Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Клуб Любителей Toyota Vitz _ Двигатель с системой питания и выпуска _ Нет прогревочных оборотов
Автор: darkarkady 20.8.2012, 18:23
Всем привет!!! У меня витц 99г. 1.0 Прочел по ходу весь форум... Чистил заслонку, с разбором чистил датчик воздуха (что на корпусе заслонки, кстати был не слишком грязный), доставал датчик что в корпусе воздушного фильтра - визуально прям чистюля.
После чистки датчика сначала обрадовался - обороты взлетели, но как оказалось навсегда и на прогреве и на горячем двигателе... Ездил так 2 дня (думал мозги настроятся), на третий покрутил винт - обороты настроил, но прогревочных так и не появилось.
На остатке 1.Чистка форсунок 2. Замена лямбда
Может что-нибудь где-нибудь можно еще покрутить? Мож что-то менее затратнее, чем те два пункта (так как думаю, что причина не в них)
Зима скоро и по 20 минут греть не хоца.... Спасибо
Автор: Romano 20.8.2012, 19:57
darkarkady
датчик vvt-i проверь. (причем он ошибку не будет давать!!!) в заслонке не надо ничего крутить, а то вообще не заведется))
Автор: darkarkady 21.8.2012, 3:30
Romano
а где это такой Северный олень? Про него тема есть? Если нет, то по возможности поподробней. Спасибо, о нем и мысли не было
Автор: Romano 21.8.2012, 6:16
darkarkady
да полно про него тем, на Твоем движке он стоит сзади слава.
Автор: darkarkady 21.8.2012, 9:46
Romano
понял, спасибо, пошел искать 
Автор: darkarkady 7.9.2012, 7:46
не, это не датчик ввтай. Народ! Скоро зима,посоветуйте куда еще гляжеть!!!!!!!!
Автор: BessonovMax 7.9.2012, 10:00
после тщательной мойки дроссельной и регулятора холостого хода - надо обязательно смазывать ВДшкой ось заслонки и вал регулятора. Там нанесена антифрикционная паста, которая карбклинером со временем вымывается - вследствие чего регулятор может подклинивать.
Автор: darkarkady 7.9.2012, 13:15
BessonovMax
| Цитата |
| ось заслонки и вал регулятора |
так-так... с осью заслонки понятно,ходит нормально, но смажу обязательно, а вал регулятора ХХ это сам "штырь" в датчике под плассмаской ,где болты под супер-пупер отвертку? Смазывать именно ВДшкой? А там литол-солидол не подойдет?
Автор: BessonovMax 7.9.2012, 14:47
darkarkady
нет пластмассовую часть лучше не трогать совсем, там определенное положение заложено на эксцентриковых болтах, после разбора точно не попадете и холостые потом ловить будете. Я говорю про механическую часть, где каналы антифриз/воздух. Где проходит воздух (собственно там грязь и моем) после промывки все обильно смазываем ВДшкой, она испарится и оставит жиркую пленку.
Автор: Sam-navigator 7.9.2012, 15:15
| Цитата |
| нет пластмассовую часть лучше не трогать совсем, там определенное положение заложено на эксцентриковых болтах, после разбора точно не попадете и холостые потом ловить будете. |
Странно... Уже раз 5 разбирал/собирал на своём авто данный узел. В первый раз запоминал, как всё стояло, а потом специально поставил по-другому... Никакой разницы!
Автор: BessonovMax 7.9.2012, 15:24
Sam-navigator
возможно вы везучий человек я после разбора ловил-подстраивал пару раз. Спецболты там неспроста стоят
Автор: Sam-navigator 7.9.2012, 18:21
Да вот я тоже так думал, но разницы не заметил. И с какими именно оборотами ХХ были проблемы - на холодную или на горячую? И что именно было с ними не так?
Автор: BessonovMax 7.9.2012, 18:33
Sam-navigator
прогревочные не падали. После сборки были ~1000, разобрал довернул ~800, разобрал довернул ~600. На каждом этапе день езды по городу для адаптации компа.
Автор: darkarkady 8.9.2012, 11:31
Блин, это тоже не помогло... 
Автор: Sam-navigator 8.9.2012, 12:14
BessonovMax, спасибо, буду иметь ввиду.
Автор: XyXy 15.8.2013, 5:49
Аналогичная проблема - нет прогревочных оборотов. Движка 1sz-fe. Машина на холодную на простых холостых стоит... Дроссель и КХХ почистил - результата ноль...
Автор: il2ya 21.8.2013, 12:39
|
А может кто подсказать где можно заказать отдельно металлическую деталюшку? На экзисте идёт в сборе и стоит 6-10к руб ( http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D7E022DC&sr=15&Cat=Toyota )
Была такая же проблема, отсутствовали прогревочные обороты и ХХ часто был выше, чем нужно. Спецы приговорили именно эту деталь.
Заранее спасибо.
Автор: Autoelectric 21.8.2013, 20:42
|
Не нужно заказывать, все прекрасно ремонируется ручками, только руки нужны нормальные... за 11 лет работы с автомобилями тойота только один блок РХХ заказали для замены, какието не хорошие люди сломали магнит на штоке.
Правильно пребрать и адаптировать эбу.
Необходимы: инструменты для разбора блока дроссельной заслонки, ультразвуковая ванна ватт на 100 (такой пользуются для промывки форсунок), жидкость винсс, воздушный компрессор и полировочный брус (двухсторонний).
Объяснить можно,но сложно. Обычно в составе комплекса по ремонту системы впрыска делаю все в последовательности.
1. Проверка работы ДВС по средствам газоанализатора (4-ех компонентного для инжекторных автомобилей)
2. Диагностика топливной ситемы: обязательная замена топливного фильтра с промером параметров топливного насоса и регулятора давления топлива.
3. Промывка форсунок.
4. промывка и переборка блока дроссельной заслонки.
5. Обязательная промывка клапана отработавших газов. Маленькая деталь, а проблем от нее очень много, особенно побочных.
6. адаптация эбу по датчику кислорода и РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА
7. Контрольный промер по газоанализатору для убеждения, что все параметры пришли в норму.
Автор: Autoelectric 21.8.2013, 20:46
Проведешь процедуру обслуживания и ремонта системы впрыска, говоришь человеку скатайся прокатись, а они от радости умудряются на столб одется (печалька- но неоднократный случай)
Автор: il2ya 22.8.2013, 12:25
|
Если я правильно понимаю, то этот шток как раз свободно крутится и никак не фиксируется.
Автор: vladj 22.8.2013, 16:43
|
Свободно крутится, если на него не воздействует магнитное поле при выключенном зажигании. При включенном и прогреве идёт плавно текущая фиксация угла поворота.
Начальное положении фиксации и смещается чуток этими спецвинтиками. Угол поворота зависит в первую очередь от температуры, нагрузки на двигатель на холостых,
положении педали газа, числа оборотов и т.д. имхо.
Autoelectric всё пишет правильно (надо отдать ему должное), но на сайтах, подобных нашему, сидят владельцы не совсем свежих машин, потому мало кто из них
согласится на все 7 пунктов (моёй пенсии вряд-ли хватит на такой "ремонт"). Тут больше таких, кто своими руками пытается сначала провести ремонт.
Попутно вопрос, "промывка клапана отработавших газов. Маленькая деталь, а проблем от нее очень много", можно чуть подробней про могущие появится проблемы.
Нам, думаю, будет полезней такая информация, чем описание по пунктам полной проверки. Любая информация по работе любой железки попадает в копилку знаний и
несомненно полезна для всех.
Автор: Korneyev 22.8.2013, 18:29
оффтоп
пишет, правильно, по-фэншую. а в суровых реалиях попробуй, найди сервис с газоанализатором и толковым диагностом.
а клапан "отработавших газов" - это типа клапан ""вентилляции картерных газов"? если о нём, то его косяками пугают - чуть ли не коррозия трущихся деталей
, лаковый налет, старение масла, давка сальников и пр)))
Автор: Autoelectric 22.8.2013, 21:37
|
совершенно верно!
Шток должен крутится свободно и легко, жидкость ВД и остальная утварь моющая все это ерунда, из практики- ультра звуковая ванна имеет мощность 100 ватт и жидкость винс очень ядреная и бывает не с первого раза разрушишь гряз в подшипниках штока, а люди про чистящие средства пишут.
Обясню один раз...
Много лет работаю с машинами, но раньше не имел, сейчас купил витс и не капли не жалею, купил в очень убогом состоянии и произвел ремонт для себя, привел все так сказать в порядок, съездил в отпуск и за 8000 пробега по убитым дорогам ни каких нареканий, только вычислил еще два недостатка потом удалю. Когда вернулись из отпуска домой, моя жена сказала - теперь я понимаю почему ты выбрал именно тойоту... Хотя брал ее для города.
Читаю форум, много что нахожу интересного. но не всегда вижу информацию с которой могу согласиться, такой бред люди пишут.., начитавшись мануалов, по примеру того= УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ ПРАВОЙ РУКИ НАЖМИТЕ КНОПКУ ПЛЕЙ, т.е., если я нажму левым мизинцем-кнопка не нажимается и песня не заиграет.
По делу.
после написания поста вчера, сегодня делал тойоту корона премио и однотипный ремонт блока дроссельной заслонки с элементом холостого хода, под рукой выбрал самый лучший телефон с фотоаппаратом и заготовил фото отчет (нормальный фотоаппарат пока не приобрел- и не всегда кто то есть рядом чтобы сфотографировать, руки во время работы очень грязные). Пока перебрал дроссель думал выложить фото на форум, но потом передумал.. и решил написать статью в целом, далее выложить ее в отдельной теме.
Автор: Autoelectric 22.8.2013, 21:46
Опытом и знаниями по ремонту поделится не жалко (считаю даже нужным), каждый случай индивидуален, как и в медицине.
Возле компьютера бываю редко, пишите вопросы в личку или звоните. перезвоню.
Тойота это такой автомобиль, в котором починить можно практически все и подручными средствами с минимальными затратами на ровном месте.
Самое главное изначально правильно начать, что бы потом не переделывать.
Автор: Autoelectric 22.8.2013, 22:07
про принцип работы регулятора холостого хода..
Регулятор холостого хода-регулирует обороты холостого хода путем обхода закрытой дроссельной заслонки, только вот одна беда- воздух (по воздушному обходному каналу) до дроссельной заслонки берется с сапуна. частично с клапанной крышки, тем самым имея пары и частицы масла поступают во впускной коллектор и участвывают в горении смеси (по нормам таксичности двигатель должен перерабатывать свои отходы, т.е., сапун-картерный газ и пары топлива, из бака так же поступают во впускной коллектор на вторичную переработку и смазывания).
Итог печали таков- что частицы масла сапунного газа со временем назначают КОКСОВАТЬСЯ. и подшипник подклинивает.
Принцип работы- шток представляет собой микро заслонку (почти как дроссельная). на заслонке образуется налет грязи токой, что она начинает цеплятся этой грязью за края и подклинивать, да еще и подшипники с отлажениями рывками начинают вращаться.
Шток с одной стороны имеет магнит на который в свою очередь одевается электромагнитная катушка, т.есть электромагнитным полем вращает магнитный-шток, установленный на подшипниках и имеющий микро заслону.
Автор: Autoelectric 22.8.2013, 22:31
попрошу не судить меня строго..
опыта ремонта очень много, не всегда могу правильно изъяснить мысль, но стараюсь и на этим работаю, не все люди правильно сходу понимают проффесионалный жаргон.
Люди которые пытаются сами разобраться от недоверия к сервисам или от попытки собственного самообразования (что уважаю- если самообразование будет правильное), а то начитаются в мануалах аж волосы дыбом встают- типа " у меня не работает подогрев выпускного коллектора и тычет мне на лямдазонд, я чуть не упал, думал меня снимает скрытая камера" убеждая в том, что это свеча должна разогревать выпускной коллектор после запуска авто и она сгорела. ШОК ПЕРНЕС НЕ ДЕТСКИЙ (авто было рено логан)
ЧТОБЫ ЧТО ТО ПОЧИНИТЬ- НАДО ЗНАТЬ КАК ОНО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ.
А У людей иначе, прежде что то починить- надо чтонибудь сломать!
Анекдот в тему:
папа с сыном в гараже у нового купленного 412 москвича, папа достает книгу по машине и говорит сыну... Вот сынок, теперь это наша библия! а сын ему в ответ... пап. ты знаешь, теперь по моему это наша камасутра...
Самый лучший мануал это теория по системам впрыска, это сейчас есть сканеры, диагностики, а раньше тестер китайский, пинцет и контролька автомобильная и все чинили и все работало.
Русский народ читает инструкцию в двух случаях: когда сидит на горше и почитать нечего или когда уже все сломано.
Автор: Autoelectric 22.8.2013, 22:59
|
ВВТ- это не датчик, шестерня имеющая смещение от внешней звезды по отношению к распредвалу, а клапан который в свою очередь под воздействием электрического сигнала подаваемого с ЭБУ открывает маслянный канал и давлением масла шестерня сдвигается.
Шестерня ВВТ это исполнительный механизм и клапан ВВТ тоже. контроль ЭБУ производится на сравнении показаний с датчиков положения коленчатого вала и распределительного вала, если двс имет двойную систему ВВТ по впуску и по выпуску, то дачик положения распределительного вала установлен на каждый вал, если мне не изменяет память эти ситеммы называются VVT-i или dual VVT (двойной ВВТ).
Есть еще одна хитрость.
Под клапаном на головке (ниже), ВВТ есть загрушка под шестигранник, если ее выкрутить, то под ней установлен маленький масляный фильтр, на клапан ВВТ давление масла проходит через этот фильтр, два раза его промывал (моторист посоветовал один), сменил тип масла, т.к., предидущий хозяин заливал не тот тип масла, моторист объяснил мне какое надо и предупредил, что смоет отложения пред идущего масла загляни в фильтр.
Фильр имеет целиндрическю форму, извлек- помыл (растворителем с наружи зубной щеточкой) и установил, через сто километров решил проверить... открыл, посмотрел вроде чистый в последний момент что-то меня дернуло заглянуть во внутрь, а там грязии... в общем ВВТ сейчас работает идеально 200000 пробег, чуть не заказал новый.
Клапан ВВТ можно промыть как форсунку, на стенде промывки форсунок, одеть управляющий провод чтобы был строб сигнал, положить в ввану ультразвука залитую виннсом и через 20 минут он будет как новый.
А вот шестерня при усталости работы начинает подклинивать, т.е, если она по факту не смещается система выдает ошибку по ВВТ, а если не возвращается (клинит), то ошибку по распредвалу, но нефакт. Бог его знает как эти японцы пишут программы на контрллеры. на своей системае 2нз что не дерну, чек так и не загорается, даже пропуски зажигания не ловит, все косяки вычислил по нагрузке на двигатель%.
Автор: Autoelectric 22.8.2013, 23:04
|
Винт крутить очень не рекомендую, не пытайтесь судьбу обмануть.
Если интересно- винт ослабляется и потихоньку приоткрываем и отпускаем дроссель, подкручиваем болтик до тех пор пока заслонка не перестанет подкусывать.
если подкус не убрать, то будет такой эффект, при трогании с маста к примеру на светофоре- пинок под попу. рывок не приятный.
Автор: Autoelectric 22.8.2013, 23:15
|
Паста это ерунда, смыть не страшно на тойоте точно, на 9м лансере очень не рекомендую пасту смывать отельная тема трогать не будем. про вд ЗАБУДДЕ, датчики килорода НЕ ОЧЕНЬ переносят его. Паста наносится по краям самой заслонки. не очень важна.
ВАЖНО что бы вал штока холостого хода на подшипниках свободно вращался. Сам регулятор- это по сути просто катушка элетромагнитная, шток вращаемый электромагнитным полем, и там мазать ничего не надо, после промывки сам смажется парами масла.
Автор: Autoelectric 22.8.2013, 23:49
|
Пластмасовую часть трогать нужно, но правильно. блок РХХ лучше всего мыть в ультразвуке, но без пластмассовой части
калибровка РХХ
После сборки изменения не всегда, все зависит от ПО контроллера,
Вчера делал так на короне, после переборки дросселя завел авто, с прогрева 1400 опустился до 1000, меня это не удивило.
1. дожидаемся рабочей температуры ДВС
2. глушим авто и снимаем клему и курим 5 минут, для торопливых подержать стопаки и 1 минуты хватит
Выполняется сброс контроллера, точнее таблиц адаптаций по лямбде, по току управления регулятора РХХ и режима работы модулятора АКПП
3. одеваем клему и убеждаемся, что выключены все потребители (климат-печка, свет, музыка и т.д.)
4. Запускаем ДВС, даем поработать 20 минут, чтобы прошли адаптации по лямбде, о готовности лябды можно понять по стробирующему звуку клапана вентиляции паров топлива.
ХХ должны установится на 650-700 оборотов (смотря какая система, можно обратится к мануалу)
если нет, делаем следующее:
ослабляем болты (при переборке дросселя пилю рарез если болты не под крестовую отвертку, а под звездочку, тем самым под плоскую отвертку)
Запускаем ДВС и смещаем катушку в сторону минимальных оборотов, фикируем болты и повторно производим процедуру обучения ХХ.
Далее если система имеет ДМРВ, проверяем герметичность впускного тракта- отсоединяем сапун-шланг идущий до дроссельной заслонки, затыкаем пальцем штуцер на дросселе и сам шланг, второй рукой закрываем падачу воздуха на ДМРВ.
ДВС должен практический сразу заглохнуть, противном случае он буде пытаться работать если есть подсос воздуха или сильно сапунит ДВС (КОЛЬЦА ПОРШнЕВЫЕ).
Система баз ДМРВ, снимаем патрубок подачи воздуха с дросселя, запускаем ДВС, на работающем ДВС снимаем патрубок сапуна идущий на дроссель и штуцер тоже, второй рукой закрываем дроссель, ДВС должен сразу заглохнуть если нет подсосо воздуха, в противном случае вы его услышите где нибудь шипение.
Второй тест, герметичности самой заслонки (щели на просвет)- Запускаем ДВС аналогично глушим патрубок, но не закрываем всю заслонку рукой, а только отверстие холостого канала и ДВС должен заглохнуть, в противном случае ДВС уронит обороты и будет работать на воздухе через щель самой дроссельной заслонки (грамотный токарь- легко изготовит новую заслонку по размеру)
Автор: Autoelectric 22.8.2013, 23:55
|
я после разбора ловил-подстраивал пару раз. Спецболты там неспроста стоятСпец болты на самом деле стоят не спроста, а для работы квалифицированного персонала (как говорят- привязка к сервису).
На самом деле,разобрать и правильно собрать, это только пол беды, еще откалибровать и обучить систему- для простого человека-ГЕМОР.
Вот японцы и звездочку и заделали, хотя если обратится в сервисный центр все скажут купи новй рхх-7000руб ну или дроссел в сборе рублей 15 наверняка, хотя на самом деле там от силы 1 работы.
Автор: Autoelectric 23.8.2013, 0:00
|
читаем ниже
Автор: Autoelectric 23.8.2013, 0:31
в коплексе это делается так:
Диагностика-газоанализатор-сканер-манометр-ваккумметр(необязателен)-стенд для промывки форсунок-паяльник-мультитестер-контролька(автомобильная-не самопальная)-это перечень инструментов.
1. перед работой производится замер выхлопа по средствам газоанализатора (для сравнения и если что пойдет не так.)
2. снимаем форсунки и моем в ультразвуковой ванне(пока винс чистый)
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО новый топливный фильтр.
4. Вскрываем бак и вынимаем насос, промиряем давление насоса на пробку эталон 6 кг, (при 4кг) ваз 2110 уже толком не едет, хоть выходи и талкай.
От редкости замены топливного фильтра, топливный насос теряет свою производительность, т.е, не выдает свою производительность, и поверте если насос подеряль свою производительность, то после замены фильтра производительность насоса не появится. А люди- я же фильтр новый поставил, почему она не едит.
Если 5-5,5 хотябы, то насос оставляем еще походит, если меньше 5кг, в замену, имеется риск встать на дороге.
Новый насос ДЕНСО стоит порядка 7,5 т.р- мое мнение это дорого, ставим БОШ (сосок насоса бывает ершиком или обычный), ершик под трубку усаживается феном (не наш случай), берем обычный У нас в городе цена на такой насос 1,700-2000 т.р против денсо 7,000 т.р. По производительности не уступает-ставили на джипа 5,7 литра объем, самолет справился. Производительности бошевсого насоса литры/час вполне достаточно, проверено практикой и даже не обсуждается.
Сетка- если целая, то после промывки форсунок кидаю в жидкость и так же купаю, и растворителем тоже можно. Если рваная, то замена.
Далее после замены топ. филтра и возможно топ. насоса, собираем и делаем следующее.
5. Прогоняем форсунки на стенде и устанавливаем.
6. перед запуском, не подсоединяем топливную трубку, а подаем ее в прозрачню емкость для заполнения системы и визуального просмотра плевка. Путем прокручивания ДВС стартерм. частоты бензина. (бывает плюнет грязью), если плюнуло грязью качаем несколько раз пока не пойдет чистый бензин. таким образом если были отлажения грязи бензина в трубках их вымоет за счет отсутствия сопративления на выходе.(порыв топливного фильтра- китай рулит) 
поверьте.
7. подключаем трубку и запускаем ДВС
Автор: Autoelectric 23.8.2013, 0:51
Глушим ДВС и САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.
Снимаем дроссель не повредив прокладку между коллектором.
Прокладка очень нежная- покрытие на ней, мочим тряпку любым средством и вытираем, если непригодная то вырезаем и тонкого картона (до следующего снятия дросселя будет жить- проверено неоднократно, короче на раз хватит-одноразовая.)
Далее: снимаем датчик положения дроссельной заслонки предварительно запомнив как он стоит. Снимаем электромагнит РХХ, если звезда то пилкой по металлу аккуратно пилим прорезь под плоскую отвертку, если аккуратно надрезать, то эти болтики многоразовые, у меня бормашинка с маленьким отрезным диском, для частоты пользования.
ставим дроссель на тиски вверх ногами и теперь АККУРАТНО, под болтики подбираем правильную отвертку PH2 или PZ2 точно не помню, но если взять не ту насадку, то болты испортите, Болты с завода пасажены на герметик и кем нибудь испорчены могут быть до вас, но это не беда, беру насадку с набора на маленький и длинный удлиниель и пробиваем молотком по болтам, дроссель не должен быть зажатым в тиски, а стоят на них.
Пробили борт, 2-3 удара, конец отвертки всаживается не подвижно и одеваем трещетку надавливая весом тела своего в натяг откручиваем болт, но доконца, чтобы круговыми движениями извлеч насадку отвертки из болта и все болты аналогичные. После отделения блока РХХ производим ремонт и обслуживания. не повредите резиновую прокладку, а то под рукой ее нет.
Автор: Autoelectric 23.8.2013, 1:06
К стати вспомнил... подклинивание регулятора проявляется при работающем ДВС, в районе дросселя когда все собрано и на месте (патрубки), слышны воздушные рывки, а иногда и не понятный свист стоит (бесячий). регулятор забит отложениями масла и не способен плавно управляться, поэтому и работает порывами сопровождаясь не понятными звуками, система ЭБУ не понимает что происходит, ошибок нет, пытается компенсировать углом зажигания и временем впрыска. по этому система ДВС работает не в адеквате, и человек не понимает что происходит.
сложно с технического языка изъяснить простым людям....
В новостях говорят... самолет упал потому что двигатель на взлете не развил необходимую мощность....
Так же и у меня, с вами- вы говорите бензин жрет, а мы говорим двигатель не развивает мощность...
У автолюбителя расход топлива ведется литры на 100 км, а у диагноста литры в час.
Автор: dobr 23.8.2013, 8:04
Autoelectric
Вижу Вы неплохо разбираетесь. Вот скажите, тут к каждого пятого из жалующихся детонация (как в народе говорят "пальцы стучат") Но никто от нее не может избавится и не знает как... только теоретически.
Вот скажите, это лечится на этих моторах, и как? Спасибо.
Vitz 1sz
Автор: Autoelectric 24.8.2013, 0:03
|
я не знаток кокого-то конкретного мотора, может просто не помню (память такая- две машины буду делать с одной и той же проблемой, когда дойду до второго автомобиля, уже не помню как ту же самую проблему исправлял на предыдущем автомобиле.)
Но теория систем впрыска едина для любого мотора.
Вы говорите, что у КАЖДОГО ПЯТОГО- это ведь не у КАЖДОГО ПЕРВОГО, значит у четверых работает....
(как в народе говорят "пальцы стучат")--- Если в моторе будут стучать пальцы, то поршня нафиг по отрывает, на самом деле дребезг в головке на конпенсаторах или на размерных стаканчиках. При детонации на холостом ходу вывод один, БЕДНЯ СМЕСЬ. если вы про ХХ говорите.
Разговаривать можно бесконечно, надо на одном примере решить проблему и станет все ясно, для этого нужен пациент, а я в свою очередь посмотрю ифу по этому двигателю, лучше конечно чтобы мануал кто-нибудь прислал.
Автор: Autoelectric 24.8.2013, 0:14
Да, вспомнил, делал диагностику с таким мотором, ни чего сложного...
Если не ошибаюсь то это литровик???
Прошу уточнить на конкретном примере:
Объем мотора?
сколько лошадей?
тип кпп?
сколько т.км назад был заменен топливный фильтр?
Год и пробег (очень важно) и была ли замена мотора?
тип комбинации приборов? (с тахометром или без, проекционная или аналоговая)
детонация имеется на холостом ходу? или
проявляется при трогании автомобиля с места? или при наборе с холостых?
Будем разбираться на примере, желающих в студию...
Даю рекомендации и пациент все выполняет.
Автор: dobr 24.8.2013, 5:34
Детонация слышна только под нагрузкой: стрекотание или звонкие удары. на хорошо прогретом моторе. В жару особенно ее слышно.
Мотор родной литровый (1SZ FE VVT-I) 2002г. 70 л.с. АКПП. Пробег на сегодня 172 тык. началось это тысяч 10 тому назад. Т/Фильтр менялся недавно. Свечи в порядке. Нагар на них не белый (если про бедную смесь). Цепь ГРМ заменена. Масло 10w40. Антифриз по уровню. Вентилятор работает. Модель без тахометра. Бензин 92-ой. На 95-ом не едет толком.
Других жалоб на мотор нет. Ошибок в ECU нет.
Весь инет перерыл и как понял люди приходят к выводу, что это болячка зетных моторов. Первопричину не знают.
Автор: Autoelectric 24.8.2013, 8:52
|
"Детонация слышна только под нагрузкой"-это бедная смесь- бедная смесь может быть как и по топливу и так же воздуху, нужно по поэтапно разбираться.
"В жару особенно ее слышно".- возможен и дмрв, хотя больше на топливную смесь похоже, т.е. не происходит достаточного обогащения или преобогощения при переходе на мощностной режим алгоритма работы программы контрллера.
"Свечи в порядке. Нагар на них не белый (если про бедную смесь)"- это абсолютно не показатель, бедная смесь может быть и по воздуху, например при плохой продувки (насыщения) цилиндра воздухом, токое бывает при неправильной работе ГБЦ, зазор на клапанах, метки ГРМ, нетралитический ктализатор (от старости при нагреве уменьшается пропускная способность.) и датчик кислорода.
Цепь ГРМ заменена.- а работает ли ВВТ??? ВВТ меняется вместе с цепью, и еще далеко не каждый моторист способен правильно установить (при неправильной установке ее просто закусывает), два раза сам убеждался, просто есть моторист разбираующися и ему излагаю подозрение, а он потом после вскрытия с удивлением (ты как в воду смотрел).
"Т/Фильтр менялся недавно."- а кто нибудь при замене топ.фильтра догадался одеть манометр и замерил насос на пробку??? может от изобилия замены фильтров насос потерял свою производительность??? под симптомы попадает.
"Масло 10w40."- для работы ВВТ такое масло крайне не желательно, 5W30, 5W40 много раз уже обсуждалось в инете. сам залил случайно на лето 10W40 под рукой другого не оказалось, два моих моториста ругались очень.....
И под ввт кто нибудь в фильтр заглядывал???
Автор: dobr 24.8.2013, 9:26
Спасибо.
|
|
Кстати про насос. Не знаю как у всех но он у меня гудит. Слышно даже на улице. И сразу после замены т-фильтра (менял сам) на не оригинал (SCT) - начались проблемы с запуском: на холодную с пол пинка, а на горячую приходится крутить сек 5. Но я делаю проще: крутану стартером пол сек. подажду пока насос перестанет гудить ну или жду щелчка в реле т-насоса и машина сразу заводится. Но детонация появилась намного раньше.
|
Все время ездил на 40-ке и все устраивало. Начитавшись страшилок про то, что 40-ка зло. Залил Toyota 5w30 и вот как раз с него и началась детонация (совпадение?)
Автор: Autoelectric 24.8.2013, 9:29
1-ое, мерием давление. делаю так.
при замене топ. фильтра, после таго как извлекли насос, одеваю манометр на 6кг, подцепляю провода и опускаю насос в бак, прокручиваю стартером и смотрю на монометр, нас интересуют три параметра...
1. скорость поднятия стрелки- должна быть достаточно борой (не вялой на предмет его усталости) насос стоит с завода денсо и стоит 7,5 т.р.
2. сколько поднял?? оставляю насос если диапазон 5-6 кг
3. после прекращения прокрутки. давление долнжо сохраняться и очень медленно падать.
на самом деле в насосе есть предохранительный клапан и он настроен на 6кг, клапан находится рядом с соском с верху и как правило через него должен быть фонтанчик бензина, это быдет свидетельствовать о хорошей производительности насоса, в противном случае будет свидетельствование о недостаточной производительности насоса. (литры на часы)
Суть всей басни такова: есть такое понятие- как производительность топливной системы. рабочее давление задается клапаном в баке и как правило 3,2-3,8 кг смотря какой клапан и работает ли он? проверяю компрессором предварительно закрутив регулирующий кран и при падаче воздуха через клапан постепенно добавляю давление воздуха и смотрю при каком давлении открывается, и не плохо знать какое конкретно, рабочее давление должно быть на данном автомобиле. может клапан быть не в порядке, а может и не тот быть установлен- из практики такое встречалось.
Из теории-- производительность топливной системы определяется следующим:
Структура топливной системы
1. сетка в баке- это топ фильтр (щепко-бревно защищающий) применяется для защиты насоса от частиц мусора.
2. топливный насос- производительность насоса 6 кг
3. топливный фильтр
4. клапан РДВ регулятор давления топлива как правило 3,2 или 3,8 в зависимости системы впрыска.
5. топливные форсунки- открываются импульсом (время впрыска)
Вопрос??? зачем насос должен выдавать 6 кг если рабочее давление всего 3.2???
При нажатии на педаль, система увеличивает подачу топлива, путем увеличения ширины импульса открытия форсунки (увеличивает время впрыска),
Таким образом топливо практический сливается из топливной рампы, ТАК ВОТ насос должен иметь примерно два раза выше производительность от рабочего давления, ЧТО БЫ УСПЕВАТЬ НАГНЕТАТЬ ДАВЛЕНИЮ В РАМПУ и поддерживать рабочее давление..
Так же работа форсунок (погрешность от отложений грязи)- форсунки моются каждые 60000-80000 это по ТО, да еще и не все специалисты правильно это делают.
Автор: Autoelectric 24.8.2013, 9:33
|
сам на своей проверку делал ВВТ, через диагностику включаю клапан, и авто глохнет, так и должно быть.
насос поставте бошевсий от 2110- проверено, очень живучие, только разъем отрезаем и припаиваем МАМКИ на концы и обязательно под ТЕРМОУСАДКУ.
Автор: Autoelectric 24.8.2013, 9:34
буду поздно, бежать надо.
Автор: dobr 24.8.2013, 11:29
Очень интересно и познавательно читать Ваши посты. Вот так бы во всех СТО давали ответ, да что давали - знали хотя бы... (печально конечно).
Насчет насоса Бошевского от Ваза - я боюсь колхозить. Если дешевый взять (в магазине есть универсальный за 500р), то я думаю он должен же на первых порах работать с нормальной производительностью?? хотя бы просто проверить и исключить... да и возить как запасной не лишнем будет.
P.S. Дико извиняюсь, за то что в тему эту залез с офтопом своим.
Автор: vladj 24.8.2013, 12:33
|
По стуку пальцев ты прав, они стучать не могут, а вот цокающий звук при принятии нагрузки, детонация, её ты понимаешь в корне не верно.
Детонация, это микровзрывы топливной смеси, при нормальной работе воспламенение происходит плавно, постепенно. Не понимаю, как много можно знать, всё правильно объяснять, но
не понимать сути того, что такое детонация. Если не трудно, напиши пож-та стаж работы в сервисе и свой водительский стаж, пришлось-ли поездить на отечественных машинках, типа
москвичей, жучек-классики, на карбюраторных. В дальнейшем мне придётся относится настороженно к твоим сообщениям на форуме, не беря всё на веру.
С детонацией сталкивались все, кто пытался перевести отечественную машину на более дешёвый бензин установкой двух прокладок, установкой одной медной, установкой в свечной
колодец проставок. Всё это делалось для уменьшения степени сжатия, что-бы избавится от детонации. Потому и знают доподлинно всё о детонации водители со стажем. Надеюсь после
этого сообщения прекратится спекуляция различными терминами (типа стучат компенсаторы и проч) по части детонации. Мне совершенно не нужно читать о том, что такое детонация, ибо
знания об этом я черпал из собственного опыта, технической литературы, опыта старших несколько десятков лет назад. Итак, простыми словами, без цитат инетовских, детонация, это звуки
взрывов топливной смеси в цилиндре. Последствия это, повышенная нагрузка на кривошипно-шатунный механизм, потеря мощности, перегрев двигателя, возникновение калильного
зажигания и т.д.
Автор: Autoelectric 24.8.2013, 14:19
|
все это прекрасно понимаю и согласен.
люди не совсем и не всегда различают разницу, между детонацией и неустойчивой работой двигателя.
Опыт работы с 2002 года, права 2006. ездил практических на всех моделях.
Автор: Autoelectric 24.8.2013, 14:35
|
реч не о 40-ке, а о 10-тке, т.е. не 10w40, а 5w40...
Автор: dobr 24.8.2013, 14:56
странно, все про 40-ку пишут, что нельзя ее лить.. так как она густая для vvt-i. Причем тут первый индекс(w)? мы же на нем только заводимся и прогреваемся, а на втором индексе ездим (вязкость) или я ошибаюсь?
Автор: Autoelectric 24.8.2013, 15:21
|
сейчас залил 5w30, два моториста в один голос утверждают, что ввт не любит 40-ку не стал спорить, им видней. ссылаясь на то, что ввт не любит густое масло.
Автор: vladj 24.8.2013, 17:02
Данная тема называется "Нет прогревочных оборотов, И все тут... "
А мы незаметно свалились уже на обсуждение масла, о чём написано тонны в подобающих темах.
Поиск прогревочных оборотов без диагностики, это гадание на кофейной гуще. Запустив диагностику мы сразу можем увидеть
нагрузку на двигатель, время открытия форсунки, угол поворота клапана холостого хода, температуру, обороты. Все эти данные
меняются в динамике по мере прогрева двигателя. Действия наугад, т.е. почистили то-это, заменили то-это, отнимают много времени, денег
и могут не привести к положительному результату. ИМХО.
Автор: Autoelectric 24.8.2013, 20:35
|
когда пригнал витца (купил), первым делом подцепил сканер и??? ошибок нет, параметры в норме (кроме холостого), и только газоанализ выдал печальные цифры...
Поставил доску с тахо от фунтика рестайлингого и заменил дмрв, хлопнул всю топливную и перебрал дроссель, уже 10-у проехал, очень шустрая табуретка получилась..
Да от темы отходить не стоит, при проблемах прогревочных оборотов и холостых тоже (), виновен регулятор РХХ и ВСЕ тут. скоро выложу фотоотчет
Автор: vladj 24.8.2013, 21:10
|
Не забываем при этом, что в основном ЭБУ рулит клапаном холостого хода, основываясь на температуру, потому датчик температуры тоже может вносить лепту в трабл
по оборотам, прогревочным и холостым. ИМХО.
Автор: djlexx86rus 31.10.2023, 8:40
День добрый. у меня тоже проблемма с ХХ на прогрев. как вы её решили?
проверял сигнал на фишке которая идёт на датчик ХХ там 3 контакта , средний постоянный плюс а крайние отвечают, один за ХХ , второй за прогревочные обороты. так вот на контакте ХХ есть сигнал а на прогревочном сигнала нет. прозвонил до самого компа, обрыва нет.
Автор: Autoelectric 1.11.2023, 9:52
Там идёт 3и провода, минус, плюс замковый и управляющий потоку.
Что нужно сделать... Установить дроссель со снятой катушкой клапана РХХ и запустить двс (на холодную) , лучше с помощником.
В ручную покрутить стержень заслонки рхх, обороты должны регулироваться в пределах от 500 до 2100, при этом плавно вращая стержень не должно быть никаких подкусываний, если есть, то в подшипниках Кака. Если всё регулируется и ничего не подкусывает, далее проверяем электрику, немного сложнее, но реально.
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)