Машина Витц 2000 г. Пробег более 150 тыс. Двигатель 0,998.
Кажется стала больше кушать бензу. Как сильно поможет замена лямбда-зонда? Оригинал брать или NGK? Менять оба или только тот, что на коллекторе до катализатора? Заправляюсь 92-ым на Лукойле.
Первый вопрос: Что ещё делали чтобы уменьшить расход?
Вопрос второй: Где у Вас второй кислородный датчик стоит?
Вопрос третий: Почему решили что только замена этого датчика решит проблему?
Лямбду вообще в последнюю очередь трогать
У меня 1нз, датчик один.
поменял, расход не изменился, но ехать стал бодрей заметно. пробег по одометру 200тыр
я тоже менял и нечего не поменялось .
|
Помой дроссель с каналом холостого хода.
Топливные фильтры тоже думаю нужно под замену.
|
|
"Секунд 10 крутит и не подхватывает. Ошибок при диагностике нет."
Такое как правило бывает из-за низкой производительности топливной системы, неисправен топливный насос (обратный клапан в самом насосе) или регулятор давления топлива и еще реже форсунки. Проще говоря.. в магистрали должно оставаться остаточное давление топлива хотябы 2-а очка, ведь на тойотах Б.Н. вклбчается вместе со стартером, а не как на некоторых при включении зажигания.
Рекомендации в таких случаях:
Вскрыть бак.
Разобрать станцию.
Извлечь Б.Н.
Замерить его, паспортных должно быть примерно 6 очков и держать давление, ведь возле разъема с верху находится обратный клапан настроенный с завода на 6 очей.
Печальных варианта может быть два: недотягивать по давлению или давление не сохраняется после обестачивания насоса.
Выход, заменит насос, поставил Бошевский за 1700 руб (качеством ни чем не уступает, проверено практикой)- против денсо 7500 руб.
После диагностики насоса или замены, установить новую (щепко, бревно защищающую сетку) и конечно же сам фильтр, не забыв извлечь из старого фильтра сальник. Проверить сам регулятор давления топлива, необходим компрессор с краном-регулятором и умелые руки. Открытие клапана должно происходить при 3,2 кг и закрывать давление ниже трех. Убедившись в правильной сборке устанавливаем обратно.
Для работы необходим манометр на 6-10кг.
есть еще один способ проверки герметичности не разбирая бак (для совсем ленивых)...
Под капотом авто, разъеденяем быстросъем, мутем нажатия фиксатора пальцами с двух старон, движем быстросъем сначала в напровлении трубки, а потом обратно в сторону снятия топливной трубки.
Одиваем монометр, коротко прокручиваем стартером, и смотрим... Давление должно подбросить на 3,2 чутку сбросить и держать, если давление стравливается, то нет герметичности и лезем бак.
И еще... стрелка при коротковременном прокручивании должна подорваться практически моментально, если с 2-3го раза (по 1ой секунде), это говорит о усталости топ.насоса или забитых филтрах.
И самое бональное заблуждение форумчан... поменял фильтра, а лучше не стало...
и не будет... при избыточной замене топ.фильтров, производетельность насоса уже НЕ ВЕРНЕТСЯ, по этому при замене топ.фильтра необходимо производит замер самого насоса. и учитывать следующие факты как:
Сколько давит на пробку?? 6кг ли?
Скорость поднятия стрелки давления?? это необходимо для оценки запаса прочности...
И сохраняется ли давление после оключение питания? постепенное, незначительное падение давление допускается, на не на глазах же...
Обычно насос недокачивает, ну раза с третъего как говорят или не дежрит давление.
В следствии таких проблем будет долгий запуск по наростающей и повышенный расход топлива или даже детонация ДВС (из разряда бедной смеси).
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)