Добрый день)
Начну плакаться с того, что в машине летит вся электроника (ну, почти вся)
Те агрегаты, на которых защита стоит от скачков напряжения - работают стабильно (о5 же делаю предположение, о защите незнаю)

А вот магнитола, лампочки, и ближний свет начали дико барахлить
Тема по магнитоле - http://www.vitz.ru/forums/index.php?showtopic=33197, ещё актуальна и ваши советы горячо ценятся)

По поводу лампочек. На глазах перегорело 2 передних габарита. Одновременно) Магия? Думаю нет. Так же сгорели лампочки подсветки заднего номера (поочередно) и собственно задний стоп на стекле. Нисколько не огорчился копеечной ценой лампочек, но сомнения меня гложут по сей день...

Предположения были по поводу скачков напряжения в сети (сюда припишем магнитолу и, пожалуй, лампочки)

Отец поведал древнюю тайну предков, о некой "шоколадке" скрытой внутри генератора. Мол она контролирует силу тока и напряжение на выходе.
Может ли это стать причиной столь массивных поражений моего светового оборудования?

Или же о5 проблема в неком мифическом оголенном проводе, падающем на массу?
Жду ваших предположений)


Теперь о ближнем свете.
Поворачиваю колпачек на 2 щелчка как обычно (габариты горят с 1го, ближний со 2го - это в норме)
у меня же на 2ом щелчке не загорается ближний. После очередной процедуры переключения рычажка вперед назад (преключение м/у ближним и дальним) мне с горем попалам удается зажечь ближний свет. Т.е. в момент переключения с дальнего на ближний - ближний начинает гореть.
Обоссался, когда ночью на 100 км/ч переключил на трассе на ближний и он погас. Был снег, я итак ниче не видел, а тут ещё такое. 3 секунды в кромешной темноте.
Что это может быть? Реле? Все та же шоколадка? или проблемы в самом блоке переключения света?

Жду ваших предположений)
Спасибо за внимание)

Сообщение отредактировал Quick Silver - 24.1.2013, 15:12

Посоветую следующее. На заведённом автомобиле померять мультиметром напряжение на клеммах АКБ. Замеры производить и на холодном двигателе во время прогрева, и на горячем - на уже установившихся оборотах ХХ. В процессе замеров погазовать, повключать разные потребители. В любом случае напряжение на клеммах не должно превышать 14,6 В. А при включении потребителей не должно опускаться ниже примерно 13 В. Также следует отслеживать скачки напряжения в процессе замеров.
Насчёт "шоколадки". Так регулятор напряжения можно назвать разве что в классике. Обычно его называют таблеткой, потому что он реально на неё похож. Стоит действительно в генераторе. И похоже, что все беды именно от неё, поскольку судя по перечисленным "погорельцам" - все они маломощные потребители, которые более чувствительны к скачкам напряжения, нежели мощные.
По поводу ближнего. Я часто говорю тойоте спасибо, но иногда с неё просто офигеваю! Почему нет реле фар?! Контактики в подрулевом переключателе такие маленькие, что я вообще не понимаю, почему прямо на них возложили функцию держать 120 Вт?! Подрулевой может накрыться и без участия скачков напряжения. А с ними - и подавно.
Вобщем, сначала надо искать причину перегорания всего. Потом - разбираться со светом.

Цитата: (Sam-navigator @ 24.1.2013, 15:40) Насчёт "шоколадки". Так регулятор напряжения можно назвать разве что в классике. Обычно его называют таблеткой, потому что он реально на неё похож. Стоит действительно в генераторе. И похоже, что все беды именно от неё, поскольку судя по перечисленным "погорельцам" - все они маломощные потребители, которые более чувствительны к скачкам напряжения, нежели мощные.

Спасибо большое за содержательный ответ) Уже погнал за мультиметром)


И ещё: как она действительно называется? Эта самая "таблетка"?
И какова цена вопроса, если данный диагноз действительно подтвердится?

Регулятор напряжения. По цене не скажу, но оригинал вроде как бывает и не нужен - есть сервисы, которые специально занимаются ремонтом генераторов и стартеров. Там могут подобрать.

Цитата: (Quick Silver @ 24.1.2013, 16:34) Спасибо большое за содержательный ответ) Уже погнал за мультиметром) И ещё: как она действительно называется? Эта самая "таблетка"? И какова цена вопроса, если данный диагноз действительно подтвердится?

У нас в Приморье она "Интегралкой" зовёться.
1.При вкл.нагрузки(вентил,печки,фары,магнитофон,обогрев стекла...)фары не должны "мерцать".
2.На заведённую скинь клемму акк. машина должна продолжать работать.
3.Проверь напряжение как писали выше(в разных нагрузках и во время её изменения)13-14.6в (14.4в в идеале)
Само собой клеммы аккумулятора должны иметь хороший контакт.

Регулятор напряжения ~1000р
Щётки ~200р
Работа по замене ~1000р
Целиком генератор (от1000р-4000р б\у),(5000р-китай(не вздумай брать-лотерея)),(~20000р-новый).

Сообщение отредактировал Шара - 24.1.2013, 17:55

Я бы клемму скидывать побоялся. Да и зачем это? Чтобы проверить, работает ли генератор? Или чтобы проверить, как быстро регулятор приведёт напругу в норму при исчезновении потребителя?

Скидывать клемму можно было на классике карбовой - катушке это паралельно. А вот мозгам пульсации напряжения, которые в нормале аккумулятором гасятся - могут очень не понравиться. Только приборы и косвенные признаки! (типа мерцания света и т.п.)

Забодали такие советчики вконец. Главное совет легко выполним, скинул клемму и попал на замену регулятора.
И советуют-то такие, кто и не жил ещё во времена генераторов, которые так проверять можно было.
Шара, удали пож-та своё сообщение, что-бы кто-то на ремонт не попал с таким советом.
И, я думаю, форум сколько-то модерируется, сообщений новых с советами не так много в сутки пролетает, так
почему сомнительные и вредные не удаляются, а давшему такой совет предупреждение строгое делать.

Вобщем, ребят, купил мутиметр, замерил
Вот данные:

На холодную, заглушенную - 12.6 V
На холодную заведенную - 14.1 V
На холодную заведенную под нагрузкой (свет, аварийка, видеорегистр-р, музыка, кондиционер, обогрев стекла) - 13.44 V

На прогретую заглушенную - 13.0 V
На прогретую заведенную - 14.0 V
На прогретую заведенную под нагрузкой - 12.6 V

Мне кажется, это не очень хорошие показатели, ведь так?
что мне теперь делать?

p.s. По поводу подрульника, помог вот этот гайд - http://www.vitz.ru/forums/index.php?showtopic=25814
Сижу ковыряю, позже посмотрим что получится)

Сообщение отредактировал Quick Silver - 25.1.2013, 12:40

На холодной в принципе норма, нагрузку давал лишка, проверяют только с дальним светом и должно быть около 13.6 вольт.
На холодной, заведённой 14.1в. Это совсем рядом с рекомендованными 14.2 в. А вот 14.4 меня-бы не устроили ибо аккум прослужит поменьше.
Удивление вызвало только одно показание "На прогретую заведенную под нагрузкой - 12.6 V" . Это ни в какие ворота. Наверное я полез-бы в
таком случае смотреть состояние и натяжку ремня. Ну или наихудший вариант, что на прогретом генераторе ерундит пайка в регуляторе напряжения.
Респект за короткое, но грамотное последнее сообщение.
PS. "На прогретую заведенную под нагрузкой - 12.6 V" Это проверяется не на холостых естественно, ибо на прогретой они малы, поэтому около 1500 нужно.
В момент замеров попроси помощника добавить газку или сам вручную за тросик добавь.

Сообщение отредактировал vladj - 25.1.2013, 15:38

Цитата: (vladj @ 25.1.2013, 15:33) Удивление вызвало только одно показание "На прогретую заведенную под нагрузкой - 12.6 V" . Это ни в какие ворота. Наверное я полез-бы в таком случае смотреть состояние и натяжку ремня. Ну или наихудший вариант, что на прогретом генераторе ерундит пайка в регуляторе напряжения.

Кстати о птичках, ГУР менял в конце декабря, машина дребезжит на D при нажатом тормозе.
Уже кучу гайдов перечитал, многие грешили на подушку двигателя (которую мне, кстати, разворачивали при замене ремня) + на сильно натянутый ремень.
Мне кажется у меня обе эти проблемы)
Завтра поеду СТОшникам ломать член за коряво проделанную работу.

Сори за офф топ, а промывка форсунок УЗ может влиять на работу двигателя?
Что то больно он рычать громко стал и звук мне вобше не нравиться, ещё такой металлический стук с переодичностью хода ремня появляется (ремень оригинальный)
Это все проблемы из за ремня?

p.s. Подрулевой переключатель снял, зачистил контакты, но ничего не вышло
Контакт сильно просел, это надо было напаивать заново хорошим припоем
Психанул, пошёл купил новый - 1 800. Этот сделаю позже, продам как б/у)

Сообщение отредактировал Quick Silver - 25.1.2013, 16:06

Цитата: (Quick Silver @ 25.1.2013, 12:37) Вобщем, ребят, купил мутиметр, замерил Вот данные: На холодную, заглушенную - 12.6 V На холодную заведенную - 14.1 V На холодную заведенную под нагрузкой (свет, аварийка, видеорегистр-р, музыка, кондиционер, обогрев стекла) - 13.44 V На прогретую заглушенную - 13.0 V На прогретую заведенную - 14.0 V На прогретую заведенную под нагрузкой - 12.6 V Мне кажется, это не очень хорошие показатели, ведь так? что мне теперь делать? p.s. По поводу подрульника, помог вот этот гайд - http://www.vitz.ru/forums/index.php?showtopic=25814 Сижу ковыряю, позже посмотрим что получится)

Замерить на прогретую при 2500 об\мин должно 14,4-14,6v в нагрузке 13,4-14v
А где с отключенным аккумом?
1.На заведённую (1000,2000,3500 об\мин)
2.На заведённую с ближнем светом (1000,2000,3500 об\мин)

Т.к. аккумулятор являеться огромным сглаживающим конденсатором он сглаживает всякие импульсы и мгновенные завышения генератора. Причём музыку и остальные потребители(кроме фар) следует отключить во время этих замеров т.к. они могут вносить помехи в измерения.К примеру: Нагрузка будет изменяться пропорционально работе УМЗЧ магнитофона.

1.Имей ввиду, что на ~800 об\мин генератор отключаеться и машинка может заглохнуть.,поэтому данные замеры лучше проводить на тёплом двигателе ~55-65гр. либо с подгазовыванием.
2.Обратить внимание следует на скважность импульсов генератора с помощью стрелочного вольтметра или визуально с помощью лампочки к примеру.(В идеале это делаеться осциллографом)

P/S:"Если фары на автомобиле "Ксенон" в качестве нагрузки следует использовать лампочку (55-100вт\12в) дабы не попалить чувствительны к импульсам блоки розжига в отсутствии акумулятора., т.к. своего входного конденсатора "Ксеноны" не имеют."

Сообщение отредактировал Шара - 26.1.2013, 1:01

Цитата: (vladj @ 25.1.2013, 11:03) Забодали такие советчики вконец. Главное совет легко выполним, скинул клемму и попал на замену регулятора. И советуют-то такие, кто и не жил ещё во времена генераторов, которые так проверять можно было. Шара, удали пож-та своё сообщение, что-бы кто-то на ремонт не попал с таким советом. И, я думаю, форум сколько-то модерируется, сообщений новых с советами не так много в сутки пролетает, так почему сомнительные и вредные не удаляются, а давшему такой совет предупреждение строгое делать.

С какой глуши ты Владик?
С твоих слов Если во время движения у меня слетит "Не затянутая клемма аккумулятора" сразу сгорит генератор???
К твоему сведению машинки деляться на 1.Работают без аккумы и 2.Не работают без акк. Так вот данный вид: "РАБОТАЕТ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА"
Верещагино-это аул какой-то в глуши? Или там где только верещат?

Спалить генератор можно лишь, прикуривая другой автомобиль, если свой конечно не заглушить! Но эта совсем другая история - "Електрик" с бльшой буквы...учи лучше историю

Сообщение отредактировал Шара - 26.1.2013, 1:39

Генератор , он и в глуши генератор и ты их не видал в таком кол-ве, сколько я перебирал и чинил.
А реле регуляторы переменного тока и вообще самопальные делал, ибо они сначала в дефиците были.
Пацанят с таким самомнением и апломбом я навидался на форумах, поэтому ты меня не удивил нисколько.
Мне в ломы искать и предоставлять сюда цитаты о вредности отключения аккума при работающем двигателе, как
и катушек зажигания. Кому нужно поверят мне, кто-то попробует и твои советы. Не зря говорят, на ошибках учатся,
вот только если сгорит у кого релюшка, тебя не найти и по мордасам не недавать, чем ты и пользуешся.

Цитата: (vladj @ 26.1.2013, 9:57) Генератор , он и в глуши генератор и ты их не видал в таком кол-ве, сколько я перебирал и чинил. А реле регуляторы переменного тока и вообще самопальные делал, ибо они сначала в дефиците были. Пацанят с таким самомнением и апломбом я навидался на форумах, поэтому ты меня не удивил нисколько. Мне в ломы искать и предоставлять сюда цитаты о вредности отключения аккума при работающем двигателе, как и катушек зажигания. Кому нужно поверят мне, кто-то попробует и твои советы. Не зря говорят, на ошибках учатся, вот только если сгорит у кого релюшка, тебя не найти и по мордасам не недавать, чем ты и пользуешся.

Лови цитату с интернета, копи\паст.
1) Про генератор:
Сей девайс генерирует переменный ток, в бортовой сети как мы знаем он постоянный. Только этот факт уже говорит о том что генератор не включен в бортовую сеть напрямую, как минимум через выпрямитель. Далее. В зависимости от оборотов двигателя (и генератора) напряжение (и частота) которое он выдает меняется, точно так же как и максимальный ток нагрузки. Более того, при увеличении нагрузки на генератор (при неизменных оборотах) напряжение на нем падает. Эти факты говорят о том что нужен стабилизатор напряжения.
Вот этот самый выпрямитель и стабилизатор объеденены в один полупроводниковый девайс (назовем его "интегральный стабилизатор напряжения" - ищем в гугле ). Это та самая "таблетка", только ***** это не транзистор, а довольно таки приличных размеров микросхема. Задача этой микросхемы в принципе проста:
1) принять на входе переменное напряжение в довольно широком диапазоне (допустим 15 до 40 вольт) и выдать на выходе стабилизированное потоянное напряжение 13.8 вольт (можеть быть ниже при высокой нагрузке но не больше).
2) Контролировать входное напряжение и ток нагрузки на предмет выхода за допустимые пределы, и в случае выхода - выключаться нафих.

Что в итоге получается: Как вы там не крутили генератор, на выходе этой микросхемы или 13.8 вольт (с допуском) или ноль

Про реле-регулятор забудте, это прежиток прошлого когда с полупроводниковыми приборами не было так хорошо как сейчас и приходилось выкручиваться другими методами


И от себя ещё добавлю:
Подключаеться генератор:
Мощный выход(крепление под гайку) - (+12в напрямую на аккумулятор(без контактов реле,резисторов и прочей гасящей фигни)

Фишка 2проводная:
1.Питание интегралки - (+12в со второго положения ключа зажигания(ON 2))
2.Индикатор заряда(на приборной панели) - (+при нормальной работе\-авария)

Фишка 3-4провода:
3.Контроль заряда - (+12в так же снимаеться с аккумулятора)
4.Дублирующий минус интегралки - Масса автомобиля(корпус генератора)

Работу генератора с выносным регулятором напряжения думаю описывать не стоит т.к. в данной теме идёт речь о конкретном автомобиле и мылить голову левой лажей не стоит.

Я Владик не первый год в автоэлектрике, до этого плазмы ремонтировал(подетально), до этого ещё учился на "Мастера по ремонту РЭА и систем спутниковой связи" типа даже корочки есть.
А ты халоп чьих будешь? Отчего ты сразу начинаешь на человека своё говно лить? В роли "Деда" выступаешь? Раньше зарегестрирован и от того ты перец опупенный?

Сообщение отредактировал Шара - 26.1.2013, 11:36

Что мне твои цитаты, в интернете много таких, как ты пишут и верить всему что написано в этой помойке под названием сеть недальновидно и чревато.
Объяснять по подключению совсем не обязательно было, у меня сейчас генератор в ремонте с фолькса-пассата (пробит один из диодов, найду-заменю).

Цитата: выпрямитель и стабилизатор объеденены в один полупроводниковый девайс (назовем его "интегральный стабилизатор напряжения"

Цитата: "таблетка", это не транзистор, а довольно таки приличных размеров микросхема. Задача этой микросхемы в принципе проста: 1) принять на входе переменное напряжение в довольно широком диапазоне (допустим 15 до 40 вольт) и выдать на выходе стабилизированное потоянное напряжение 13.8 вольт

Если ты такой грамотный, то зачем чушь копипастить такую. Выпрямитель и стабилизатор объединены в один девайс и задача девайса принять переменку , выпряимть и стабилизировать.
Ага, таблетка принимает и стабилизирует, а скоба с диодами мощными, которая не имеет к таблетке отношения, у нас не при делах ? Здоровски ребятишки в инете обучают нас.
Теперь смотри, как по настоящему всё устроено. Таблетка управляет током возбуждения, который проходит по обмоткам, расположенным на роторе. Управление через щётки на пару
колец на роторе, одна щётка на земле. Каким боком она принимает переменку? Переменный ток образуется на обмотках статора, соединённых звездой, получаем три обмотки, каждая на
несколько диодов. В общем к своей плазме я тебя и на пушечный выстрел не подпустил-бы. На этом полемику с тобой заканчиваю, чего тролля кормить ? Ты, как знаешь, мне по боку.

я все понимаю, но что делать мне?)

Сегодня на улице было -15 ночью, вышел заводить - с горем попалам завел...
Да этого заводилась норм... Крутит так медленно мендленно и схватывает в самом конце... Раз на 3-4...
После того как прогреется, завидиться нормально.
Если не отключаю музыку, печку и регистратор - не крутит вообще...
Вчера купил новый подрулевой переключатель... Может из-за него?

И все таки, что делать с генератором или АКБ?

Цитата: (Quick Silver @ 26.1.2013, 17:27) я все понимаю, но что делать мне?) Сегодня на улице было -15 ночью, вышел заводить - с горем попалам завел... Да этого заводилась норм... Крутит так медленно мендленно и схватывает в самом конце... Раз на 3-4... После того как прогреется, завидиться нормально. Если не отключаю музыку, печку и регистратор - не крутит вообще... Вчера купил новый подрулевой переключатель... Может из-за него? И все таки, что делать с генератором или АКБ?

По опыту на тойотах меняй щётки на генераторе без всяких проверок.
Когда разберёшь если щётки ещё нормальные, зачисть все контакты в нутри генератора и будет тебе счастье)))

Сообщение отредактировал Шара - 26.1.2013, 17:50

как его снять и разобрать?)
надо яму искать?

Цитата: (Quick Silver @ 26.1.2013, 17:27) я все понимаю, но что делать мне?) Сегодня на улице было -15 ночью, вышел заводить - с горем попалам завел... Да этого заводилась норм... Крутит так медленно мендленно и схватывает в самом конце... Раз на 3-4... После того как прогреется, завидиться нормально. Если не отключаю музыку, печку и регистратор - не крутит вообще... Вчера купил новый подрулевой переключатель... Может из-за него? И все таки, что делать с генератором или АКБ?

Совет - если гена подсевший и недозаряжает АКБ, да и вообще если АКБ немного уставшая - на морозе прежде чем заводить - включи дальний свет секунд на 15-30. Это "разгонит" немного замерзшую батарею, и она стартовый ток будет отдавать чуток легче. Тем более что на морозе и маслице тож чуток гуще, и движок крутится потяжелее...