Гудит наверное потому, что пытается поставить ротор клапана со щелью в дефолтное положение и не может этого сделать.
Я особо не присматривался, но если там более 2-х проводов, то обратная связь существует по положению. Т.е. проверил, не на месте, снова напругу дал и т.д.
Если это происходит с частотой в 20-30 Гц, то и будет гудение. А так-то клапан питается постоянкой, которая меняется ЭБУ в зависимости от того, чем двигатель занимается в данный момент. Наварное прийдётся снять клапан, промыть, не забыть смазать парой капелек, проверить лёгкость поворота.
Ведь если я запускаю диагностику при включённом зажигании, но не заводя двигатель, у меня показывает положение клапана в градусах.
Сорри, не процентах, в градусах, сейчас быстренько сходил на перекур и запустил диагностику, на всё-про всё ушло минут 5.
Итак...зажигание включено, положение клапана 74 градуса, завёл сразу повернулся до 70 градусов и в течении пары минут повернулся ещё до 68 градусов.
Если логически подумать, то перед запуском щель совсем узкая клапаном оставлена, после запуска чуть увеличивается и продолжает увеличиватся с прогревом,
обедняя таким образом смесь. Эбу при этом руководствуется многими параметрами, педаль газа не нажата, обороты, сигналы с лямбды, температура и т.д.
Ну вот как-то так, всё, что смог проверить на практике в данный момент. Если куда поеду, можно будет включить запись работы клапана в движении, я как-то не
задумывался, а в каком положении он находится при езде и когда срабатывает.

Добрый день. Почистил дроссельную заслонку и КХХ после промывки холостой ход 3500 , на Д 1500!!! Кто встречался с таким, может что подскажет. Я всего минуту правда держал на 3500, но обороты не падали и рев разумеется пугает.

Ты завёл холодную, на ней должны быть прогревочные больше 1000, твои 1500 на холодной на D ...ну ведь не смертельно ?
Электроннному дросселю нужно время на обучение, которое ты не предоставил. Заведи на D, оставь так пока не прогреется,
с прогревом обороты должны начать падать при повышении температуры. Вот когда при 80 они не упадут, тогда бей тревогу.
При начале прогрева у тебя система по лямде разомкнута, т.е. лямбда вообще не в работе. Датчик должен успеть согрется от
имеющегося там нагревателя, потом уже будет грется газами. Дай мозгам время на регулировку автоматическую. ИМХО.

Цитата: (vladj @ 18.4.2014, 10:02) Ты завёл холодную, на ней должны быть прогревочные больше 1000, твои 1500 на холодной на D ...ну ведь не смертельно ? Электроннному дросселю нужно время на обучение, которое ты не предоставил. Заведи на D, оставь так пока не прогреется, с прогревом обороты должны начать падать при повышении температуры. Вот когда при 80 они не упадут, тогда бей тревогу. При начале прогрева у тебя система по лямде разомкнута, т.е. лямбда вообще не в работе. Датчик должен успеть согрется от имеющегося там нагревателя, потом уже будет грется газами. Дай мозгам время на регулировку автоматическую. ИМХО.

Спасибо, но все было намного тупее и легче.В общем заклинило шторку, смазал вд 40 подшибник и все стало ОК. Обороты начались с 1100 и опустились до 700-750 на холостом. Вдруг кому поможет.

Приветствую!
Не знаю, может и глупый вопрос, но все же: нуждается ли ДПДЗ в чистке?
Завтра собираюсь дроссель снимать и вот озадачился. Кто-то пугает, что ни в коем случае его трогать не нужно. А тут вычитал, что эти страхи надуманы.
А так хочется все сразу почистить и ближайшее время туда уже не соваться.

Цитата: (ДимонКат @ 10.4.2015, 22:00) Приветствую! Не знаю, может и глупый вопрос, но все же: нуждается ли ДПДЗ в чистке?

может сперва подключить адаптер или сканер и нажимая педаль газа проследить изменение положение дз в %.

Цитата: (ДимонКат @ 10.4.2015, 19:00) Приветствую! Не знаю, может и глупый вопрос, но все же: нуждается ли ДПДЗ в чистке? Завтра собираюсь дроссель снимать и вот озадачился. Кто-то пугает, что ни в коем случае его трогать не нужно. А тут вычитал, что эти страхи надуманы. А так хочется все сразу почистить и ближайшее время туда уже не соваться.

Вот снимешь и посмотришь нуждается или нет.
Если руки не из опы то ничо там страшного нет.
Это криворуким, которые привыкли молотком классику чинить туда лучше не соваться- как и в любой инжектор впрочем...

Цитата: (Observer @ 11.4.2015, 6:32) Вот снимешь и посмотришь нуждается или нет.

Вобщем, что можно в ДПДЗ чистить я не понял, между ним и корпусом ДЗ все чисто, а вот КХХ да, очень грязный, еле крутился. Прокладка, которая между ним и корпусом ДЗ (резиновая) почему то стала как бы больше, расстянулась что ли, обратно кое-как воткнул, местами даже подрезать пришлось и герметиком подмазать. Залепуха конечно, теперь буду искать такую. ДЗ уже видимо до меня разбирали и эту прокладку неправильно установили, и поэтому антифриз попадал в привод КХХ, там все в ржавчине было, кое-как отмыл, блин.
Заодно почистил ДМРВ, клапан рециркуляции картерных газов, клапан VVT. Одно НО, не знаю, правильно ли я его на место воткнул (VVT)
Ощутимых изменений в динамике не обнаружил, только на холостых намного меньше вибраций, но иногда почему-то чуть не глохнет.
И еще: не реагирует на открытие дросселя, т.е. газ в пол, тупит, как будто за опу что-то держит, педаль чуть отпускаешь и поехала... связано это с дросселем, или в другую тему?

Цитата: (ДимонКат @ 12.4.2015, 5:59) Вобщем, что можно в ДПДЗ чистить я не понял, между ним и корпусом ДЗ все чисто, а вот КХХ да, очень грязный, еле крутился. Прокладка, которая между ним и корпусом ДЗ (резиновая) почему то стала как бы больше, расстянулась что ли, обратно кое-как воткнул, местами даже подрезать пришлось и герметиком подмазать. Залепуха конечно, теперь буду искать такую. ДЗ уже видимо до меня разбирали и эту прокладку неправильно установили, и поэтому антифриз попадал в привод КХХ, там все в ржавчине было, кое-как отмыл, блин. Заодно почистил ДМРВ, клапан рециркуляции картерных газов, клапан VVT. Одно НО, не знаю, правильно ли я его на место воткнул (VVT) Ощутимых изменений в динамике не обнаружил, только на холостых намного меньше вибраций, но иногда почему-то чуть не глохнет. И еще: не реагирует на открытие дросселя, т.е. газ в пол, тупит, как будто за опу что-то держит, педаль чуть отпускаешь и поехала... связано это с дросселем, или в другую тему?

Про за опу держит слышал, что такое происходит при засорении катализатора. У меня на 220 правда катализатор выбили, но он вполне нормальный был. Так что всё зависит от качества бензина. Ещё вроде если машина больше 100 не может поехать, то точно катализатор забит. Всё это слышал от механика из "Доктор Выхлоп", который мне катализатор и выбивал. А кстати, может у тебя забит фильтр топливный, я ставил SCT - 10 тыс полет нормальный, только резинку одну поставил от форсунки ваз 2112, т.к. порвал при одевании.

Цитата: (FpykT @ 14.4.2015, 16:36) Про за опу держит слышал, что такое происходит при засорении катализатора. У меня на 220 правда катализатор выбили, но он вполне нормальный был. Так что всё зависит от качества бензина. Ещё вроде если машина больше 100 не может поехать, то точно катализатор забит. Всё это слышал от механика из "Доктор Выхлоп", который мне катализатор и выбивал. А кстати, может у тебя забит фильтр топливный, я ставил SCT - 10 тыс полет нормальный, только резинку одну поставил от форсунки ваз 2112, т.к. порвал при одевании.

Не, едет 140-150 нормально, если раскочегарить , и фильтр топливный новый, почти тысяч 5 только прошел.
И да, бензом зимой пришлось несовсем качественным заправлять, но пару месяцев уже 95 заправляю.
В планах еще форсунки почистить.
Вот сегодня например, чет ваще летает машинка, только шуба заворачивается.....было пару раз затупила, но не критично.
Я вот грешу на муфту VVTi, двиг работает как дизель, но только на горячую, когда долго покатаешься, и как раз на горячую тупить и начинает.
Говорят она(муфта) на горячую и начинает мозг компостировать, клинить.... короче, нужен диагност хороший, буду искать...

Цитата: (ДимонКат @ 12.4.2015, 5:59) Прокладка, которая между ним и корпусом ДЗ (резиновая) почему то стала как бы больше, расстянулась что ли, обратно кое-как воткнул, местами даже подрезать пришлось и герметиком подмазать. Залепуха конечно, теперь буду искать такую.

Резиновое кольцо для КХХ можно купить в любой фирме, торгующей РТИ. Стоит оно рублей 5-7. Размеры кольца 20х23х1,5, резина бензомаслостойкая должна быть (от сантехники не подойдет).
Даешь импортозамещение !

Сообщение отредактировал Engineer_61 - 16.4.2015, 11:35

Цитата: (Engineer_61 @ 16.4.2015, 14:35) Резиновое кольцо для КХХ можно купить в любой фирме, торгующей РТИ.

да прям и в любой...?
прокладка между дз и кхх! там 3 секции в прокладке.

Цитата: (s0nic @ 16.4.2015, 16:10) да прям и в любой...? прокладка между дз и кхх! там 3 секции в прокладке.

Ошибочка вышла... Я дал размеры прокладки между электрической частью КХХ и корпусом. В моем КХХ "разбухла" именно она, собрать клапан после чистки не получалось и пришлось купить новое кольцо в магазине РТИ (подобрали без проблем).
А прокладка между ОЖ и воздушным каналом действительно специфическая, ее только заказывать. Моя была в полном порядке, про нее даже не подумал...

Цитата: Проблема решена. Один умный человек подсказал что обороты ХХ у нас регулируются. Рядом с рычагом заслонки (за который цепляется тросик газа) есть винт под маленький шестигранник и контрится он гайкой на 8. ослабляем гайку и крутим винт против часовой стрелки если надо понизить обороты. затягиваем гайку и радуемся жизни (а двига радуется правильным оборотам.) Пластиковый кожух заслонки хх вернул в исходное положение. Машина ожила - обороты вообще не плавают ни при каких условиях, греется правильно, летит только в путь) Всем удачи - может кому тоже поможет

Цитата: Ilich.ershov, вот это хорошая инфа. Думаю многим поможет!

Не вздумайте так делать никогда! На заводе специально пометили то место краской для дураков, что бы не лазили. Настраивается положение заслонки один раз - на заводе и заливается краской

Цитата: (vitz_rus @ 22.3.2017, 18:26) Не вздумайте так делать никогда! На заводе специально пометили то место краской для дураков, что бы не лазили. Настраивается положение заслонки один раз - на заводе и заливается краской

Полностью поддерживаю! Незачем этот винт крутить! При исправном КХХ холостые обороты настраиваются ЭБУ автоматически, в процессе эксплуатации происходит так же и коррекция холостых оборотов. И все это делает ЭБУ с исправным КХХ, а не "специалисты"от карбовой "классики"!
К стати: частенько регулировкой винта заслонки, а не винтами количество-качество, "специалисты" по ремонту карбюраторов "восстанавливали" холостые на жигулевских карбюраторах!

Подняли зачем-то некротему двухгодичной давности. Естественно винтами ничего не регулируется.
Положение клапана авторегулируется после откидывания аккума и затем прописывается в долговременную
память ЭБУ. Те у кого получалось регулировать обороты на ХХ ослабляя винты и смещая чуток детали, просто
имели клинивший клапан, который не мог самостоятельно установится в нужное положение после полного прогрева
двигателя.

Цитата: (vladj @ 23.3.2017, 16:59) Подняли зачем-то некротему двухгодичной давности. Естественно винтами ничего не регулируется. Положение клапана авторегулируется после откидывания аккума и затем прописывается в долговременную память ЭБУ. Те у кого получалось регулировать обороты на ХХ ослабляя винты и смещая чуток детали, просто имели клинивший клапан, который не мог самостоятельно установится в нужное положение после полного прогрева двигателя.

я ее поднял для того, что бы новенькие витцеводы не делали ошибок. они же гуглят, через поиск находят эту тему, читают ее и делают неправильные выводы.

Цитата: (vladj @ 23.3.2017, 11:59) Подняли зачем-то некротему двухгодичной давности. Естественно винтами ничего не регулируется. Положение клапана авторегулируется после откидывания аккума и затем прописывается в долговременную память ЭБУ. Те у кого получалось регулировать обороты на ХХ ослабляя винты и смещая чуток детали, просто имели клинивший клапан, который не мог самостоятельно установится в нужное положение после полного прогрева двигателя.

Машинки-то продолжают эксплуатироваться! И требовать ремонта соответствующего.
А чтобы клапан не клинил, в ближайшее время выложу фотоотчет о ремонте КХХ и устранению заводской "подлянки", из-за которой происходит подклинивание. Ремонт подопытных клапанов сделал осенью, оба прошли испытания морозилкой и зимней эксплуатацией. Результат- положительный!

Цитата: (Engineer_61 @ 24.3.2017, 17:15) Машинки-то продолжают эксплуатироваться! И требовать ремонта соответствующего. А чтобы клапан не клинил, в ближайшее время выложу фотоотчет о ремонте КХХ и устранению заводской "подлянки", из-за которой происходит подклинивание. Ремонт подопытных клапанов сделал осенью, оба прошли испытания морозилкой и зимней эксплуатацией. Результат- положительный!

было бы неплохо!
жду

Всем привет!
Появилось немного свободного времени для составления отчета по ремонту (доработке) КХХ двигателя 1SZ.
Отчет может использоваться при ремонте КХХ двигателей витцеобразных первого поколения- то есть тех, в которых применяется "неэлектронный" БДЗ (с управлением непосредственно от педали газа с помощью тросика), обьемом двигателя от 1 до 1.5 л.
Владельцам дайхатсу, тойот, хонд, дэу и других марок японского и корейского автопрома, в которых применяется аналогичный "неэлектронный" БДЗ, включающий в себя КХХ с поворотной цилиндрической шторкой, данная информация так же может быть полезна ввиду похожей конструкции КХХ. Владельцам авто с электронной заслонкой или с системой холостого хода на основе шагового двигателя данная информация не актуальна.

Отчет состоит из 3-х основных частей:
1. Внешние проявления неисправности и источник проблемы;
2. Способ устранения проблемы;
3. Способ разборки КХХ.
В первой части содержатся выводы о проблемах КХХ такого типа, во второй и третьей части описан мой опыт решения проблемы, полученный при ремонте (доработке) 4-х КХХ (2- тойота, 1- хонда, 1- дайхатсу).

Собственно, выбор способа решения проблемы (способ ремонта, покупка КХХ) остается за хозяином авто, однако хочу отметить, что покупка даже контрактного КХХ, на мой взгляд, будет дороже процедуры ремонта, предложенного во второй и третьей части отчета.

Часть 1. Откуда растут ноги.
Многие владельцы авто с БДЗ, имеющих регулятор холостого хода- КХХ (здесь и далее речь только об бензиновых авто с двигателями, описанными в начале поста), рано или поздно сталкиваются с проблемой нестабильных оборотов холостого хода.
Далее следуют подробности, которые я считаю указать для правильного мониторинга неисправности, так как могут быть отклонения в поведении двигателя- что-то из перечисленного отсутствовать, что-то добавится... Если кому лень читать подробности, пролистайте до конца этого поста- решение заключено в одном предложении.
Беспокойство водителя чаще всего вызывает "потряхивание" автомобиля, стоящего на передаче (для авто с АКПП или вариатором), явно высокие или низкие обороты холостого хода (как для машин с АКПП, так и с механикой).
Если авто оснащено тахометром, то имеется "инструментальное" доказательство неисправности, если же тахометра нет (чаще всего на авто с АКПП)- присутствуют только "тактильные ощущения" того, что "что-то неправильно работает". Если к перечисленному добавить "подвывания" движка или попытку заглохнуть при включении кондея, тогда можно смело сделать заключение о некорректной работе КХХ.
Естественно, такой вывод актуален, если в двигателе исправна система VVTi, механизмы газораспределения (ГРМ) и КШМ, цилиндро-поршневая группа (ЦПГ), залит "правильный" бенз, нормальное давление топлива и смазки, живая лямбда (лямбды), живой кат и аккум, чистые и рабочие форсы, свечи, катушки, ДМРВ, нет подсоса "лишнего" воздуха, нормальный клапан вентиляции картера, нет проблем с ЭБУ и электрикой и т.д. Всего не перечислишь, но основные моменты я указал, может, кто еще что желает добавить- буду признателен.
В холодное время года (от -5 и ниже, особенно после ночной стоянки) проблема проявляется в таком виде: двигатель заводится немного дольше, чем при исправном КХХ, затем обороты некоторое время держатся на низком (для прогрева) уровне (450-550 об/мин) или требуется "подгазовка", по прошествии 30 и более сек. неравномерными скачками (часто с небольшими провалами) обороты поднимаются до нормальных прогревочных (1600-1800 об/мин) и становятся стабильными при достижении температуры ОЖ от 15 град. и выше. По мере прогрева двигателя обороты начинают падать "как положено для нормального движка" и проблема может в течении дня себя не проявить (многое в таком случае зависит от длительности простоя и температуры воздуха на улице). Такие симптомы наблюдались на моем авто (1SZ), у коллег на работе, много подобных описаний на форуме. Данные по температуре ОЖ и оборотам двигателя получены с бортового компа, так как штатного тахометра и термометра в машине не предусмотрено.
Способы локализации неисправности КХХ, плюсы и минусы:
1. В автомастерской при помощи сканера, но такой способ может закончиться "разводом на деньги", так как сервисмен кровно заинтересован "найти" как можно больше "дорогих" неисправностей (поменять цепь ГРМ, например). В этой связи я рекомендую максимально пользоваться собственными силами либо "незаинтересованными" в дорогостоящем ремонте лицами (знакомые, соседи в гараже, коллеги и т.д.), иначе "копеечный" ремонт может обернуться непредвиденными затратами...
2. Один из способов однозначно выяснить вину КХХ- временно заменить свой КХХ на заведомо исправный (взять "взаймы" у знакомых, с исправным КХХ ничего не случится!), однако такой способ по ряду причин (в основном- технических) мало доступен (почему- описано ниже).
3. Купить ОБД-адаптер для компа или смартфона и считать показания процента открытия КХХ, на основании чего сделать выводы об адекватности поведения двигателя. Например, % открытия КХХ 80-90%, а обороты- 500-600, однозначно виноват КХХ! Но для этого способа надо научиться пользоваться адаптером и делать простые выводы по диагностике двигателя. Однако в процессе освоения диагностики адаптером отпадут потребности в визитах к сервисменам со всеми отрицательными последствиями из первого способа!
4. Сравнить управляющее напряжение подозрительного КХХ и "исправного" на работающем двигателе- это некоторая смесь второго и третьего способов, единственное достоинство которого- относительная простота реализации, в остальном только отрицательные стороны 2 и 3 способов...
5. Собрать несложную схемку, позволяющую визуально наблюдать равномерность вращения шторки КХХ. Требуется некоторый опыт в электрике. Желательно сравнить с исправным КХХ. Способ не подходит для "плавающей", нестабильной неисправности КХХ.
6. Заморозка КХХ. Для этого надо частично разобрать КХХ, отделив электрическую часть от механической. При комнатной температуре у большинства КХХ вал с магнитиком и шторкой свободно вращается. Положите на ночь мех. часть КХХ в морозилку- утром попробуйте вращать магнитик. На исправном КХХ разница с "теплым" будет практически незаметна, разве что трение приобретет несколько "вязкий" характер, но вращение останется РАВНОМЕРНЫМ!. В проблемном КХХ начнут ощущаться подклинивания, неравномерность вращения, возможно полное заклинивание вала.

Очевидно, что неисправность КХХ чаще всего вызвана затрудненным движением (вращением) подвижной части КХХ- вал с приваренной на него цилиндрической шторкой и приклеенным магнитом- далее "ротор". На фото 1, 2, 3 и 4 разобранная мех. часть КХХ, очищенная и подготовленная к сборке после ремонта (доработки). Одной из причин заклинивания данного КХХ являлась грязь, налипающая на алюминиевый корпус и цилиндрическую шторку, зазор между которыми составляет всего 0.18 мм (!). Эта причина весьма успешно устраняется промывкой КХХ различного рода очистителями (карбклинерами, керосином), однако вместе с грязью удаляется смазка из подшипников (если такая осталась!), а так же частички грязи могут застрять в подшипниках и усугубить вторую, ОСНОВНУЮ причину неисправности КХХ- ЗАКЛИНИВАНИЕ ПОДШИПНИКОВ! Заклинивание является (по моему мнению) следствием засорения подшипников и высыхания в них смазки, но в основном подшипники (особенно маленький) перестают нормально работать по причине НЕПРАВИЛЬНОГО ПОСАДОЧНОГО ДИАМЕТРА наружной обоймы обоих подшипников. К таким предварительным выводам я пришел до ПОЛНОЙ РАЗБОРКИ КХХ, после первого же разобранного КХХ предварительный вывод стал ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ: японцы с целью ограничения ресурса данного узла СПЕЦИАЛЬНО заложили в конструкции КХХ посадочное отверстие для наружной обоймы подшипников ИЗБЫТОЧНЫЙ НАТЯГ! Величина натяга (разница между наружным диаметром подшипника и отверстием в корпусе) составляет 0,02 (для меньшего) и 0,024 (для большего) подшипников, то есть подшипник сжимается корпусом почти на величину натяга, и это ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ! Именно в этой связи в холодное время года появляются провалы оборотов при прогреве двигателя, пока антифриз, циркулирующий по каналу КХХ, не прогреет корпус КХХ и немного не освободит наружную обойму подшипника от чрезмерного натяга, усиленного, к тому же, еще и ОХЛАЖДЕННЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ (алюминиевый сплав имеет больший коэффициент линейного расширения, чем у стали, соответственно, при охлаждении отверстие в корпусе КХХ стремится уменьшиться на бОльшую величину, чем стальная наружная обойма подшипника). Теперь нетрудно понять, почему подшипники (особенно меньший- он слабее и металл корпуса КХХ вокруг него толще) перестают нормально вращаться: каждый раз, когда двигатель заглушен и остывает, ротор занимает одно и тоже положение (сигнал управления отсутствует и он ориентирован магнитным полем относительно полюсов электрической части КХХ). По мере остывания двигателя корпус КХХ начинает сжиматься и "сдавливает" наружную обойму подшипника, "сплющивая" шарики. Шарики подшипника в обесточенном КХХ, с большой долей вероятности, занимают одно и тоже место между наружными и внутренними обоймами подшипника (так как ротор неполноповоротный, а "качающийся") и при многократном "сдавливании" шарики "набивают" углубления в обеих обоймах! Количество таких циклов вполне определенное, поэтому японские инженеры (по заданию менеджеров!), "правильно" рассчитав НАТЯГ между подшипником и корпусом, спроектировали узел КХХ с ПРОГНОЗИРУЕМЫМ ОТКАЗОМ. Примерный срок эксплуатации такого КХХ (в зависимости от использования авто) составляет 3-7 лет! Причем в случае технологических погрешностей (речь все-таки идет о сотых долях мм) фирма ничего не теряет: если неисправность КХХ проявилась в гарантийный срок (раньше, чем рассчитывали), сервисмен без проблем выявит это и копеечный ремонт фирма выполнит за свой счет! Если же гарантия прошла, тогда ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ (с деньгами) в платный сервис, где ВАМ поменяют не только КХХ (если поменяют!), а и цепь, и кучу датчиков, короче- дешевле новый автомобиль купить! И нихрена ВЫ не докажете, что ВАМ нужно ТОЛЬКО обороты холостого хода упорядочить!
Все представленное выше- не мои домыслы! Сомневающиеся могут пробежаться по форуму и посмотреть, при каком сроке службы машинки (первого поколения, но в основном с двиг. SZ) начинают страдать нестабильностью холостого хода.
И так, резюмируя первую часть, можно с большой определенностью указать источник "болезни" КХХ: слишком большой натяг посадки наружных обойм обоих подшипников.
О причинах, побудивших производителя сделать такую гадость, можно подискутировать, но факт налицо: приведя в соответствие диаметры отверстий в корпусе КХХ и наружных обойм подшипников можно отремонтировать (доработать) КХХ. Скорее всего, отремонтированный КХХ будет лучше работать, нежели контрактный, и не хуже нового.