, если бы сменил масло целиком - было бы вообще классно!


    (Роман, 25.03.05) Ну вот и я поменял.
    Вся процедура повторяет действия al2000.
    За небольшими исключениями.
    Во-первых, состояние внутри оказалось близко к идеальному. В принципе даже зря наверно менял. Единственный плюс, что я теперь полностью уверен, что все было нормально, а стало еще лучше. Заменил и фильтр и прокладку. Старый фильтр выкидывать не буду, потому что он вроде как новый, полностью чистый.
    Во-вторых, у меня вылилось всего 3 литра. Залил столько-же.
    В-третьих, герметик не использовал. Так как прокладка пробковая и обтягивается хорошо. Главное не перетянуть, как Ал.

    А так, все делается очень даже легко и просто.

    (Максим, 15.02.05) Фильтр желательно поменять, но не обязательно. Смотря как ты относишся к машине. В фильтре находится металическая сетка. Есть видимая часть этой сетки. После промывки фильтра она очищается. Но есть невидимая часть сетки которая находится внутри металического корпуса. Так вот она после промывки всё равно полностью не промывается, т.е фильтр работает где то на 50 процентов. Конечно всё зависит от того в каком состоянии было масло и как давно её меняли. Мой выбор - лучше поменять.
  17. Что означает маленькая красная кнопка рядом с АКПП? И где находится эта кнопка на Эхе? (#)

  18. (Максим, 04.04.05) При нажатой кнопке вы можете переключать передачи без вставленого ключа в зажигание на АКПП.
    (Danilevsky, 15.07.05) есть на эхе такая кнопочка
    если сидя на водительском кресле смотреть на рычаг переключения сверху, то в правом переднем секторе овала (1-2 часа), в котором ходит рычаг, есть еле заметная заглушка, ее можно подцепить ногтем и сдернуть, под ней черная кнопка.
    вот это она и есть, она механически сдвигает блокирующий соленоид
    фото: http://vitz.ru/forums/uploads/post-1-1121405268.jpg
  19. Хотелось бы услышать Ваши мнения относительно надежности такого устройства в Toyota Yaris, как "автоматическое сцепление" (free-tronic). Дело в том, что собираюсь брать Ярис, нашел авто в хорошем состоянии, в комплектации Луна, и с автоматическим сцеплением. В беседе с мастером Тойотовского сервиса в Санкт-Петербурге выяснилось, что скептически отзывается об этом устройстве. Говорит: очень мало информации о самом ремонте даже на специализированных сервисах, мол, таких авто почти не было с СПБ, если что-то сломается - не понятно, как делать и т.д. и т.п.
    (#)

  20. (antonoff, 06.09.05)  Конечно очень удобная штука, этот free tronic. Но действительно многие говорят что часто ломается. Поломка бывает двух типов ( у меня по крайней мере):
    1. При переключении скоростей сцепление как будто сбрасывается, похоже на то, как если слишком быстро отпустить педаль сцепления на обычной машине.
    2. Сцепление полностью отключается и не отжимается. То есть мотор работает, все вроде в норме, но сцепление не отжато. соответственно включить скорость не удается.
    Причины? А фиг их знает. действительно еще не встречал ни одного человека, который мог бы с точностью сказать в чем болезнь.
    На сервисе в москве, общими усилиями мы решили что проблема на моем сцеплении в датчике давления жидкости в самом сцеплении. Но пока я его еще не менял. Езжу так. Самое странное что дергается машина не всегда, а периодично. То есть наверное датчик то показывает. то не показывает нужное давление. Пару раз сцепление отказывало совсем. Исправили совсем просто, пошевелили и повытаскивали контакты у этого датчика и все заработало. Еще на сервисе говорили что может неисправен гидроаккумулятор сцепления. Но опять же общими усилиями пришли к выводу что наврядле. В этом случае давление совсем бы не держалось, ибо жидкий азот в этом аккумуляторе по быстрому бы улетучился. Еще есть мнение что при такой поломке нужно промыть золотниковый клапан, именно он отвечает за плавность сцепления.
    Теперь об обычном сцеплении. Пока я его не установил. Но возможность такая по всем показателям имеется. Есть места для прикрепления главного целиндра, для педалей и кронштейна есть даже разметка с внутреннй стороны (если заглянуть в отсек педалей), есть место для бачка с жидкостью (над аккумуляторной батареей справа на стойке амортизатора. Цена вопроса всего лишь стоимость педали, кронштейна, главного цилиндра, патрубка и бачка для жидкости, ну и плюс работа ( не думаю что работа очень сложная и дорогая). Но повторюсь. пока не менял и точно сказать не могу, ибо езжу с дерганьями и даже привык уже.
    А целом конечно очень приятная штука. Есть свои нюансы по управлению. Например сложно поймать тот момент когда оно начинает срабатывать, и из-за этого на первой и второй скорости уже нельзя разгонятся до предела. Потому что прежде чем переключится. нужно убрать ногу с газа а потом переключаться, а если разогнать до предела, то когда убираешь ногу машина тормозит двигателем, и достаточно резко. Поэтому динамика разгона немного мхуже чем на обычном сцеплении.Но только на немного. Я уже наловчился. и этот момент успеваю ловить.
    В принципе если машина нравится, то можно брать. Не факт что и у вас сцепление сломается. Тут как и у любой машины, риск всегда есть. Думаю что если какая то фигня произойдет с автоматом, ремонт будет намного дороже.
    Кстати цена нового сцепления 2000 у.е. примерно. Но не спешите его менять, ибо проблема может крыться именно в электронике, датчиках, а не в самом сцеплении. Вот так.

    (mik, 06.09.05) Аналогичная ситуация как и у предыдущего оратора. В принципе я фритроником очень доволен, классная штука. Больше всего нравится смущать людей, которые видят этот фокус впервые (часто не верят и ищут педаль сцепления).

    В Free tronike жидкость менял я. Заливать можно любую тормозную жидкость из дорогих (я залил Liqui-Moly) влезает около 250 мл. Главное чтобы цвет совпадал по-моему там белый! Заменить можно самому. Для этого нужен шланг, который одевается на штуцер для прокачки пустая бутылка 2л в которую надо вставить вторую часть шланга. Менять надо вдвоем. Один человек на заглушенной машине откручивает штуцер (не до конца), одевает на него шланг второй конец запихивает в бутылку и, второй человек включает зажигание секунд на 10-15. Насос начинает накачивать давление в систему и жидкость вытекает (очень активно, первый раз облились).Человек с бутылкой доливает жидкость по мере ухода из бачка (главное не допустить завоздушивание, в системе должна ВСЕГДА быть жидкость если попадет воздух , то скорее всего обернется плачевно !!!)
    У меня была немного другая проблема http://vitz.ru/forums/index.php?showtopic=1492
    и мне нужно было не поменять, а промыть систему, по этому я купил две литровые канистры с тормозухой (одну полностью прогнали через систему, второй выравнивали уровень). И все получилось!!! Тормозуха очень агрессивная при попадании на лакокрасочные покрытия промыть большим кол. воды.
    По поводу рывков. Когда сажусь за руль я, у меня периодически поддергивается, у жены (в основном она водит) не дергалась не разу. Я где-то слышал что это особенность фри-троника все движения надо делать плавно, без рывков (я достаточно агрессивно вожу) при переключении (напр. С2 на3) делать паузу на нетралке 0,5-0,25 секунды.
    Пятая не включается на непрогретой. Задняя если не включается , надо повтыкать 2 или 3 (в инструкции написано).


    (alvo, 27.09.05) За шесть лет эксплуатации (100тыс. по городу, 5-я зима) кроме замены самой тормозухи во ФриТронике еще менял:
    1. Гидроаккумулятор - 800$ - на 3-й год эксплуатации.
    2. Датчик давления масла в системе - 25$ (дважды) - первый раз -на 3-й год, второй раз - в прошлом году.
    3. Судя по всему светит еще замена соленоида - 325$

    Так что простая смена тормозухи, поверь, не спасает 
    Все работы проводились на фирменном СТО.

Кузов, интерьер, экстерьер

  1. Тут узнал, что в профилактических целях нужно 1 раз в неделю на 10 минут включать кондиционер, чтобы прокачать и смазать систему. У меня комплектация vitz U (аля климат контроль) и когда зимой я включаю кондей он максимум работает несколько секунд и отключается, пробовал загонять в "теплый" гараж, таже самая фигня. Посоветуйте может где что замкнуть надо или спичку горящую куда сунуть??? (#)

  2. (Pons, 18.01.05) Не заморачивайся, климат сам включит и отключит кондей по своей программе, он-же ууумный.
  3. Вопрос по кнопкам на панели приборов. Что такое Trip A и Trip В? И ещё рядом с ними кнопочка с рисунком спидометра или тахометра (не понячно, просто кружок со стрелкой и делениями), так вот нажатие на неё вообще ничего на табло не меняет, что это? (#)

  4. (Adiart, 20.01.05) Trip A обнуляешь и смотришь расстояние сколько проехала от "точки А до точки Б". Trip b то же самое.
    Обнулять - подержи секунды 3 и всё по нолям кроме пробега.
    Время не обнули

    (azaharov, 12.03.05) Про последнюю кнопку: когда включаешь габариты или свет, то яркость цифрового счетчика автоматически падает. Нажатие этой кнопки переключает яркость индикации (ярко- тускло).
  5. Для омывателя заднего стекла используется тот же бачок что и для переднего, под капотом? и есть ли для него отдельный насос и где он может быть (#)

  6. (O$o6b, 10.02.05) на витце один насос и вперёд и назад. стоит соответственно на одном бачке омывателя справа спереди за бампером
  7. Кто знает что означают 2 лампочки рядом с кнопкой регулировки зеркал. Рядом с одной нарисована масленка и маслянный фильтр, а рядом со второй написано 12V. Что означает их горение плохо это или хорошо? (#)

  8. (rocket1, 18.01.05) Такое ощущение, что это вообще не опция Витца. Обычное дело, когда японцы покупают какую-нибудь хрень на аукционе и внедряют её в свою машину. Больше не для пользы дела, а для того, чтобы твоя машина чем-то отличалась. В том месте, где у тебя лампочки, в нормальных витцах в зависимости от комплектации кнопки либо включения противотуманок, либо подогрева сидений. Всё остальное уже не входит в комплектацию и поставлено третьим производителем.
    Советую обратиться к электрику, он разберётся куда идут провода и что за прибор у тебя стоит. Или другой вариант - продиагностировать машину с помощью диагностических разъемов.
  9. Как поставить брызговики? Какие подходят? (#)

  10. (NICOLE, 20.01.05) Предлагаю состряпать брызговики собственноручно! Покупные резиновые черные не годятся! Подходящих нету. Пластиковые заготовки с металлической полосой внизу-ломаются. Мне в моей деревянной комплектации приходится делать все самой! Вот и их вырезала из полосы изумрудного линолеумума (качественного, дорогого), нижние углы закруглила и прикрепила на имеющийся и дополнительный саморезы прямо к пластиковой заглушке. Вроде всё правильно сделала. Уже полгода висят-как новые. А главное-ЦВЕТ!
    Держатся хорошо, защищают нормально, выглядят - супер!

    (ogall, 21.01.05) Передние взял побольше пошире с высоким боковым отростком(по арке загибается) из литой резины тяжелые(мэйд ин Раша) все наплывы аккуратно удалил,оселком прошелся,приняли божеский вид.Сейчас из-за длины цепляют иногда,но это легко устранить,да и кроме шороха никаких неудобств.Главное порог у меня теперь не пескоструится на предыдущей машине он умер первым.Крепятся очень легко-саморезами в дырки что в пластмассовых пистонах удерживающих защиту(подкрылки недоразвитые)
    Цена 140 р у каждого в наличии на барахолке были.
    Задние несут только функцию защиты преследующей тебя машины.
    Эти у меня подороже: 250 что-ли(забыл)в упаковочке были,аккуратненькие такие, с комплектом крепежа(выкинул все кроме саморезов).Крепил так-же.Смотрятся весьма недурно.
  11. Как работает система обогрева и охлаждения? (#)

  12. (Sergant, 21.01.05) Система с обычным кондиционером(не климатом): имеется 3 круглых регулятора:

    1. первый задет куда дует воздух. Это и воздух от кондея и воздух от печки. Есть переходные положения-обозначенные точками. Смотрите две соседние картинки -между ними разница в чем то одном-например в одном положении дует на ноги в другом нет. Так вот если включить в положение между ними то на ноги будет дуть но наполовину слабже.
    2. Скорость работы вентилятора. Вентилятор дует воздух от печки и кондея иначе тепло или холод практически не пойдут в салон.
    Т.е если вам надо чтоб было очень жако-вентилятор на максимум и температуру на максимум. Или если холодно то включаем кондей, вентиялтор на максимум, температуру на максимум холодную.
    3. третий регулятор устанавливает насколько сильно будут отдавать тепло печка и холод кондей.
    Причем чтоб совсем выключить печку надо не установить регулятор посередине а установить в крайне синее положение.

    Выше этих круглых регуляторов есть черная задвижка. она функциониреут примерно как регулятор 2. Но воздух уже качается не вентилятором а дует с улицы-поскольку машина движется воздух дует с приличной скоростью.
    У этого регулятора недостаток в том что вы дышите всеми выхломпами соседних камазов и пылью а преимущество в том что вы не нагружаете генератор(вентилятор же не включается) при этом соответственно чуть чуть экономится топливо.

    Вы можете включить одновременно и печку и кондей-для некоторых это может показаться странным но в этом есть иногда польза-стекла не потеют. Это связано с тем что кондей сушит воздух.
  13. Кто-нибудь делал утепление капота? (#)

  14. (ogall, 03.02.05) Месяц назад я утеплил капот с помощью пенополиуретана с металлической фольгой наклееной на него и пластиковых пистонов 6 или 7 штук. Кусок утеплителя купил в магазине хозтоваров 30 руб. размер 130 см на 50см. толщина 5мм (лучше потолще). Пистоны вазовские от 10ки по моему. Приложил к месту, дырочки шилом наметил (там в капоте много отверстий около 5 мм диаметр)воткнул пистончики,лишнее подрезал, готово. Теперь двигатель хоть ненамного, но дольше остывает, а главное удобство получилось в том, что снег теперь на капоте не тает и он (капот)теперь льдом не покрывается. Методу этому наверное уже лет сто, но может кто не в курсе-попробуйте.
  15. Не завелась машина. Было холодно, где-то -15. Сначала моя машинка пыталась завестись и издавала какие-то очень серьезные звуки, но потом сдалась, и все... Пришлось искать добрых мужчин в 6 утра. Нас прикурили, и мы поехали дальше. На работе мне сказали что может дистилированной воды подлить надо, а может и аккумулятор помощней брать. Как определить, что накрылся аккумулятор? (#)

  16. (Marko, 07.02.05) аккамулятор... это "расходный" материал... рано или поздно это должно было случится... не волнуйся, это не особо большая проблема... так как
    1. Он не дорогой, на Кунцевском рынке сможешь купить специально на свой Функарго (нужного узкого размера с маленькими клеммами) очень хороший немецкий "VARTA ASIA" за 1600 рублей....
    2. Стоимость работы по замене акамуляторы смешные... его можно заменить в течении 5-и минут.
    3. Потом сможешь года три ездить без проблем, не переживая, что машина не заведется в сильный мороз...

    Если будешь покупать в небольшом магазине (частном, например), то можешь договорится сразу, что ты купиши его, при условии. что тебе поставили его сразу на машину... Обычно на это продавцы идут... просто работы на 5 минут, не более... поднял капот, отвентил два болта... вынул акамулятор и на то место поставил старый... все!!!

    Если у Тебя Витц, то покупать нужно узкий высокий аккамулятор с узкими клеммами (так сказать аккамулятор на японца.... продавцы в курсе... просто у японских родных машин несколько другой стандарт аккамуляторов, нежели на европейские машины...). Выбор акккамуляторов на японцы не всегда во всех магазинах есть, но найдешь достаточно быстро... Цены от 1100 (за корейский) до 1700 за немецкий Varta Asia. Я покупал лично последний... (на предыдущей Ауди стояла Варта - доволен). Статья про эти вартовские аккамуляторы специально для "японцев" есть на сайте VARTA здесь - http://www.autovarta.ru/fs/news-10.html

    Ну и главное, покупать нужно уже современный, "необслуживаемый" аккамулятор (до сих пор в магазинах продаются акамуляторы старого типа - "обслуживаемые" и "мало обслуживаемые")


    (ogall, 0702.05) Пригодность АКБ к эксплуатации проверяется нагрузочной вилкой, которую имеют все продавцы АКБ. Когда у меня начались с ним проблемы я поехал на рынок, мне его проверили сказали жив скорее, чем мертв. Я начал искать причину:померил ток-300мА получилось при вытащенном ключе, закрытых дверях. Должно быть 60-100 даже с сигнализацией. Вспомнил что ставил конвертер FM. Плюсик подключил не туда. Результат-трупик по утрам. Подключил куда надо-все ОК. Недавно после недельной стоянки завелась с полоборота.
  17. Родные дворники плохо чистят, замерзают, скрипят и т.д. В общем масса отрицательных эмоций. Выслушала советы в плане: поменяй, купи другие, и т.д. НО вопрос: на какие, что лучше и как вообще их поменять, так как на мой первый женский взгляд щётки там заклепаны и снятию не подлежат, полностью менять дворники? каким образом? (#)

  18. (Marko, 25.01.05) Подъезжаешь (обязательно на машине!) к магазину автозапчастей (только не к огромному, лучше к маленькому) или к небольшому рынку автозапчастей (сейчас их навалом).

    Выходишь, находишь место (отдел ли), где продают дворники... Ты достаточно быстро их определишь (что это дворники). И говоришь продавцу - "Мне нужны дворники... хорошие.... Я готова у Вас купить, если а) это будет не очень дорого, б) Вы подберете оптимальный размер на мою машину и в) сами мне их установите (машина за углом)... а то вдруг не подойдут, а он мне надо??"

    Продавец, если он вменяемый и нормальный, то заинтересован продать свой товар, так как даже не являясь хозяином торговой точки тем не менее имеет свой определенный процент от продажи товара... Поэтому он сразу спросит у Вас, какая мол у Вас машина? Ответ - "У меня Тойота Витц, это Ярис но с правым рулем..." Он возьмет каталог и посмотрит, какие дворники (какой длины) оптимально подойдут на Витц. Дальше он говорит, что мол есть типа двух (трех, четырех и т д) фирм, по цене такой то и такой то. После принятия Тобой решения (какие именно ставить, какой фирмы), продавец идет вместе с Тобой к машине и в течении минуты меняет их (заметь,что бесплатно!). Если он попробует попросить денег за это - можно смело его "посылать"!!!!

    (Sergant, 25.01.05) Я знаю - один владелец витца купил зимние Trico http://www.trico.com.ru/trico и очень хвалил их. Там же есть каталог и есть размеры на витц.
    Если будешь брать другие то Чемпион вроде неплохие. Но покупай для зимы зимние для лета летние! Всякий изврат со спойлером не бери (ты же не ездишь в сырую погоду на бешенной скорости, да?)

    (GET, 18.06.05) Дворники советую ставить на дюим длиннее родных. Они получаются с минимальным нахлестом. Грязного зубчика внизу лобового стекла нет, сверху еще остается сантиметр до края стекла. Очень доволен. А вообще, поставил самые дешевые дворники и доволен. Родные плохо чистили, ничего не помогало. Резинки за 7 месяцев порвались.
  19. Кто как решал вопрос с фарами? Скрутил максимум вправо. Но галка так и осталась не правильная. (#)

  20. (Sergant, 26.01.05) не надо никаких статей. Значит нужно повернуть лампочки и на Витцах это проще простого.

    Поцедура такова:
    1. открываем капот, находим фару. Она с внутренней стороны закрыта резиновым кожухом. Снимаем кожух и вытаскиваем провода с коннектором от лампочки.

    2. Видим лампочку-она прижимается своеобразной проволочиной-это проволочину НЕ НАДО ОТКРУЧИВАТЬ! (Вобще вам не надо отвертки-только руки). Проволочина с одной стороны заходит за бугорок-надо на нее нажать и вытащить из под бугорка . После этого отвести ее в сторону-лампочку можно вынимать

    3. Лампоча стандартная типа H4 (стоят 15 рублей штука поэтому можно даже запастись для экспериментов другими! чтобы не угробить родные-хорошие)
    Самое главное не задеть лампочкой за посторонные предметы-она покрашена на конце и краска легко отваливается.
    Срезаем 3 боковых усика у лампочки, зачищаем надфилем места где были усики чтоб все было абсолютно ровно.
    Так же срезаем два маленьких усика торчащих поперек.

    Вставляем лампочку на место-после этого она должна свободно крутится. если не вставляется или не крутится значит плохо зачистили края.

    4. Собираем все в обратном порядке.

    5. Подьезжаем вечером к широкой стене с ровной площадкой на расстояние 3-5 метров от стены. машину ставим строго перпендикулярно стене.

    6. Включаем ближний свет!. С каждой фарой делаем следующую процедуру:
    хватаем за коннектор через резинку и поворачиваем-свет на стене должен быть в виде двух пучков-первый горизонтальный, второй под 15 градусов к горизонтальному вправо. В центре они пересекаются.
    примерно так:

    --/--

    только тут у меня угол 45 градусов а нужно 15.
    Японский же свет представлет из себя эти два пучка но второй уходит влево под 15 град т.е светит на левую сторону.

    Обе фары должны светить так --/-- --/--
    т.е пучки вправо под 15 градусов должны быть параллельны друг другу. А горизонатльные пучки сольются в один сплошной. Замечу что один из пучков будет немного размыт-по другому никак но на ТО в гаевне все удовлетворяет нормам.

    (nemo, 14.10.05) Ещё вариант с плоскогубцами: http://vitz.ru/forums/index.php?showtopic=148&view=findpost&p=44192
  21. Что необходимо регулярно промывать и прочищать специальными жидкостями в машине, и чем конкретно? (#)

  22. (Sergant, 12.02.05) Всяких разных средств миллион.

    А Вобще я думаю самое главное из химии иметь:
    1. Средство для защиты резиновых изделий (им попрыскать все резинки которые закрывают провода уходящие в двери)
    2. Средство для отмытия всякой гадости с кузова типа гудрона и т.п Обычно уайтспирит все это делает.
    3. Средство типа "жидкий ключ" или WD-40 и прежде чем что-то открычивать обызательно прыскать этой штукой. Это чтоб не сорвать резьбу или головку болта.
    4. Средство чистки салона.

    (Максим, 12.02.05) Я пользуюсь автохимией японской фирмы Soft99. Лучще пока не встречал. Рекомендую.
    По поводу всяких присадок - отношусь скептически. Был опыт заливания герметика для остановки течи в радиаторе. Забило всё что можно, правдо остановила на некоторое время течь в радиаторе. После этого пришлось ещё поменять радиатор печки, т.к эта гадость и его забила. Максимум что иногда лью - это удалитель влаги из топливной системы.
  23. Как бороться с посторонними звуками во время движения? (#)

  24. (ogall, 12.02.05) Вчера решил разобратся с дребезжащим звуком слева-спереди, во время разгона который слышно.
    Пошатал потрогал всё под капотом, шевелится труба воздуховода, которая идёт к воздуному фильтру. Взял и засунул в стыки, временно для проверки пластиковые обрезки тонкие, уплотнил соединение.
    Езжу второй день,звук пропал. Но это лишь один из звуков.

    (Marat, 07.02.05) Выезжаю утром со двора. На кочке кто-то спереди справа как даст кувалдой по колесу. Думаю "Все, приплыли"
    Останавливаюсь, смотрю, пинаю колесо ногой - все в порядке. Еду дальше, прислушиваюсь. Легкие постукивания на неровностях.
    Мысль - чему-то хана, осталось выяснить чему и как дорого. Опаздываю на работу, еду, постукиваю. Заезжаю на парковку, опять удар. Останавливаюсь и наблюдаю, как из под подкрылка вываливается просто огромный кусок льда.
    Как он туда поместился? Вобщем он возле дома отвалился, стучал и возле работы окончательно вывалился. Короче отремонтировал я своего Яриса. Практически бесплатно.

    (Jeka, 08.02.05) Была такая фигня, тока не уверен. У меня скрипела задняя дверь, я уж начал материть япов, что так собирают... А оказалось, что дверь не закрывалась на два "щелчка", виновата в этом была кнопель сигнализации.
    (egoran, 10.02.05) А еще тарахтят блокираторы на дверях, крышки задних стоек ( упомянуто мною в теме про мазохизм ). Маленько победил шумы следующим образом - купил уплотнитель для стекол ( самый плоский профиль, похожий на букву Е) и на все стыкующиеся и дребежащие пластмассовые поверхности в багажнике понаклеил кусками примерно по 2-5 см - стало лучше.
    Так же по поводу задней двери мысль есть - есть две опоры ( штырьки такие похожие на отрезанный конус, см по 3 длинной ) из жесткой пластмассы, торчащие из кузова и явно дребежжащие. Их выбросить нафиг, и засунуть советские РЕЗИНОВЫЕ для Галези.

    (Adiart, 10.02.05) у меня полка в зади тарахтит на кочках
    (flanger, 21.02.05) При помощи четырех воздушных шариков успешно избавился от грёма кнопок замков дверей.
    Всё очень просто. У меня был сломан замок. Продавец мне продал машину с комплектом нового замка. Ну и разобрал я дверь, а там у самого стекла стоит сопливая плассмаска, которая болтается и издает этот неприятный грем. Видимо так и должно быть, следов износа я не нашел.
    Так вот, пол года назад, моя машина ездила на свадьбе товарища. И остались шарики. Сунул я етот шарик между плассмаской и железной пластиной двери. Села плотно. Шириков оказалось ровно 4. Остальные видимо посеялись. Пришлось разобрать остальные двери. Дешево и сердито. Можно было конечно, взять нормальные куски резины, герметик и всё-такое. Но я решил, что и так все шоколадно.

    (Alter.spb, 03.05.05) Рекомендую почитать http://serge22.mrweb.ru./noise.htm
  25. Для чего крючок, справа от замка зажигания? слева от регулировки зеркал... я в него мелочь кладу, но это ведь неправильно? (#)

  26. (Marko, 12.02.05) В Японии есть платные автострады... при подъезде к пунткту оплаты (за проезд) берешь от туда мелочь и (открыв окно) кидаешь в щель автомата... Просто японские производители предусмотрели тот факт, чтобы водитель не задерживался у пункта оплаты проезда и не искал по всем карманам мелкие металические деньги...
  27. Замерзла жидкость омывателя стекол. Что делать? И вообще чем это грозит? там всякие шлангочки не размерзнутся? (#)

  28. (al2000, 26.01.05) Поезди немножко много, вода оттает от тепла двигателя. Тогда залей чистой незамерзайки и больше такого не допускай
    (rocket1, 26.02.05) Бачок не лопнет, а только вздуется. Он же там из мягкой пластмассы. А в резиновых шланчиках слишком мало жидкости, чтобы лопаться. Да и воды в них почти нет, она вся обратно в бачок уходит после выключения омывателя.
    (Sergant, 26.01.05) Добавь пол пачки поваренной СОЛИ -получится коктейль лужкова и он быстро растает. И незамерзайки тоже немного чтоб там жижа была а не лед с солью
    (Саня, 26.01.05) Ежели у Вас не оттает всё это дело, то или в тёплый бокс, гараж и тп. Или если таковых не наблюдается, как было у меня, чайник с кипятком, всё что не замёрзло долой из бачка, извините, клизьмой, шприцем или как сами придумаете. И водичку горячую туда, пока не оттает всё. Я Чайника два израсходовал пока вода горячая не разморозила моторчик и он стал жужжать. Вот радости то было. А то моторчик стоит в районе 80$. Дальше разъединял трубки и сливал всё это дело в сугроб уже при помощи моторчика. Дальше залил незамерзайку и всё ОК. С тех пор не разбавляю, в смысле незамерзайку.
    (НикО, 29.03.05) В тему...
    С наступлением этой весны, решил я залить воду в бачок омывателя, открыл крышку, стал лить, а она смотрю, где-то из-под бампера вытекает.
    Ну подумал, крантец, бачок лопнул или где-то там дырка есть. Стал снимать бачок. Чтобы его снять мне пришлось снять колесо, защиту от грязи, и только потом я получил доступ к самому бачку. Открутил его, оказалось, что он крепится на 2 кронштейна, тоже пластмассовых, как и сам бачок, и один из них в месте присоединения к бачку – лопнул. Получилась солидная щель.
    Сняв бачок, пришлось паяльником заделывать эту дырку. Промучившись минут 30 и постоянно проверяя водой, протекает или нет, я все-таки заделал эту злосчастную трещину и поставил бачок на место, прикрутив его однако не на два кронштейна, а на один, оставил, тот возле которого была трещина неприкрученным, дабы избежать повторной подобной поломки.
    Все поставил, колесо на место и.т.д. и все стало работать, вода побежала и спереди на секло и сзади.
    Вуаля…..
  29. Как вешать задний номер? И как сделать подсветку номера? (#)

  30. (mvs, 15.02.05) По-моему, самый оптимальный и дешевый способ! Ничего не надо подключать - работают штатные лампы. Ничего не надо покупать, кроме 2 саморезов.
    Такое крепление заднего номера полностью соответствует требованиям ГОСТ.
    На другой машине я покупал специальную пластмассовую рамку с подсветкой.
    Во-первых, пришлось ковыряться, чтобы подключить провода подсветки.
    Во-вторых, после года эксплуатации пластмасса рамки пожелтела, и смотрится позорно.
    В третьих, рамка сделана без герметизации и в результате у одной лампы заржавел цоколь, у второй - держатель. И на очередном ТО меня развернули с этим.
    Вот и получается, за три года эксплуатации на японской машине вышла из строя только одна деталь - российского производства!

    (Nata, 15.02.05) Не понимаю зачем так заморачиваться, я купила в первом попавшемся магазине специальную рамку для номеров, на заднем номере предусмотрена подсветка, заехала в сервис и мне все это дело за 10 минут прикрутили, стоит это 100 руб ( и 150 руб рамка для номера). Вот и все!
    (NICOLE, 15.02.05) Не, ребята, гнуть нельзя. Запрещено Правилами ДД. 
    А задняя рамка продаётся с подсветкой и со стопсигналом.
    Вдобавок к ней надо взять две пластмассовые трубочки с длинными болтами(если нету) там-же в автомагазине,
    при необходимости трубочки укоротить ножовкой или лобзиком, и прикрутить:
    сначала болты вставить в рамку с лицевой стороны, затем одеть трубочки и подпихнув руку с гайкой под бампер - вкрутить болты.
    Потом прикрутить сам номер к рамке декоративными цветными болтиками. Фсё!
  31. У витька есть такая опция, чтобы задние сиденья складывались и можно было загрузить багажник крупногабаритными вещами. Но я знаю, что такая опция есть не у всех. Это зависит от модели, от кузова или о чего то еще? Кто что-то знает поделитесь..... (#)

  32. (NICOLE, 17.02.05) У кого простая комплектация и/или три двери или машина деревянная (явный признак - чёрные бампера), у тех диван не двигается и имеет одну сплошную складную спинку (чаще всего).
    (Marko, 18.02.05) Сдвижное и раскладывающиеся (на 2 части) заднее сиденье Toyota Vitz возможно на любых модификациях машины. Зависит это действительно от очень многих факторов. Как правило, на простых комплектациях B (черные бампера) и некоторых F -спинка неразрезная и сиденье несдвигающиеся. А на более "богатых комплектациях" подругому. Но с декабря 2001 года разрезная спинка стала уже ставится на все модификации (даже на самые простые).
    Вобщем при покупке машины надо просто смотреть этот факт, потому что заранее определить вид и тип заднего сидения (по скупым данным без фото) практически невозможно.
  33. Подскажите про багажник Витька, кто что в нем возит, и вообще что туда помещается кроме полноразмерной запаски? (#)

  34. (Marat, 17.02.05) У меня багажник еще меньше, чем у всех.
    После музыкальной доводки там поселился сабвуфер на 22 литра.
    И несмотря на это в багажнике еще сидит компрессор для накачки колес, естесственно запаска (докатка), штатный инструмент, домкрат.
    После магазина помещается три-четыре пакета с продуктами.
    Оно хоть и маленькое, но помещается много нужного.
    Скажем так... багажник достаточный для владельца Яриса/Вица

    (rocket1, 17.02.05) Телевизор в коробке 21". Причем сложил только одно сиденье из двух.
    А вообще перевозил максимум пять человек + собака + багажник доверху сумок... (убрал крышку) никто не жаловался.

    Ещё прикалывает в моём Витце то, что можно пихать сумки в багажник, не открывая пятую дверь. Из салона, путём откидывания спинки сидения.


    (Marko, 17.02.05) Телевизор это ладно…. Я вот как то на Витце кровать перевозил…  Это было что то!!!! Короче сестре нужно было с одной квартиры на другую перевезти кровать… Размеры ее (почти 2 на 2 метра) если быть точным, то - 2 м 10 см на 1м 80 см… Короче представьте себе большую двуспальную кровать.

    Плюс в том, что кровать была современная и из дерева (не ДСП) и она разбиралась (ну боковины там по 2 метра длиной каждая, большие спинки и доски). Но мне в Додж (который длиной 5 с половиной мметров!) просто она по длине не влазила (у меня нет лючка в багажнике). Я уж думал, что придется грузовую Газель искать (а в Москве это удовольствие не из дешевых). Но решили все таки попытаться в Витце хоть что то перевезти….

    Так вот, внимание(!). Вся(!) кровать (без матраца естественно) вошла в Витц.  Пришлось сложить задние сидения естественно и переднее пассажирское. Но вся кровать вошла, багажник полностью закрылся(!!!)  и перевезли мы всю эту кровать за один рейс!!!!! Я сам был в шоке, честно…

    А Вы говорите багажник маленький…

    (karina, 19.02.05) Мы раз в две недели отовариваемся в Гипермаркетах. Закупаем полную тележку продуктов и всякой всячины. У меня априори нет крышки в багажник. Так вот у нас всегда все вмещалось. Надо только разумно все распредилить и ок.
    (egoran, 21.02.05) Вместимость Вицика всяко больше чем у седанов. При сложенном заднем сиденье и пассажирском сиденье в машину входит три мешка картошки ( по 4 ведра ), мешок капусты, два ведра морковки (перед передним сиденьем), и здоровенная тыква. Влезло бы еще, но только все кончилось.
  35. Народ, поделитесь опытом. Нужен ли нам поддон? Или защита картера. Продавец мне сказал, что не нужен. (#)

  36. (Rom, 19.02.05) Я вот сразу как купил машину,поставил защиту картера (или поддон, незнаю как правильно ), так как предполагаю ездить на ней на дачу, а там кочки все же встречаются. Дык вот теперь незнаю правильно ли сделал, машина еще ниже стала за счёт этого поддона, задевать теперь буду и кочечки тоже видимо.

    Взял на рынке запчастей , это 55 км МКАД ,ул Горбунова в сторону области, прям сразу. Я от Яриса брал, на мою не было, там же установил за 400 руб, но как установили не понравилось, немного не совпали дырки крепления и они его в натяг поставили немного отчего он как бы немного выпуклился, но весной переделаю, рассверлю дырки чтоб все совпадало точно.


    (flanger, 02.03.05) Защита существенно сблизит ваш авто с землей. Может это и не страшно. Но зимой больше шансов попасть в сугроб с повисшим передним приводом. Я даже без защиты один раз повис

    Кстати, если от грязи, то лучше пластикового поддона не придумаешь, да и от камней(небольших ударов о неровности) он тоже спасает.
    На прошлой машине такой стоял. Очень нравился. Усложняется процесс замены масла


    (Юра, 28.03.05) К сожалению эта информация для москвичей , все остальные просто могут сравнить цены.
    Был в субботу в Кунцево уточнил сразу несколько вопросов , которые поднимались на этом форуме. На рынке работает 2-3 фирмы , которые продают
    защиту картера.Это металлический лист 2,5 мм сталь с прорезями охлаждения .Привинчивается как и на девятках на 4 болта в штатные места. Сам вид можно посмотреть у них на точках по фотографиям на компьютере до и после - все очень наглядно. Стоит это удовольствие 2200 руб .Можно там же на рынке ее и прикрутить в их сервисе за 400 руб .
    Разочаровался в аккумуляторах Варта, нашел на рынке точки , где их продают по цене корейских аккумуляторов , те за 1500 руб.Оказывается , что Варту и Бошь не завозят к нам из Германии , аж с 1998 годя , теперь она к нам поступает из Чехии и Испании и гарантия только год.Вот так были разрушены мои надежды . 
    Вообще, цены в Кунцево прикольные. Корея Ханкук , деу -стоят по 1500 рублей , когда в интернете они стоят 1000плюс/минус 100 руб. Но убедился в другом, что на нашем рынке есть и настоящие хорошие немецкие аккумуляторы Hoppecke , которые на внутреннем рынке Германии ставят на мерседесы , манны и другие немецкие машинки сходящие с конвеера, а гарантию на них дают 5-6 лет . У нас эта марка еще не раскручена .Так вот их в Кунцево толкают за 2 цены от розничной (2100р). На сайте www.svrauto.ru И корейские и немецкий аккумулятор (Hoppecke) можно купить примерно за 1100 руб с доставкой до квартиры. Всем удачной покупки

    (alexeychik, 05.08.05) Защита это дело на любителя, мне кажется. Не так давно проехал полстраны - и что радует - везде практически делают дороги. Однако в местах, где их не делают залетел пару раз на выпирающий асфальт. Зацепил только днищем - если бы зацепил тем же поддоном, думаю последствия были бы плачевные. Весь вопрос в том, что при невозможности увернуться от такого дела я уворачивал именно поддон, чтоб он не пострадал. А поставь я защиту - силу удара об эту защиту я бы запомнил надолго. И вполне вероятно, что мог деформироваться тот же кузов в местах крепления защиты. Поэтому я не сторонник таких вещей на НИЗКИХ машинах
    (Wowvers, 04.08.05) Я гдето здесь писал как наехал на железяку на трассе, но вот задело как раз не двигатель и коробку, а бензобак - вот туда жалко защита не ставится!
  37. Ноги мерзнут на Витьке. Увеличиваешь обогрев вверх дует теплее, но в голову. То ли вниз вообще поток не предусмотрен, то ли нажать чего надо? Но регулировок и так вроде немного. Или сломалось чего? (#)

  38. (rocket1, 02.03.05) У меня климат, и тоже в морозы в ноги не дует. Я как-то решил проверить почему не дует, и дошёл до того, что открытием нижней заслонки заведует сервомотор. Логику его открытия/закрытия до сих пор понять не могу. Но когда крутишь крутяшку температуры климата, то в какой-то момент горячий воздух открывается. Но и то, только тогда, когда выключен обогрев лобового стекла. Когда вклюен обогрев лобового, то все ресурсы климата направлены на обогрев этого лобового, и в низ абсолютно ничего не подаётся. Когда выключаешь обогрев стекла, тогда тут уже от положении крутяшки и температуры в салоне зависит когда откроется заслонка в ноги.

    Выход один, если хочешь, чтобы дуло в ноги, выключай обогрев лобового стекла. Тогда будет дуть немного по бокам и в ноги.
  39. Чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? (#)

  40. (Pons, 25.03.05) Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.

    Дальше тут: http://vitz.ru/forums/index.php?showtopic=506&view=findpost&p=8443

  41. Господа, подскажите как снимается передние фары на Витце-Ярисе. Понятно что надо два винта открутить и снизу у бампера вытащить из паза, а вот дальше? (#)

  42. (Sergant, 29.03.05) Два винта сверху, которыми фары крепятся к передней поперечине
    И самое главное - один винт сбоку за бампером.
    Что бы до него добраться без съема бампера, нужно:

    1. Снять пистон подкрылка ( спереди на переднем крыле)
    2. Отвинтить 1 винт крепежа бампера ( примерно 10 см от колесной арки )
    3. Отогнуть бампер ( он прочный и гибкий )
    4. Открутить винт крепления фары

    Вставляются они (фары) с натягом, но поскольку бампер пластиковый и гибкий, проблем его отогнуть нет.

    (T-Vt, 19.08.05) Хоть тема и старая , но полезная , поэтому добавлю пару нюансов :
    Снимать пистон с подкрылка не обязательно , достаточно только открутить шуруп которым подкрылок и бампер крепяться к крылу и вытащить крепление бампера на наружнюю сторону крыла и накинут на эту часть бампера тряпку , что бы не поцарапать краску на крыле , когда будете двигать бампер. И что бы легче вставлять фару (что бы бампер был более подвижным) лучше вытащить пистон которым бампер крепиться в середине , под замком капота.
    Что бы вытащить пистон нужно слегка вытащить (приблезительно на 5 мм) шляпку центральной части пистона из самого пистона (там есть две выемки по краям , что бы можно было подсунуть отвёртку) , а потом уже вытаскивать сам пистон из гнезда. Не нужно вытаскивать шляпку полностью из пистона (только приподнять , до фиксированого положения) , иначе они очень легко ломаются.
  43. Где находится блокиратор дверей изнутри от детей? Как им пользоваться? (#)

  44. (T-Vt, 10.03.05) На задних дверях многих машин есть специальный блокиратор, с помощью которого можно заблокировать открывание двери изнутри (кнопочку центрального замка, многие дети очень легко выковыривают из положения закрыто, про последствия открывания двери на ходу можно не говорить), т.е. дверь можно открыть только с наружи.
    (Alter.spb, 29.03.05) Разблокировать не так легко: включение блокировки - довольно легко, отключение требует приложить заметное усилие (да же штифт немного изгибается при этом).  Штырек надо двигать вправо-влево. Вверх вниз он двигается сам, когда работает замок. Соответственно когда он в крайнем положении он не может ездить вверх вниз и дверь блокируется изнутри. Вот так.
  45. Откуда берется вода в багажнике (где запаска) после мойки, не пойму? (#)

  46. (Юра, 22.06.05) Рассказываю свою проблему, как я устранил присутствие воды. Причем обратите внимание, сколько сливных пробок в нишах Яриса и Витца. Как будто заранее известно что вода будет попадать.
    Так вот что я обнаружил у себя. При тщательном рассмотрении самих задних фонарей обнаружил, что конструкция разборная, те стекло фонаря(цветное) просто защелкивается к основанию (серого цвета) фонаря, там где проводка и куда вставляются лампочки. Сам фонарь стоит так, что вода стекающая по желобам вдоль задней(пятой) двери Витца четко попадает на стык фонаря, а так как он не герметичен, то вода просто протекая внутри фонаря, через внутренние пластмассовые крепления вытекала во внутрь салона. Я был в шоке и не поверил своим глазам. Потом взял силиконовый герметик промазал по периметру все швы фонарей и внутренние их крепления на металл наклеил двухсторонний скоч для лучшей герметизации резинки фоняря и теперь в багажнике сухо. Да обрати еще внимание, что если немного снять резинку - уплотнитель для двери, которая сидит именно на бортике, то у меня в обном месте тоже было отверстие на месте стыка деталий, тоже заделал силиконом .
    Работа кропотливая, но того стоит.
    Резинка фонаря тоже плотно может не плотно прилегать к металлу , я накладывал двусторонний клеящий скоч , и снимите уплотнительную широкую резинку , посмотрите сварные стыки.Я пока все выяснил , во внутрь багажника в полости закладывал тряпочки и после каждого дождя проверял . пропала течь или нет.

    (Sergant, 22.06.05) Что-то я сильно сомневаюсь что на заводе пожалели герметика. Скорее всего фонари у вас меняли и не промазывали поэтому и попадает вода в салон.

    битая в попу машина -находка для перегонщика :)
    заменил бампер или заднюю дверь и на рынок.
  47. Для чего предназначена кнопка над пассажирской подушкой безопастности прямо под лобовым стеклом? Кнопочка у меня нажата и отжать не получается, а мужик с подушкой на приборах говорит все ОК. (#)

  48. (Wallace & Gromit, 02.08.05) Это место для датчика освещенности. При наличии данной функции (на переключателе освещения должно быть доп. положение AUTO), там прячется датчик, отвечающий за включение габаритов/ближнего в зависимости от внешнего освещения.
    У меня такой функции комплектацией тоже не предусмотрено, а вот на предыдущей Висте была. Там, кстати, точно такое же окошко было и почти в том же самом месте.

Электрика

  1. Как выключить лампочку мигания непристегнутых ремней. Работает ли подушка безопасности пассажира, если магает эта лампочка? (#)

  2. (Nika, 10.02.05) Под пассажирским сиденьем есть клемма которую нужно рассоединить и все, на водительское сиденье, как думаю уже догадался эта лампочка не реагирует.
    (rocket1, 17.03.05) Пассажирская подушка безопасности сработает в любом случае - сидит ли на кресле пассажир, мигает ли лампочка непристегнутости ремня.
  3. Поставил себе FM-конвертер - теперь всё ловит, но с переменным успехом... Т.е. по городу ездишь - вроде всё ок, а в некоторых местах - вообще радио пропадает... Притом у друга (Хонда СРВ, европеец) всё нормуль... Думаю дело в антене... Не сказать чтоб это оч. плохо было, но просто хотелось бы знать - в чём дело? (#)

  4. (ogall, 25.01.05) Конвертор FM -лично мне кроме головной боли ничего не принес.Мало того,что кроме 2 попсовых радиостанций и тех же таксистов я больше ничего не поймал, так он гад еще мне за ночь сажал аккум до полной невозможности завестись.
    Там к магнитоле 2 + проводка идет:бесцветный и желто-зеленый(постоянно её питающий).Когда я уже врубился в чем дело,перекинул на бесцветный все стало ОК.
    Забываю ключ в замке в положении АСС-опять не завожусь.Правда аккум у меня февраль 99 го года микроскопического размера.При установке этого прибора FM умудрился сжечь предохранитель 15А АСС.

    (alexsavel, 25.01.05) Чтоб конвертер не сжирал АКБ нужно его было плюсом к проводку питания магнитолы подключить. Когда ключ зажигания отсутствует питание тоже.
    И ещё, я где-то слышал что запитывать конвертер нужно именно от магнитолы, там фильтрованное питание (так говорили).

    (Роман, 25.01.05) А мне пришла уже с декодером. Ловит допустим 104,6 а показывает 86,6. То есть декодер типа вычитает 18MHz.
    Работает нормально, только у нас таксисты видимо работают в восьмидесятых мегагерцах, так как иногда ловлю их переговоры с диспетчерами когда еду или стою рядом такси.
  5. Как сделать освещение в багажнике? (#)

  6. (goldman, 14.02.05) Чтоб поставить плафон пришлось разобрать пол машины.
    Снял заднее сиденье полностью (после этого боковая панель становится свободной), на панели вырезал канцелярским ножом отверстие по размеру плафона. Запитал от освещения салона.
    Работать может как при открытии задней двери, так и постоянно.
    Плафон приспособил от Форестера (других на разборке не оказалось).
    Затраты по времени 2,5 часа по деньгам 350 рублей.
  7. Сколько знаков на одометре в электронной панели приборов? (#)

  8. (Coder, 01.04.05) Там на индикаторе первая цифра может быть либо 1, либо 2, потом еще пять цифр... Т.е. максимум, чего может он показать 299999км... Формально 6 цифр, но с ограничением в старшей...
  9. Хочется поставить розетку в машину. Можно ли подключить преобразователь на 220 вольт и если можно, то куда подключить?
    Правда ли, что у Функарг есть штатная розетка на 120 или 220 вольт?
    (#)

  10. (edco, 09.06.05) 120В это опция. В багажнике разъём как для прикуривателя. Функарга машина рабочая. много ли чего розетка нужна. холодильник например поставить чтоб возить мясо по точкам

    С 220 кто как извращается.
    В продаже 500 Вт. стоит 3500.
    А дальнобойщики берут UPS компьютерный, выкидывают от туда аккумулятор и получается готовый преобразователь 12 -220.


    (GET, 09.06.05) Только не перегружайте гнездо прикуривателя, оно не расчитано на жуткие нагрузки. Если поменять предохранитель, то погорит дорожка в каком-нибудь блоке. Не помню, какой там номинал предохранителя, но наверняка не больше 20А, а это значит, что он сгорит при нагрузке порядка 250Ватт. Надо помнить и о том, что преобразователи не обладают 100% КПД, значит нагрузка снижается в лучшем случае до 200Ватт. С одной стороны, для ноута больше и не надо. С другой, не стоит покупать чайники и микроволновки в машину
    У нас в продаже есть преобразователи на 150 и 350 Ватт. Внешне они одинаковые, но внутренности разные. А самое главное - преобразователь на 350 Ватт цепляется прямо к аккумулятору.
    Про дальнобойщиков я уже наслушался. У них сгорает предохранитель, они скрепку ставят. Потом приходится менять блоки коммутации и предохранителей, которые для грузовиков Вольво и Мерседес стоят больших денег.
  11. Стекло двери доходит до верха и самопроизвольно опускается. Что делать? (#)

  12. (nemo, 16.08.05) 1. Реинициализация.
    Кнопкой поднять стекло до отказа и удерживать кнопку в течение нескольких секунд. После этого режим AUTO должен восстановиться.

    2. Полная настройка.
    Если функция безопасности не функционирует правильно, выполните регулировку (для перезагрузки электропривода (установки нового положения ограничителя)), после отделения регулятора стеклоподъемника от электродвигателя и т.п.
    а) Снять электродвигатель стеклоподъемника (при необходимости, нанесите метки относительного положения мотора и регулятора)
    б) Подсоединить моторедуктор и переключатель (пульт) к штатной проводке.
    в) IG ON, нажать на выключатель и сделать от 6 до 10 оборотов моторедуктора (из крайнего положения) в направлении UP (на это потребуется примерно 4 секунды).
    г) Установить моторедуктор, при это рычаг подъема регулятора несколько ниже середины. Не нажимать на кнопки.
    д) Подсоединить проводку и IG ON.
    е) Несколько раз поднять и опустить стекло в ручном режиме (UP-DOWN).
    ж) Проверить, что работает AUTO UP - AUTO DOWN. При этом не проверять работу функцию безопасности!
    з) Если стекло доходит до верха и идет вниз, повторить сначала.
  13. Стеклоподъемники перестали работать, причем все сразу. (#)

  14. (rocket1, 15.08.05) Я когда разбирал дверные панели заметил прикол - когда отсоединен блок водительских кнопок управления стеклоподъемниками, то не работают кнопки на остальных дверях. Проверь, может быть у тебя контакт пропал.

Спасибо отвечающим

Sergant (41), rocket1 (15), Marko (12), Marat (9), Максим (7), T-Vt (7), al2000 (7), mvs (7), flanger (6), NICOLE (6), heckfy (6), ogall (6), Pons (5), Nika (5), Adiart (4), NTWolF (4), Wallace & Gromit (3), Alter.spb (3), egoran (3), azaharov (3), Antonoff (3), Юра (3), НикО (3), alexeychik (3), GET (3), Саня (2), bag (2), Rom (2), Wowvers (2), Karabas (2), fabby.kem (2), nemo (2), O$o6b (2), Роман (2), alexsavel (2), Baz (1), edco (1), pram (1), Bag_Yaris (1), Coder (1), urist (1), Марат (1), BigMike (1), alexx (1), NISMO (1), Timon (1), Кот (1), eek (1), alvo (1), Alhena (1), Ильдар (1), Boris (1), KaN (1), mik (1), AlAl (1), Jeka (1), mr. Eugene (1), karina (1), antonio banderas (1), Marta (1), Nata (1), goldman (1), July (1), super`s (1), hek (1), Мисси (1), Андрей (1), vzharkov (1), Sennengem (1), Elton (1), Danilevsky (1), Митяй (1), cori (1),