[steward]

На VITZ 2000 года стер ошибки ABS №34(датчик скорости з.-л. колеса) и №61(отключен антибукс[это в моем переводе]). После чего пробег на 33 литрах(500 рублей) изменился с 400 до 500 км. Совпадение? Какие есть мнения?

[aggregate]

steward
а какой был до этого?

[al2000]

aggregate

[Sergant]

Ерунда. Просто показалось.

[aggregate]

al2000
пардон не заметил

[steward]

Нет, я уверен в изменении расхода. Если это не совпадение...

[Sergant]

steward

Ну наверняка еще что нить делал?: поменял фильтр или свечи, сменил заправку, стиль езды..ошибки эти старые ни на что вроде как не должны влиять.

[GET]

А колеса не подкачивал?

[steward]

Никаких изменений в стиле езды, колеса проверял, два подкачал на 0.5 деления. Ничего не менялось, кроме стирания ошибки. А за показаниями приборов я слежу всегда, этому можно доверять(профессиональный навык). И перед обращением исключил другие причины. Показания в компьютер с датчика скорости посылаются только для ABS? Возможно ли при ошибке датчика скорости установление в компьтере какого-то усредненного значения,
которое попадает и в систему питания?

[GET]

Датчики скорости в колесах используются для АБС. А для спидометра и ECU используется датчик в коробке.

[steward]

Где-то на форуме есть ссылка на статью: "От чего зависит расход топлива", так вот, у меня не менялось ничего. Ну совсем. Давление 2.15 - было, 2.2 - подкачал(это несущественно, согласитесь). Заправку не менял. Про наличие разных датчиков скорости знаю, но не представляю с каких датчиков и куда поступает информация, влияющая на расход. Нужен ответ специалиста или человека который видел блок-схему. Я бы не стал мутить воду, но понижение расхода выявилось слишком очевидно и на голом месте(ну ничего больше не менялось). Если нет зависимости между расходом и "моими" ошибками, то произошло что-то, чего я не знаю.

[GET]

[steward]

Ошибка ABS стирается : быстрые возвратно-поступательные движения педали тормоза при воздействии скрепки на два специальных контакта на колодке диагностики. Так и сделал. Да и не горели другие ошибки. Лампочки мигали равномерно, но вразнобой, т.е. не запараллелены. Теперь лампочки ABS, движка и подушки мигают так . А O/D вообще не мигает - либо включено, либо отключено. Как тестируют коробку? Может я, на самом деле, на ручнике ездил.

[zsv]

Народ, помогите советом! Посредством манипуляции проволочки и клемм диагностики выявил ошибку двигателя 39 и 59. Что это и как это поправить? Еще вылезла ошибка АВS 41, это что? Хотя ошибка ABS исправилась после того как я энергично понажимал на педаль тормоза во время диагностики (кстати совет прочитал на форуме). надолго ли

[Sergant]

zsv


Вобщем так: Насчет 39 и 59-это ошибки клапана VVT-I. Возможно это старые ошибки. Ты клемму аккумулятора сними на 2 минуты а затем опять диагностируй. Если ошибки не сотрутся то смотри вот здесь ссылка

Надеюсь также просто вылечишь.

Насчет АБС. Ошибка 41 значит недостаточное или избыточное напряжение аккумулятора. Это 100%-такая фигня была уже у троих в т.ч меня.
Проверяй аккумулятор т.е замерь сутра напряжение (на незаведенной машине). Если напряжение меньше 11,5 вольт то аккум умирает, должно быть 12-12.5. Либо аккумулятор замени и не парься. Ошибка также могла появится когда аккумулятор был сильно разряжен (на даче магнитафон играл всю ночь)

[Sergant]

zsv писал мне приватом.

Насчет аккумулятора - в точку! Проблему распознал недели две как. Подозрение на слабую зарядку генератором. начала загораться лампочка аккумулятора после старта двигателя, но через минуту тухнет. Проблема возникла ни с чего. Причем зарядка то еть то нет. Смотрели генератор - вроде в порядке. Был даже такой случай. Поехал в другой город и вдруг радио отрубилось. Через некоторое время потухло табло компьютера. Это все происходит на трассе. Потом табло загорелось, потухла приборная панель, потом лампочки на табло стали как цветомузыка мигать, машину начало дергать. Перепугался не на шутку. Остановился на обочине, двигатель не глушу. Постоял минут десять, все само загорелось, заработало как надо. До дома доехал без проблем. Дома зарядил аккумулятор. Так проездил еще неделю. Можете что либо по этому поводу пояснить?

Отвечаю.
Ну такое поведение впервые. надо проверить бы на утопленность машинку.
А именно. Снимаешь пластиковый кожух центральной стойки (между дверьми которая). Смотришь на катушку ремня безопасности, вытягиваешь полностью ремень. Если есть ржавчина то машина плавала. Тогда тут совет такой-покупаешь вытеститель влаги/очиститель эл. контактов и им обрабатываешь все эл. разьемы в машине которые найдешь.

Если машина не плавала то: проверь аккумулятор-сутра должно быть порядка 12 вольт. если реально 10-11 то и гадать нечего -менять аккум. насчет генератора-надо снять все разьемы от гены и реле и почистить их. надо замерить напряжение которое дает гена на заведенной машине. Должно быть 14 вольт.
Возможно у гены накрылись щетки-они со временем стираются. Они там вытаскиваются отдельно, стоят порядка 200 рублей. Можно заказать а можно подобрать от какой нить бензопили (в магазах электрического инструмента много всяких щеток для генераторов продают)

[Sergant]

Да, приводный ремень у тебя сутра не свистит? может ремень ослаб и пока машина холодная ей трудно все крутить вот ремень и проскальзывает по ролику гены.

[zsv]

Говорю же генератор снимал, разбирал, неисправности вроде как нет: щетки рабочие, мост не пробит, вот реле-регулятор продиагностировать не удалось( не знаю как), ремень новый, натянут нормально. Думал неконтакт где - все облазил вроде как в порядке. Про воду: в сильно мокрую погоду сильно мокнет коврик у водителя, потом приходится долго просушивать. Возможно заглушка потерялась. Это может повлиять?

[GET]

Еще мог один из диодов в выпрямителе накрыться. Тогда напряжение будет не прямое, а пульсирующее. Представить себе можно так. Есть 3 одинаковых синусоиды со смещением на 1/3 фазы каждая. Если все три сложить вместе, получаем прямую линию. Если одна из фаз вылетает, получаем только 2 наложенные друг на друга синусоиды. А может отстутствовать только один полупериод одной синусоиды. Диод может быть пробит ( постоянно пропускает) или оборван. Обычно это происходит из-за короткого замыкания или если дали кому-нибудь прикурить с заведенным двигателем. Никогда нельзя этого делать. Если уж прикуривать, то только током аккумулятора. Диоды не могут выдержать многокиловаттные нагрузки.
Если напряжение в бортовой сети импульсное, то может начать сходить с ума бортовая электроника, не хватает энергии на мощные потребители, а то и на зарядку аккумулятора. Без осциллографа проверить сложно, но на маленьких оборотах ( холостых) обычный электронный мультиметр может показывать странные пляшушие от 9 до 15 вольт цифры.
Теоретически возможен вариант механического обрыва одного из 6 диодов. Если есть возможность, надо отзвонить их. Чаще всего диоды расположены прямо в генераторе.

Если в дороге сгорело реле зарядки ( чаще всего представляет из себя интегралку прямо в корпусе щеток), то можно попробывать прицепить плюсовой провод щеток к аккумулятору через лампочку 21 ватт ( из стоп-сигналов). Это даст примерно нужный тог на щетках. Только придется оборотами двигателя регулировать ток зарядки, то есть не крутить двигатель сильно.

Вобщем, возите с собой в запасном колесе всегда пару-тройку метров провода, места занимает не много, а пригодиться может в очень многих случаях, в том числе и в описанном. Ведь может случиться и так, что нужно будет на втягивающее стартера подать напряжение с аккумулятора. Или на бензонасос кинуть.

[Sergant]