Итак, если у Вас пробег более 80 тыс.км. и выскакивает ошибка о бедной или богатой смеси, все фильтра вы заменили, форсунки промыли, датчик ДМРВ почистили, то, скорее всего, дело в лямбда-зонде. Так дело было у меня.
Необходимые приспособления:
1) Самое главное - 2 или 3 бутылки пива
2) Ключ на 10
3) ключ на 22
4) плоскогубцы
5) лямбда зонд от ВАЗ-2110 - BOSCH 0 258 005 133-760
6) Изолента
7) кембрик

Порядок работы:
1) Выпиваем бутылку пива
2) снимаем клемму с аккумулятора (как раз обнулятся ошибки)
3) залезаем в яму под машину
4) снимаем разъём лямбда-зонда. Для этого необходимо сверху разъёма надавить пальчиком на фиксатор, а плоскогубцами сдёрнуть "фишку".
5) Ключом на 22 отворачиваем сам зонд. Здесь главное не переусердствовать и не сорвать резьбу на коллекторе. У меня под конец пошло крайне туго, WD-40 исправила ситуацию. Сам зонд был в "красной смерти". Как его почитстить - я себе слабо представляю (сам процесс), жаль не было фотоаппарата, чтобы сфоткать.
6) Примерно посередине перерезаем проводку на старом и новом зонде. Это делается потому, что колодка на конце не совпадает у этих зондов. В моём случае цвета проводов совпадали, хотя в литературе описываются разные цвета. Я не стал пропаивать провода - просто методом скрутки соеденил одноцветные провода и скрутил изолентой. Затем всё это поместил в кембрик и ещё раз прошёлся изолентой.
7) вкручиваем зонд на место. Резьба у меня совпала без проблем.
8) соединяем штекерную колодку.
9) Одеваем клемму на аккумулятор, заводим и пока машина греется - допиваем оставшееся пиво. После этого глушим, смотрим ошибки (вернее их отсутствие), сажаем брата за руль и едем домой.
Цена вопроса: 1000 руб за лямбду + пиво (у меня было служебное (халявное))

У меня особых изменений я не заметил. Динамика принципиально не изменилась, но ошибка более не выскакивает. Посмотрим, как отразится на расходе.

Удачи!:)

ЗЫ. Весь процесс занимает минут 40 с перерывами на перекур и "поболтать".

PS2 Зонды от Япов и от Боша отличаются, скажем так, головкой, которая тоит в выпускном тракте довольно разительно. Если у Боша (на картинке) прорези плоские и их всего штук 5, то на Тойотовском этих прорезей раз в 5 больше и они пошире. Посмотрим как оно будет себя показать.

Сообщение отредактировал al2000 - 31.7.2005, 21:24

Нельзя так. Там же влага, постоянные вибрации. Эти скрутки через год в лучшем случае дадут о себе знать. Надо нормально соединять, даже если скрутки. После этого нужно делать нормальную влагозащиту. Например, обмазать силиконовым герметиком, сверху надеть термоусадочную трубку. Причем трубка по длине должа перекрывать изоляцию провода минимум сантиметра на 2 в каждую сторону.
Любые сопли рано или поздно дают о себе знать и приводят к большим потерям времени при поиске неисправностей. Часто предпочитают покупать машину без пробега по России не из-за укатанности, а из-за "уремонтированности".

GET
кембрик перекрывает ВСЮ проводку.
каждая скрутка замотанна изолентой. Потом весь пучок обмотан изолентой. Потом одет кембрик. И потом ВСЯ проводка обмотана изолентой. Что разболтатется, я сильно сомневаюсь.
Хотя, ты конечно прав, но я описывал именно то, что я делал. Что, коненчо, не означает истину в последней инстанции.

Выше рисунок БОшевской лямблы а вот родная:

al2000
Эх ....Лёха....Лёха

Кембрик и изолента, к сожалению, не спасают от попадания влаги внутрь. Но способствуют удержанию влаги внутри А зимой изолента деревянной станет, льдом разопрет.... Не дело это, особенно если учесть постоянные перепады температур в том месте. Хорошо, если у тебя будет держать. А если нет, то знаешь, где собака порылась

al2000
А откуда такая информация? Я в инете нашел совсем другое.
Бош-два белых-подогрев, черный-сигнал, серый-земля сигнала.
Тойота-синий-сигнал, белый-земля сигнала, два черных-подогрев. Кстати на выходных заменил лямбду, соединив провода таким образом. Машина стала работать ровнее, снизился расход топлива. Если раньше по городу было 8 литров(с кондиционером), предварительно расход снизился до 7.5 литров. Но это только первый замер, в дальнейшем его перепроверим.

Кстати, выкручивать лямбду надо при горячем глушителе. Если выкручиваешь при холодном, выкрутить довольно трудно, т.к. про охлаждении металл сжимается

Опять про провода.
Назначение десяточных проводов вроде понятно.
Но вот про наши не совсем. Два черных - это однозначно подогрев.
Но вот остальные два цвета непонятно.
Здесь: ссылка
указано что синий-земля, белый-сигнал
Здесь: ссылка
наоборот. Кому верить?

al2000
Хороший отчёт. Спасибо.

У нас тут соседи термоусадочной трубкой торгуют - _www.deray.ru_. Скажу вам - это весчь! Рукастому человеку завсегда пригодится. Не только для автомобиля и для дома очень полезная вещь. И чего вы спорите? У кембрика суть и назначение совсем иное чем от влаги защищать

al2000

Круто! Молодец! У тебя ведь 1.3? лямбда там одна как у литровых или две как у 1.5?

Sergant
лямбда слава Богу только одна (перекрестился)

Ильдар

Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.
Источник: ссылка

Ильдар

А у тебя как результат и зачем лямбду то решил поменять?

Я так думаю можно было купить 4-х проводный коннектор мама и папа-у него припаять к лапкам провода и сделать без всяких кембриков и скрутки. коннектор разместить на том же месте где и старый был.

Sergant
можно конечно, но только я паяльник лишь на картинках видел

А какая модель двигателя? У меня на 2SZ-FE две лябмбды.
А если верить схеме, то у них еще и разные цвета проводов должны быть

GET
2 NZ-FE если не ошибаюсь

Лямбду я решил поменять после того, как загорелся СЕ, промывка ДМРВ ничего не дала, поэтому следующей причиной была лямбда, т.к. я уже говорил, что машина прошла 90 тыс. км и наверняка в Японии её не меняли. После выкручивания, обнаружилось, что лямбда вся в налете каком то(поэтому я и спрашивал в другой ветке как её чистить), но перелопатив весь инет, пришел к выводу, что лямбду чистить БЕСПОЛЕЗНО, её надо менять. Тем более к нашим машинкам подходил десяточный БОШ.
Как я уже писал, замена лямбды принесла успех, лампочка перестала гореть, ровнее стал работать двигатель, да и расход немного снизился. Только БОШевскую лямбду надо найти оригинальную(я покупал в Bosch-сервисе-1100 рублей, на рынке такой же 800 руб.) подделка надолго не хватит, да и работать будет хуже.
Так что мой совет, у кого большой пробег, не поленитесь съездить на диагностику лямбды, затраты себя окупят. Тем более лябда зонд-это РАСХОДНИК, т.е менять его надо так же как и фильтр какой нибудь, а не ждать пока он окончательно умрет.

Если бы знать, что 100% в лямбде причина расхода. А то так на диагностиках всячеcких причастных датчиков можно разориться. Куда там до окупания...

Я, вон 1000 рублей потратил на лазерный сход-развал после замены передних стоек. Так мне специалист сказал - "зачем приехал, у тебя всё как на новой машине!" Обидно за штуку...