Цитата: (gsm-vasili @ 2.12.2013, 9:05) подскажите,как снять шкив каленвала? мучаюсь не могу открутить,ни стартером, с трубой тож не откручиваеться, кручу против часовой,может по часовой надо?

откручивается против часовой. Момент затяжки большой. Я откручивал с трубой больше метра шкив коленвала держал газовым ключом. Все работы в 4 руки, причем с трубой дело не сразу пошло, думали двигатель с подушек вырвем

Цитата: (BessonovMax @ 2.12.2013, 8:37) откручивается против часовой. Момент затяжки большой. Я откручивал с трубой больше метра шкив коленвала держал газовым ключом. Все работы в 4 руки, причем с трубой дело не сразу пошло, думали двигатель с подушек вырвем

тоже трубой пробывали ,не идёт,может погреть надо?стучать по нему пробывали не помогло,

Цитата: (splint @ 5.3.2009, 7:05) Вряд ли с давлением какие-л проблемы. До работы звук был нормальный. После - не понравился. Цепь и проч стоят новые. Газанешь - звук становится нормальным. Когда верхнюю крышку снимал - цепь между звездочками была натянута туго. А после "откручивания" болта шкива на к/валу - цепь между звездочками распредвалов ослабла (вал крутился назад при откручивании болта). При замене цепи в свое время менялся натяжитель, и на нем один зубчик блестел - был поврежденным. Тоже звук был дизельным. Считаю, что для таких движков распространенные способы откручивания болта шкива коленвала - стартером и зубилом не подходят. Надо делать приспособление для стопорения шкива. Греть болт, чтобы фиксатор резьбы отпустил...

А вот как я зафиксировал и без труда снял шкив коленвала))

Вопрос уже задавался: А перед все манипуляциями с ГРМ и ежи с ним, ЧЕК горел у кого? Или все руководствовались только звуком?
У меня загорается ЧЕК после начала движения и, то только тогда, когда сбрасываются обороты. Если после начала движения держать постоянно обороты, то ЧЕК не светится (правда это только на трассе можно сделать, проверял на днях). В городе горит постоянно. Ошибка по сканеру P1346 (вроде) рассогласование фаз VVT-I. Клапан VVT-I и датчик разпредвала менялся на заведомо рабочий, ошибка оставалась. Цепь менял 50000 км назад. Ну не может она вытянутся! Дума думалась, думалась и надумалась, что гидронатяжитель ГРМ может быть виновником.
У кого какие есть мысли по этому поводу? Всем заранее СПАСИБО!

Всем доброго времени суток. Я правильно понял движку домкратить упором домкрата в поддон? на фото вроде так.

Сообщение отредактировал VovanVN - 15.6.2015, 10:19

Появилась такая-же проблема после 200тыс. пробега.И шум прогрессирует.Задумался о замене всего рем-комплекта ГРМ. Выбор запов на любой вкус и цвет.разбег цен -от 3000(Тайвань) до 9000 (оригинал)тыс.р за комплект.Каких производителей посоветуете.(ИМХО -Оригинал лучше аналога)Вопрос к знатокам-насколько....?Или при таком пробеге стоит задуматься о приобретении контрактной движки.?Хотя бодр весьма еще.

19. Ставим новый башмак, натяжитель, успокоитель (если есть). Натяжитель оставляем пока в зажатом состоянии. Выставляем метки. Крутим для этого распредваля ключом на 24, а коленвал за вкрученный на место болт крепления шкива. Надеваем цепь по меткам. Разблокируем натяжитель.
20. Аккуратно проворачиваем два круга цепи. За два круга метки на валах с метками на цепи разойдутся на одно звено. (Мы тут заморочились. Забыв что метки не на блоке, как обычно, а на цепи! и через 2 круга они на место на встают!

подскажите по поводу меток почему они на место не встают?

Цитата: (Leo @ 26.6.2006, 4:07) введение. Движка у меня тарахтела как дизель. Моторист со стетоскопом вынес окончательный вердикт. Гремит цепь, но все твердят что цепи на этих движках не вытягиваются ( за 50ткм - точно). Поэтому было принято решение поменять натяжитель. Как наиболее вероятную причину стуков. Приобрел под заказ натяжитель. И вот настал час "Ч". В гараже на яме начали разбирать. Опишу процесс. Потому как в книжке все безоблачно написано. 1. нимаем воздушный фильтр, снимаем катушки. 2. Поддомкрачиваем движку. 3. Сбрасываем ремень с роликов. Для этого ослабляем фиксирующий болт генератора (на 14) и ослабляем ремень (длинный болт на 10) 4. Снимаем Гидрач. Чтоб не мешал снимать опору двигателя и крышку клапанов. 5. вытаскиваем ремень 6. Снимаем крышку клапанов. Там много болтиков и 2 гаечки 7. Вынимаем Клапан VVTi. (Один болтик на 10 сзади) 8. Снимаем опору двигателя. Сначала 3 болта крепления к лонжерону. Два болта сверху и гайка снизу крепления двух частей опоры между собой. Гайка и два болта (один из которых был вкручен в гидрач) крепления к блоку двигателя. Вынимаем обе части опоры. Выкручиваем шпильку пассатижами. Вынуть ее не удасться. 9. Снимаем компрессор кондиционера. 10. Снимем обводной ролик и выкручиваем шпильку его крепления. вытащить ее не удастся. 11. стопорим какой-нибудь отверткой и откручиваем шкив коленвала. (двухметровой трубой). Стопорить надо аккуратно, чтобы не повредить блок и поддон. 12. Откручиваем шкив помпы. Для этого на шкив надеваем ремень зажимаем и натягиваем руками, чтоб не прокручивался. 13. Откручиваем все болты (и гаечку возле помпы) крепления передней крышки двигателя. Снимаем маленькую полукрышечку муфты VVTi. Снимаем аккуратно вместе с двумя шпильками основную крышку и вытаскиваем на свет божий. 14. наблюдаем картину 15. смотрим на натяжитель. Замеряем вылет. У меня был 22мм. То есть видимо износился башмак и успокоитель. Пришлось ехать искать башмак натяжителя и успокоитель. Нашли только башмак... 16. Откручиваем успокоитель, башмак натяжителя и собственно натяжитель. Снимаем цепь! 17. Очищаем поверхности от герметика. 18. Проводим измерительные процедуры по книге. Если все нормально собираем с новыми запчастями. 19. Ставим новый башмак, натяжитель, успокоитель (если есть). Натяжитель оставляем пока в зажатом состоянии. Выставляем метки. Крутим для этого распредваля ключом на 24, а коленвал за вкрученный на место болт крепления шкива. Надеваем цепь по меткам. Разблокируем натяжитель. 20. Аккуратно проворачиваем два круга цепи. За два круга метки на валах с метками на цепи разойдутся на одно звено. (Мы тут заморочились. Забыв что метки не на блоке, как обычно, а на цепи! и через 2 круга они на место на встают!!!) 21. Очищенную от герметика поверхность обезжириваем ацетоном. и блок и крышку. Наносим герметик аккуратно. (я пользовал ABRO Gasket - чегототам) 22. Вставляем шпильки в крышку и оооочень аккуратно заводим и ставим на место Переднюю крышку. Ну дальше всё в обратном порядке. После сборки 24 часа курим и только потом заводим двигатель (герметик сохнет). в процессе работы двигатель нужно будет поднимать и опускать на домкрате. На разборку ушло 3 часа. На дефектовку и сборку 5. Износ двигателя не выявлен все в прекрасном состоянии. После сборки все параметры лежат в допустимых пределах. Надо было конечно и успокоитель поменять.... Ну посмотрим...

Под передней крышкой прокладка есть, или просто на герметик. Ни че не потечет?

Цитата: (zarovie32 @ 21.9.2016, 20:35) Под передней крышкой прокладка есть, или просто на герметик. Ни че не потечет?

Герметик, ничего не потечет не волнуйтесь просто 24 часа после сборки не заводите пусть герметик встанет и будет тогда всё ок)

Ну что дизель пропал?

Цитата: (auk1m @ 22.9.2016, 10:50) Ну что дизель пропал?

Спасибо, копался в витцах на форуме, действительно на герметик. Я когда снял свою удивился, хотел с паранита мудрить. Спасибо за ответ.

Цитата: (zarovie32 @ 22.9.2016, 17:26) Спасибо, копался в витцах на форуме, действительно на герметик. Я когда снял свою удивился, хотел с паранита мудрить. Спасибо за ответ.

С паранита не надо)))

Может кто подскажет какие резинки надо иметь для смены цепи ?
Какие номера ?
Комплект с цепью есть, комплект ARCO CKTO407301G



а вот прокладок нет.... надо заказывать....
И чё это за прокладка в виде клевера ?

Сообщение отредактировал Karabas - 8.6.2017, 15:28

Прокладка в виде клевера это прокладка установлена в районе клапана vvt-i, если она у вас задубела то менять однозначно! Там резинок никаких нет салькик коленвала надо будет докупить, и если имеется износ на шестернях коленвала, распредвалов то их тоже под замену!

Сообщение отредактировал pretorian - 9.6.2017, 19:30

Не понял. Не давно снимал клапан VVTi и фильтр чистил - не видел там такой прокладки.
Спасибо.
Сальник коленвала парт-намбер есть ?
Сам спросил - сам ответил.
на двигатель 2NZ-FE и 1NZ-FE
Сальник коленвала (тот, что у шкива ) 90311-25021
Тот что внутри, на АКПП размер 107х75х8..номер 90311-75016

Сообщение отредактировал Karabas - 11.6.2017, 11:16

Цитата: (Karabas @ 11.6.2017, 11:53) Не понял. Не давно снимал клапан VVTi и фильтр чистил - не видел там такой прокладки. Сальник коленвала парт-намбер есть ?

Прокладка эта устанавливается в крышку закрывающую цепь парт номера вот прокладка крышки грм 11328-23020; сальник почему то написан коленвала распредвала))) 90311-35040, замена артикула производителем 90311-35022

Чёт салат какой-то.....
Я нашёл один номер, ты мне даёшь другие....

Цитата: (Karabas @ 11.6.2017, 12:22) Чёт салат какой-то..... Я нашёл один номер, ты мне даёшь другие....

Эти для мотора 1sz-fe что выдает экзист с оригинального каталога

Всем доброго времени!
Ввиду того, что иногда приходится откручивать шкивы, сделал приспособление для удержания шкивов.

 IMG20220104163353.jpg ( 448.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 IMG20220104163345.jpg ( 530.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

 IMG20220104163335.jpg ( 457.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3