Версия для печати темы

Автор: Yarisby 15.2.2013, 19:30

Вот и у меня дошло дело до омывателя.Машинка- Ярис 2000 года 1.3.Началось с того,что при включении заднего омывателя одновременно стали включаться передние дворники.Фик с ним-напрягало не сильно.Далее отказал задний омыватель, ну и в завершение через пару недель перестал лить и перед.Снять моторчик омывателя до банального просто-выворачиваем руль до упора влево,отводим защиту крыла, для ентого выкручиваем один саморез крепящий защиту к бамперу и достаём один пистон крепления в колёсной нише.И вот он бачок омывателя и естессно сам моторчик.Вытягиваем моторчик из бачка, отключаем разъём и два шланжика.Запомните как стояли шланги, если их попутать местами то омыватель будет лить воду наоборот.Снимаем нежно и аккуратно верхнюю крышку моторчика, стараясь не профукать щётки которые обычно имеют свойство вываливаться.И что мы видим внутри-полный моторчик воды, на плате стоит реле у которого отгнили выводы и поднятый лак.Так вот, лак счищаем, реле выпаиваем ищем на рынке похожее, запаиваем новое реле,покрываем плату новым лаком и собираем моторчик.Перед сборкой смажьте литолом, солидолом, вазелином или другой густой смазкой вал моторчика с длинной стороны.Это предотвратит дальнейшее попадание воды в моторчик.На длинном конце вала есть спил, которым надо точно попасть в прорезь крыльчатки омывателя.Перед сборкой я выставляю ротор моторчика так, чтобы спил был спереди-можно увидеть через отверстие в том конце который вставляется в бачок.Далее вставляем ротор моторчика в крышку, ставим на место щётки(для этого отводим в сторону пружинки фиксирующие и прижимающие щётки)защёлкиваем пружинки на место................. И НАЧИНАЕТСЯ ГЕМОРРОЙ!!!!!!! Если попытаться сейчас вставить ротор моторчика в корпус без включения творческой мысли, то получится следующее-при сборке магниты в корпусе моторчика притянут ротор, который в свою очередь выскочит из крышки, щётки повыпрыгивают куда нибудь под стол и будет столько мата, что Сапожники-отдыхают!Чтобы предотвратить данную ситуёвину, я поступаю следующим образом-перед установкой ротора в корпус, протягиваю нитку между проводками ротора.При сборке этой нитяной петлёй я удерживаю ротор в крышке.Вставляем ротор в корпус, может понадобиться покрутить ротор влево вправо, чтобы попасть спилом в прорезь крыльчатки, вытягиваем сделавшую своё дело нитку, смазываем место соединения крышки и корпуса силиконовым герметом и защёлкиваем крышку на место.Ставим моторчик на место и наслаждаемся видами из чистых окон в машинке.
З.Ы.Реле простое не подойдёт, так как наше реле с двумя группами переключающих контактов.
Автор Fredy72, тойота клуб беларусь

Автор: Altero 20.8.2013, 22:09

Похожая ситуация. Симптомы отличаются тем, что моторчик жужжит, а водичка не идёт.
Как оказалось, проблемы в крыльчатке. Сточено большинство зубьев и напрочь съеден шлиц соединения с осью двигателя. Слишком мягкой оказалась пластмасса. Сижу и думаю, чем её можно заменить или из чего изготовить....

Автор: koziboba 21.8.2013, 8:10

вот http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151421107.html мой отчёт на Дроме может быть будет кому-то полезен!

Автор: Yarisby 21.8.2013, 23:50

Цитата: Слишком мягкой оказалась пластмасса. Сижу и думаю, чем её можно заменить или из чего изготовить....

я видел по такой проблеме решение на мазде - когда платиковый поводок одевали на ось. Засверливали краницу окружности соприкасновения пластика и оси в двух местах, далее туда болт по диаметру (типа как от детского конструктора) вкручивали и шляпу срезали. Получался клин. Работало.

Автор: Altero 22.8.2013, 20:01

Вышел из положения заменой крыльчатки на ВАЗовскую от 10-ки, подрезав и сточив лишнее до нужных размеров. И хотя получившаяся крыльчатка ничуть не похожа по внешнему виду на предыдущую, но в итоге всё заработало.
Единственное отличие - теперь при подаче воды на один омыватель, она немного подтекает и на другом. Но это стОит разницы в затратах.
Новый насос для яриса стОит порядка двух тыс. р.
Затраты на ремонт: 165 р. "десяточный насос" + 115 р. флакон эпоксидки.
Фотоотчета не делал, поскольку не был уверен в результате, но если кому-то интересен процесс - могу подробно его описать.

Автор: Yarisby 23.8.2013, 7:45

опиши и сфоть - будет полезно людям

Автор: Altero 23.8.2013, 20:24

Сфотать не получится. Корпус заклеен эпоксидкой.
Рассказываю подробно пошагово.
1. Доступ к насосу.
• Открутил саморез, закрепляющий правый верхний угол переднего бампера и правый подкрылок к кромке правого переднего крыла.
• Открутил два самореза, соединяющих низ подкрылка и низ бампера.
• Открутил саморез, закрепляющий правую нижнюю часть бампера к кузову (спереди перед радиатором такая железяка, на которую крепится бампер).
• Потянув на себя, аккуратно вывел правую часть бампера из защёлок и оттянул её вниз. Образовавшаяся щель вполне достаточна для демонтажа насоса без снятия колеса и без необходимости ямы.
2. Демонтаж насоса.
• Снял фишку разъёма питания.
• Подставил под насос тазик.
• Аккуратно отсоединил передний и задний патрубок.
• Покачивая влево-вправо вынул насос из углубления бачка стеклоомывателя.
• Вынул из отверстия бачка стеклоомывателя резиновую уплотнительную втулку (чтобы не повредить и не потерять).
• Промыл насос в тазике в слитой жидкости из стеклоомывателя (она в стеклоомывателе ещё с зимы осталась).
3. Разборка и ревизия электрической части насоса.
• Удерживая насос фишкой электропитания вверх, аккуратно расширил щель между крышкой и корпусом насоса «часовой отверткой», вставляя её со всех сторон периметра крышки и поворачивая.
• Над коробкой от обуви, по направлению оси двигателя снял крышку. Обязательно по оси, чтобы не повредить припаянную к крышке плату с реле. Над коробкой для обуви – чтобы не потерять «выстреливающие» от пружинных контактов угольные щётки.
• Убедился, что коллектор двигателя не изношен. Плата и реле без повреждений. На деталях отсутствуют следы воды и ржавчины. Щётки имеют достаточный размер для надёжного контакта с коллектором двигателя. (К электрической части изначально нареканий не было, поскольку при включении двигатель насоса издавал характерный для работы звук).
4. Разборка и ревизия гидравлической части насоса
• Перевернул насос вверх дном.
• Осмотрел нижнюю крышку (дно). Если у верхней крышки место стыка с корпусом находилось со стороны стенок насоса (сбоку), то у дна щель стыка находится в плоскости дна. Дно имеет форму круглого диска с прямоугольным выступом с одной стороны. Выступ нужен для правильного позиционирования дна с позиции гидродинамики (Особый рисунок внутренней полости, позволяющий без дополнительных клапанов, лишь за счёт выбора направления вращения подавать поток воды в первый или второй штуцер).
• Снять дно таким же простым способом, как ранее крышку, не получилось. Для герметичности оно посажено с большим натягом. Пришлось аккуратно срезАть угол корпуса под 45 градусов по периметру вокруг дна, чтобы добиться отсоединения дна от корпуса. Возможно не лучший способ, но по другому у меня не получилось. Срезал как кожуру с картошки, тонкими слоями, до тех пор, пока ни удалось подцепить край дна и отсоединить его от корпуса.
• Запомнил положение дна. При сборке оно должно точно вернуться на своё положение.
• Осмотрел содержимое центробежного насоса. Функцию крыльчатки выполняет пластмассовое колесо с венчиком из зубьев, напоминающих шестерёнку. Причем зубья , наверное для повышения прочности конструкции, разделены по середине плоскости колёсика и сдвинуты по вращению колеса на полшага зуба шестерни. Пластмасса не особо жёсткая и 90 процентов зубчиков сломана, видимо зимой об лёд. Кроме того, отверстие для оси двигателя круглое, т.е. шлиц от проворачивания тоже съеден. Не удивительно. Что насос перестал качать.
• На всякий случай привожу размеры колёсика, для тех, у кого есть возможность изготовить шестерню или подобрать близкую по размеру. Диаметр колёсика 19,8мм. Толщина 2,3мм. Глубина зуба 2,5 мм. Зуб прямой. Со сдвигом половинок зубьев можно не заморачиваться, качать будет и с обычным зубом.
5. Ремонт крыльчатки.
• Зашел в магазин запчастей, спросил – какие в наличии насосы.Предложили ВАЗовский от 10-ки. По размеру похож. Предположил, что возможно там крыльчатка аналогичная. Цена 165 руб. Купил. Пришёл домой, разобрал. Там гидравлическая часть «отщёлкивается» простым поддеванием средней отвёрткой. Увидел крыльчатку – разочаровался. Выглядит как трёхлучевая звезда с длинным хвостом вдоль оси вращения с одной стороны звезды и с шляпкой в виде круглого диска с другой стороны. Абсолютно не похожа на крыльчатку тоётовского насоса. Но делать нечего, нужно приспосабливать – не зря же покупал…
• Отрезал ножом у звезды хвост. Расстелил наждачную бумагу и стоил остатки хвоста, следя за перпендикулярностью стачиваемой плоскости к оси вращения крыльчатки. Затем стачивая попеременно с обеих сторон добился толщины крыльчатки 2,3 мм. Подрезал длину каждого луча звезды, чтобы крыльчатка помещалась в камеру насоса с минимальными зазорами.
6. Сборка электрической части насоса.
• Подобрал по диаметру круглую (крестовую) отвёртку, чтобы она проходила в отверстие подшипника скольжения двигателя. Ей буду придерживать якорь двигателя, чтобы он не выпрыгнул из крышки под действием магнитов в корпусе насоса.
• Нанёс литол на ось двигателя на уровне погружения её в подшипники скольжения.
• Вставил коллектор двигателя в крышку до упора (ось вошла в подшипник).
• Удерживая якорь двигателя, вставил по очереди щётки, закрепив их пружинками.
• Вставил отвёртку в отверстие подшипника скольжения со стороны гидравлической части.
• Притормаживая отверткой аккуратно вставил собранную часть якорь+крышка+щётки в корпус, до окончательного защёлкивания крышки.
• Проконтролировал свободное вращение якоря, провернув его за фрагмент оси со шлицом, доступный со стороны гидравлической части.
7. Сборка гидравлической части
• Паяльником с тонким жалом прогрел изнутри отверстие в новой крыльчатке и насадил крыльчатку на вал, стараясь выдерживать центровку крыльчатки относительно вала двигателя и соосность. Остатки не сточенного диска на крыльчатке находятся с противоположной от двигателя стороны крыльчатки.
• После остывания срезал остатки наплавленной пластмассы с торца крыльчатки. Проконтролировал свободное вращение крыльчатки в камере насоса. Концы лопастей крыльчатки должны проходить по кругу без зацепов, но в максимальной близости от стенок камеры. Излишки так же подрезал острым ножом канцелярским.
• Приложил на место дно насоса. Проконтролировал свободное вращение крыльчатки в обе стороны при подаче на двигатель напряжения.
8. Склеивание и герметизация корпуса насоса.
• Развёл 2 кубических см. эпоксидной смолы в баночке из под витаминов. Дозировку отмерял шприцем без иглы.
• Маленькой плоской часовой отвёрткой нанёс тонкий слой эпоксидки на поверхности дна и корпуса насоса в места их соприкосновения.
• Соединил склеиваемые поверхности, тщательно выверив положение дна. Поставил насос под настольную лампу, накаливания, отрегулировав расстояние таким образом, чтобы поверхность насоса стала горячей, но ещё не обжигала при прикосновении (около 50 градусов). При этой температуре эпоксидка быстро схватывается. Неизрасходованную эпоксидку поставил в дверцу холодильника, чтобы замедлить процесс затвердевания.
• Через 20 минут нагрева попробовал прочность склейки. Поверхность ещё подлипала, но дно держалось прочно.
• Снова поконтролировал беспрепятстсвенное вращение крыльчатки в обе стороны при подаче на двигатель насоса напряжения.
• Нанёс на место стыка дна и корпуса эпоксидку, а остатки её снова поместил в холодильник. И так 3 раза с подогревом склеиваемой стороны под лампой.
9. На следующий день установил насос на место, не забыв смазать уплотнительную втулку силиконовым маслом. Произвел все необходимые подключения, набрал воды в бачок стеклоомывателя, и….
Всё заработало.
Как уже отметил ранее: единственное отличие - теперь при подаче воды на один омыватель, она немного подтекает и на другом. Но это стОит разницы в затратах.
Новый насос для яриса стОит порядка двух тыс. р.
Затраты на ремонт: 165 р. "десяточный насос" + 115 р. флакон эпоксидки.

Автор: Yarisby 25.8.2013, 4:03

круто